Водяной теплый пол своими руками под стяжку: технология монтажа, этапы работ с фото примерами и видео инструкциями

Содержание

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире или частном доме — это комплекс мероприятий, выполняемых в строгом порядке:

  1. Конструкция: расчет необходимой теплоотдачи, шага и длины трубы, разбиение на контуры. В зависимости от типа основания (пола) подбирается состав «торта» теплого пола.
  2. Выбор комплектующих и строительных материалов: изоляция, трубы, коллектор со смесительным узлом и другие вспомогательные элементы.
  3. Подготовка основания.
  4. Монтажные работы — разводка изоляции и трубопроводов, установка и подключение распределительного коллектора.
  5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания — опрессовка.
  6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаный раствор, пуско-наладочные работы и подогрев.

Монтаж полов и конвекционного отопления

Рекомендация. Устанавливают ТП при строительстве здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит обеспечить необходимую высоту порогов и беспрепятственно уложить «торт» под напольное покрытие. Если в жилом помещении уже образовались двери с невысокими порогами, попробуйте выйти из положения предложенными способами.

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа устройства теплого пола.

Общие принципы монтажа систем водяного типа

Для начала нужно подготовить основание: разровнять и очистить от грязи. Далее укладывается слой теплоизоляции, для этого часто используются листы экструдированного пенополистирола.

Этот материал выпускается в виде пластин, которые не сложно установить. После этого изоляционный материал покрывается гидроизоляционной пленкой.

Перед началом монтажа по периметру помещения укладывается демпферная лента для компенсации теплового расширения во время работы системы. На больших площадях его устанавливают не только вдоль стен, но и в швы, проходящие по центру комнаты.

Если утеплитель и лента уложены правильно, пленку можно аккуратно спрятать по краю теплоизоляционного материала, она будет ровной и с небольшим натяжением.

Амортизирующая лента для теплого пола
Демпферная лента, устанавливаемая по периметру помещения, необходима при использовании бетонной стяжки для укладки ТП для компенсации теплового расширения

Поверх пленки необходимо уложить трубы для горячей воды, именно на этом этапе должна быть реализована выбранная заранее схема укладки водяного теплого пола. Трубы следует укладывать ровно, стараясь соблюдать равное расстояние между ними, чтобы добиться равномерного прогрева пола.

Прокладка труб для теплого пола
Какую бы схему ТП вы ни выбрали, трубу необходимо правильно согнуть и аккуратно разложить по разметочной сетке, чтобы пол равномерно прогревался

Проложенные коммуникации подключаются к распределительному коллектору, через который они подключаются к системе отопления дома, котельной и т.д. Заливают трубы бетонной стяжкой, после чего нужно дождаться полного высыхания. Осталось проверить работу системы и уложить напольное покрытие.

Коллектор для теплого пола
Каждое трубное кольцо подключено к коллектору. Желательно, чтобы отдельные участки системы имели примерно одинаковую длину и гидравлическую прочность

При установке систем такого типа мелочи нет. Небольшая ошибка может в будущем нанести серьезный ущерб.

Поэтому еще до начала монтажных работ имеет смысл учесть ряд полезных советов:

  1. лучше полностью разобрать старую стяжку и положить гидроизоляцию и утеплитель на максимально прочный фундамент, тщательно выровняв его по горизонтали.
  2. Не думайте, что под стяжкой будут незаметны неровности основания, все перепады больше 10 мм необходимо тщательно выровнять.
  3. Если в одном помещении прокладывается несколько отдельных контуров системы, то пространство между ними следует разделить демпфирующей лентой, не ограничиваясь прокладкой по периметру.
  4. На небольших участках вполне допустимо использовать пенофол в качестве утеплителя.
  5. Над неотапливаемым или грунтованным подвалом необходимо сделать максимально надежный утеплитель, например, слой керамзитовых и пенополистирольных плит толщиной не менее 50 мм.
  6. При подключении труб к сети не затягивайте зажимы слишком сильно, чтобы не повредить трубу.
  7. Диаметр трубы для такой системы может колебаться в пределах 16-20 мм, материал должен быть рассчитан на давление не менее 10 бар и нагреваться до 95 градусов.
  8. При ограниченном бюджете не стоит тратиться на трубы с вариантами в виде дополнительной защиты, хотя армирование полипропиленовых коммуникаций стекловолокном лишним не будет.
  9. Для автоматизации работы системы необходимо правильно подобрать и установить коллектор, дополнив его конструкцию сервоприводами, датчиками давления, форточками и другими полезными приспособлениями.
  10. Коллекторный бокс ставится в нише на стене, он должен подниматься достаточно высоко от уровня пола, чтобы входящие в него трубы можно было правильно сгибать.
  11. Все трубы должны выходить из коллектора вниз, а не вверх, чтобы гарантировать правильное функционирование устройств для удаления воздуха, поступающего в систему.
  12. Делать нишу для коллектора в несущих стенах не рекомендуется, если других вариантов нет, лучше просто установить шкаф на стене, а не в ней.

По понятным причинам исправить дефекты после установки такой системы может быть очень сложно, поэтому все операции следует проводить очень осторожно. Например, каждое кольцо должно состоять из сплошной трубы, сварные швы или другие соединения недопустимы.

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:

  • максимальная температура финишного покрытия — 26 градусов, более теплая поверхность часто вызывает у жителей неприятные ощущения и чувство удушья;
  • в результате вода в половых трубках нагревается максимум до 55 ° C, поэтому напрямую подключить к центральному отоплению в квартире невозможно;
  • под стационарную мебель, например, кухонный гарнитур, теплые полы не проводятся;
  • длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимальная — 80 м), иначе будет достигнута неравномерность распределения тепла, чрезмерное охлаждение воды и затраты на более мощный циркуляционный насос;
  • для соблюдения предыдущего правила большие помещения разделяют на 2-3 плиты обогрева, между которыми устраивают компенсационный шов, как показано на рисунке.

Разделен на 2 отопительных контура

В данном случае общая длина теплотрассы составила 110 м, поэтому стяжка делится на 2 плиты с деформационным швом посередине

Для начала предложим более правильный, хоть и сложный вариант конструкции. Прочитав нашу инструкцию, рассчитайте мощность обогрева 3 способами: объем, площадь или теплопотери помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами с учетом термического сопротивления покрытия — ламината, линолеума или плитки.

Примечание. Методика расчета расстояния для укладки труб под плитку и другие виды покрытий объясняется в следующем руководстве.

Опишем упрощенный вариант схемотехники, практикуемый многими строителями:

  1. Если вы живете в регионах с холодным климатом, трубу прокладывайте с интервалом 10 см. Для центральной полосы и южной шаг равен 15 см, в ванной под плитку достаточно 200 мм.
  2. Считаем длину трубопровода на 1 комн. При расстоянии между проводами 100 мм на квадратный метр ложится 10 м трубы, при шаге 15 см — 6,5 м. Если общая длина превышает 100 м, делим площадь на 2 равные части — две плавки отделяют монолиты.
  3. Среди существующих схем укладки — «улитка» и «змейка» — новичку лучше выбрать последний — его легче собрать.Схемы расположения труб водяного отопления
  4. Определите количество контуров отопления и выберите коллектор с соответствующим количеством проводов. Более дешевый вариант — сделать гребешок самостоятельно.
  5. Ставим коллектор в удобное место в доме (например, в коридоре). Желательно соблюдать одинаковое расстояние от всех комнат, например, см. Чертеж одноэтажного дома.Расположение водяных контуров в одноэтажном доме
  6. Скорее всего, трубы в коридоре будут слишком тесными — их необходимо изолировать пластиковой втулкой.
  7. Обязательно предусмотреть двухтрубную разводку в полу от котла до радиаторов отопления.

Важный нюанс. При расчете длины ответвлений теплого пола не забудьте прибавить расстояние от комнаты до места установки гребенки с насосом-смесителем. Чтобы не запутаться с длинами петель, смотрите видеоурок:

Объясняем, почему необходимо установить проводку для аккумуляторов. Проложив петли труб без расчетов, заранее неизвестно, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. При возникновении проблемы нагревать теплый пол выше 55 ° С не стоит, правильнее включить радиаторную сеть на высокую температуру.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В Интернете опубликовано множество схем, различающихся по составу. Путаница обычно возникает из-за использования паровой пленки и гидроизоляции между разными слоями «пирога». Объясним каждый элемент классической схемы водяного пола, устроенного на земле (слои перечислены снизу вверх):

  1. Основа — тщательно утрамбованный грунт.
  2. Подушка — песок или песчано-гравийная смесь толщиной 10-20 см (при необходимости) в уплотненном состоянии.
  3. Подготовка бетона высотой 4-5 см позволяет выровнять основание и избежать дальнейшего провисания при установке кабины трансформатора.Схема теплого пола в разрезе

    Подготовка бетона на разрезе условно не показана, так как утеплитель можно укладывать на уплотненную песчаную подушку

  4. Гидроизоляционная основа защищает «пирог» от капиллярной воды, поднимающейся из-под земли. Именно это явление делает влажными фундаменты, не защищенные битумным утеплителем.
  5. Задача утеплителя — отражать генерируемый вверх тепловой поток, чтобы не нагревать землю.
  6. Трубы с горячей водой — источник тепла.
  7. Цементно-песчаная стяжка — это элемент обогрева поверхности плюс прочное основание под отделку.
  8. Боковая демпфирующая лента: подкладка, компенсирующая тепловое расширение бетонной плиты. При нагревании стяжка сжимает полиэтиленовую прокладку и не трескается. Аналогичный упругий демпфер помещается в деформационные швы между соседними монолитами.

Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу: экструдированный пенополистирол, пенополистирол и пенополиуретан. Если правила пожарной безопасности требуют укладки базальтовой ваты, то под стяжку следует положить дополнительный слой пленки для защиты утеплителя от влаги сверху.

Мастера часто упрощают устройство теплого пола — утеплитель кладут прямо на песчаную подушку, не залив черновой фундамент. Раствор допускается при одном условии: песок необходимо тщательно разровнять и утрамбовать механически — виброплитой.

Гидроизоляция минеральной ваты в теплые полы

Верхняя пленка не позволяет влаге из стяжки проникать в минеральную вату, оттуда ей некуда деваться

При установке деревянного пола на бревна от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП: набивку из досок или ДСП и металлических дисперсионных пластин. Теплоизоляционный материал — минеральная вата.

Схема ТП на бетонном перекрытии

Такой способ теплого пола рекомендуется использовать в помещениях над холодными подвалами или на утепленных балконах (лоджиях). Делать трансформатор воды на жилых комнатах многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева игнорируют запрет.

Совет. В многоэтажных домах или дачных участках с периодическим отоплением проще и дешевле установить электрические теплые полы — кабельные или инфракрасные из утепляющей углеродной пленки.

Расшифровка полов с водяным отоплением

«Пирог» ТП, выкладываемый на холодное помещение, делается аналогично теплому полу, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные панели кладут на сухую смесь цемента и песка (соотношение 1: 8) высотой 1-5 см. Отопительные контуры над отапливаемым помещением можно устанавливать без гидроизоляции.

Схемы укладки теплового контура.

Схемы укладки теплого водяного пола

Схемы укладки теплого водяного пола

Чтобы избежать множества ошибок в процессе установки пола, перед началом работ следует нарисовать схему укладки теплового контура. Плюс, если потребуется последующий ремонт, это значительно упростит вам задачу.

  1. Укладка «змеиного» теплого водяного пола. Это самый простой способ укладки трубы. Главный недостаток этого метода — довольно большой перепад температур на концах контура (от 5 до 10 градусов). Это связано с тем, что теплоноситель, проходящий по трубе от начала до конца, значительно остывает.
  2. Система теплых полов «улитка». Метод позировать намного сложнее, чем «змейка». Но в итоге температура пола по всей поверхности пола будет практически одинаковой
  3. Комбинированный способ устройства теплых полов. Обычно края комнаты оформляются «змейкой», а основная часть — «улиткой».

Для достижения приемлемого давления внутри труб необходимо соблюдать следующие правила:

  • Все трубы в контуре, используемые в работе, должны иметь одинаковую длину.
  • Гарнир не должен выходить за пределы комнаты
  • Площадь помещения, обогреваемого контуром, не превышает 40 кв.м.
  • В местах расположения мебели и сантехники контур не требуется

Схема подключения отопительной водяной трубы к коллектору

Устройство бетонной стяжки, прокладка трубы для водяного отопления: инженерные и технологические аспекты устройства теплого пола. Основным этапом при установке является подключение трубопровода к смесительному узлу и коллектору.

выше уже было сказано, где и как лучше всего разместить коллекторный шкаф. Коллектор и циркуляционный насос вместе с установкой смесительной группы образуют центральный узел системы отопления.

Обычно шкаф имеет размеры 50х50 см. Для лучшего сочетания с интерьером жилого помещения коллекторный шкаф делают в нише 10-15 см. В результате водяные контуры лучше спрятать на точки подключения в стене.

После установки коллектора начинается подключение необходимых магистралей. Традиционно схема подключения выглядит так:

Разница может заключаться в используемом методе нагрева. Это может быть использование теплоносителя с питанием от централизованной системы отопления или автономной системы отопления с питанием от котла.

Примечание: если одновременно использовать теплый пол и радиаторы отопления, можно обойтись установкой помпы. Когда речь идет о полной системе отопления, незаменимыми атрибутами являются полы с подогревом для всего здания, коллектор, насос и установка смесительного узла.

Напорный и обратный трубопроводы подсоединяются к коллектору с помощью специальной арматуры. Если входные диаметры трубы и коллектора различаются, то используются переходники.

В системе должен быть установлен запорный клапан, чтобы перекрыть подачу горячей воды в гидравлические контуры. На обратном трубопроводе необходимо установить сливной клапан.

Для точного регулирования температуры теплого пола на коллекторе устанавливаются специальные клапаны и смесительный узел. При наличии средств можно приобрести сложный и готовый коллектор, в конструкцию которого включены все перечисленные элементы. Коллекторы могут отличаться по своей конструкции в зависимости от количества подключаемых водопроводных контуров и объема отапливаемых помещений.

Для справки: В домах, где теплые полы установлены во всех жилых помещениях, коллекторы обслуживают все комнаты одновременно. При одном условии, если расположение трубы отопления везде одинаковое.

При использовании схемы прокладки труб коллектор имеет одинаковое количество входных и выходных патрубков. При комбинированной установке потребуется коллектор с большим количеством впускных и выпускных патрубков.

Рекомендации по выбору материалов

Вот список оборудования и строительных материалов, которые пойдут на устройство водяного теплого пола:

  • труба диаметром 16 мм (внутренний проход — DN10) расчетной длины;
  • полимерная изоляция — пенополистирол плотностью 35 кг / м³ или экструдированный пенополистирол 30-40 кг / м³;
  • ленту амортизатора из пенополиэтилена, можно взять «Пенофол» без пленки толщиной 5 мм;
  • монтажная пена полиуретановая;
  • пленка толщиной 200 мкм, скотч для наклеивания;
  • пластиковые скобы или хомуты + кладочная сетка из расчета 3 точки крепления на 1 метр трубы (диапазон 40… 50 см);Комплект элементов для установки теплого пола
  • теплоизоляция и защитные кожухи для труб, пересекающих деформационные швы;
  • коллектор с необходимым количеством выходов плюс циркуляционный насос и смесительный клапан;
  • предварительно смешанный для стяжки, пластификатора, песка, щебня.

Почему не стоит брать минеральную вату для утепления полов. Во-первых, потребуются дорогие плиты высокой плотности 135 кг / м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно необходимо будет защитить сверху дополнительным слоем пленки. И последнее — трубопроводы подсоединять к вате неудобно — придется проложить проволочную сетку.

Пояснение к применению проволочной сетки сварной Ø4—5 мм. Помните: строительный материал не армирует стяжку, а служит подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутами, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

Легенда пола с креплением труб к проволочной сетке

Возможность подсоединения трубопроводов к гладкой стальной проволочной сетке

Толщина теплоизоляции принимается исходя из расположения теплых полов и климата места проживания:

  1. Перекрытие по отапливаемым помещениям — 30… 50 мм.
  2. На земле или над подвалом, южные районы — 50… 80 мм.
  3. То же, в средней полосе — 10 см, в северной — 15… 20 см.

Примечание. Если вы хотите точно рассчитать толщину теплоизоляции по методу СНиП и узнать тепловые характеристики различных изоляционных материалов, перейдите к инструкции по облицовке потолков.

В теплых полах используются 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

  • из металлопластика;
  • из сшитого полиэтилена;
  • металл — медь или нержавеющая гофрированная сталь.

Полипропиленовые трубы нельзя использовать в ТП. Толстостенный полимер плохо переносит тепло и сильно тянется от нагрева. Паяные соединения, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и потеряют место.

Полимерные трубы для водяного отопления

Обычно под стяжку прокладывают металлопластиковые трубы (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)

Новичкам рекомендуется использовать металлопластиковые трубы для самостоятельного монтажа теплого пола. Причины:

  1. Материал легко сгибается с помощью ограничительной пружины, после сгибания трубки он «запоминает» новую форму. XLPE имеет тенденцию возвращаться к радиусу исходной катушки, и поэтому его сложнее собрать.
  2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых труб (при том же качестве продукции).
  3. Медь — материал дорогой, соединяется сваркой с нагревом стыка горелкой. Выполнение качественной работы требует большого опыта.
  4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но имеет более высокое гидравлическое сопротивление.

Для правильного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство по этой теме. В чем проблема: Цена гребня зависит от метода регулирования температуры и используемого смесительного клапана: трехходового или двухходового. Самый дешевый вариант — термоголовки RTL, которые работают без перемешивания и отдельного насоса. Прочитав публикацию, вы обязательно сделаете правильный выбор регулятора теплого пола.

Питание контуров от котла через головки РТЛ

Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход в зависимости от температуры обратки

Особенности устройства водяного теплого пола со стяжкой

Выбирая такой способ укладки, стоит помнить, что вес 1 м² многослойного коржа может достигать четверти тонны. Поэтому водяной теплый пол со стяжкой устанавливают только при наличии прочного фундамента.

В первую очередь готовится черновая основа: ее очищают от старой стяжки и разравнивают. При наличии значительных дефектов углубления и трещины заделывают ремонтным раствором. На незначительную шероховатость можно не обращать внимания. Главное, при установке водяного теплого пола под плитку выровняйте поверхность точно по уровню.

Также рекомендуется сразу установить коллекторный шкаф, в котором будет размещаться распределительный блок. Эта система отвечает за распределение теплоносителя по контурам, а также позволяет регулировать его подачу и температуру.

По возможности шкаф с коллектором можно утопить в стене, создав нишу глубиной 20-25 см.

Укладка пирога

Первый слой необходимо уложить гидроизоляцией, призванной не только защитить пирог от проникновения влаги из основания, но и предотвратить возможные протечки в случае аварии в системе отопления. Обычно используется наиболее практичный и экономичный материал — плотная полиэтиленовая пленка толщиной 0,2-0,5 мм. Укладывается внахлест в 10-15 см полосами по самой длинной стене. Швы материала проклеиваются скотчем. Также они захватывают нижнюю часть стены, где пленка фиксируется степлером.

Кроме того, необходимо по периметру комнаты проложить демпферную ленту, которая компенсирует расширение стяжки при ее прогреве.

Следующий этап — укладка теплоизоляционного материала, который можно использовать как:

  • Листы пенополистирола. Они обладают хорошей прочностью и высокими теплоизоляционными свойствами. Их используют, если помещение находится над землей или в неотапливаемом подвале.

  • Подложки из фольги. Их используют, когда в нижнем помещении жарко.

В большинстве случаев для теплоизоляционного слоя выбирают панели из пенополистирола. Их проще установить и они имеют более длительный срок службы. Кроме того, сейчас предлагаются маты со специально изготовленными шпильками, которые надежно фиксируют трубопроводы контура без использования дополнительных креплений.

Прокладка греющих контуров

Трубопровод прокладывают по выбранной схеме, начиная с самых холодных частей помещения. При этом внимательно следят, чтобы трубы не перекручивались и не ломались. Параллельно кладке фиксируется контур. В этом случае не закрепляйте трубы слишком жестко и не перетягивайте крепеж — это может повредить трубопровод.

После того, как все отопительные контуры проложены, необходимо проверить герметичность системы. Для этого все трубы подключают к распределительному узлу, заливают водой и оставляют на сутки. Также стоит провести какое-то тепловое испытание, пропустив по контуру горячую воду с температурой 80-85 ° C в течение 30 минут.

Заливка стяжки

Технология заливки бетонной стяжки при устройстве теплого пола под плитку практически не отличается от стандартного порядка укладки цементного раствора. Основное отличие таких покрытий — компенсатор, компенсирующий тепловое расширение бетона. Осуществляется с помощью эластичной прокладки (например, самой ленты амортизатора), устанавливаемой перед укладкой раствора.

Для изготовления стяжек можно использовать практически любые составы, характеристики которых при необходимости улучшаются с помощью пластификаторов или специальных добавок.

Важно! Толщина слоя стяжки должна быть не менее 4 см. Укладывать плитку можно не до полного высыхания раствора. Для цементной стяжки время полного высыхания такого слоя составляет около 28 дней, для самовыравнивающихся составов — срок указан на упаковке.

Подготавливаем основание

Цель предварительных работ — выровнять поверхность основания, уложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка основания осуществляется следующим образом:

  1. Выровняйте землю по всему перекрытию по плите и измерьте высоту от низа котлована до верха порога. В нишу необходимо залить 10-сантиметровый слой песка, подложку 4-5 см, теплоизоляцию 80… 200 мм (в зависимости от климата) и полную стяжку 8… 10 см, толщиной не менее 60 мм. Таким образом, глубина самой маленькой ямы составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная — 32 см.
  2. Выкопайте яму на необходимую глубину и утрамбуйте землю. Нанесите на стены отметки высоты и насыпьте 100 мм песка, смешанного с гравием. Затяните подушку.
  3. Приготовьте бетон М100, смешав 4,5 части песка с одной частью бетона М400 и добавив 7 частей щебня.
  4. После установки маяков заполните черновое основание на 4-5 см и дайте бетону затвердеть в течение 4-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Как подготовить основу под теплый пол

Совет. Если высоты порогов недостаточно, чтобы пожертвовать 40-миллиметровым основанием и уменьшить толщину стяжки до 6 см, в крайнем случае добавить 6-7 см песка вместо десяти, уплотнить подушку виброплитой. Слой теплоизоляции не должен уменьшаться.

Подготовка бетонной плиты заключается в удалении пыли и заделке промежутков между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по полу, приготовьте вратаря: сухую выравнивающую смесь портландцемента с песком в соотношении 1: 8. Как правильно поставить утеплитель на вратаря, смотрите в видео:

Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция

Сначала покрывается гидроизоляционной пленкой основание с нахлестом 15… 25 см на стены (толщина теплоизоляции + стяжка). Перекрытие соседних полотен не менее 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Затем плотно укладывается утеплитель, швы заполняются пенополиуретаном.

Как расширить утеплитель на полу

Далее рассмотрим моменты, как сделать сам теплый пол:

  1. Покройте стены демпфирующей полосой на высоте монолита. Поместите гидроизоляционную накладку на расширительную планку.Укладка гидроизоляции и установка демпфирующей полосы
  2. Установите электрическую панель с насосом и коллектором внутри.
  3. Прокладывайте трубопроводы контура согласно схеме, используя измерительный прибор и соблюдая интервалы укладки. Сразу сводим концы петель и соединяем их с расческой.Крепление труб к теплоизоляции клипсами
  4. Закрепите трубу к теплоизоляции, вставив пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если конструкция утеплителя плохо удерживает хомуты, перед укладкой труб положите проволочную сетку и закрепите хомутами.Крепление труб отопления хомутами к сети
  5. Установите компенсационную ленту на компенсаторы, как показано на фото. Последние располагаются по границам бетонных монолитов, между отдельными отопительными контурами и в дверях.Склеивание демпфирующей полосы
  6. Подвести трубопроводы к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Гребнеобразные вкладыши тоже следует утеплить — в этом месте кольца слишком близко друг к другу, утеплять полы в коридоре совершенно не нужно.Как соединить трубы в расческу

    На фото слева петли расположены правильно: они затянуты в теплоизоляционные крышки. Справа показана зона будущего перегрева: неизолированные трубы расположены вплотную друг к другу

  7. Подключить коллектор к тепловой сети частного дома, подать электроэнергию в шкаф для циркуляционного насоса и другой автоматики (если есть).

Совет. В процессе нагрева монолиты начнут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковать в специальные защитные чехлы или надеть теплоизоляционные рукава.

Устройство компенсатора

Узел прохода через деформационный шов — трубы лучше закрыть крышками или обернуть изоляцией

После сборки системы необходимо заполнить контуры теплого пола водой и проверить герметичность стыков, накачав давление 2-4 бар (обратите внимание на порог предохранительного клапана котла). Технология наполнения и выпуска воздуха из каждого контура ТП подробно описана в следующем материале.

Кроме того, не помешает запустить котел, обогреть теплый пол без стяжки и визуально убедиться в исправности системы. Как осуществляется монтаж теплого пола, показано на видео:

Монтаж теплого водяного пола на бетонную стяжку

важно учитывать, что самостоятельный монтаж водяного пола с бетонной стяжкой — процесс трудоемкий и трудоемкий, так как застывание бетона занимает не менее месяца.

Бетон для заливки водяного пола

В процессе строительства необходимо действовать в несколько этапов, о которых и пойдет речь ниже.

Слои водяного теплого пола

Слои пола с горячей водой

Полы с водяным подогревом — это многослойный «пирог». Они расположены в определенной последовательности. Обычно толщина конструкции варьируется от 8 до 14 сантиметров, а нагрузка на перекрытия достигает 300 килограммов на квадратный метр.

В теплый пол входит:

  • надежная и прочная база;
  • пароизоляционный слой толщиной 0,1 мм;
  • утеплитель — экструдированный пенополистирол;
  • армирование, придающее конструкции прочность;
  • нагревательные элементы, то есть трубы, уложенные по схеме;
  • бетонная стяжка с пластификатором, толщина которой может составлять до 5 сантиметров.

После того, как бетон застынет, на его поверхность можно укладывать чистовое напольное покрытие.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции укладывается на заранее подготовленное основание, которое должно быть чистым и максимально ровным.

Наиболее применяемая гидроизоляция — это полиэтиленовая пленка, которая накладывается друг на друга и на 20 сантиметров на стены. Чтобы стыки были максимально плотными, их обычно заклеивают скотчем.

Демпферная лента

Демпфирующая лента используется для компенсации расширения стяжки при нагревании системы. Помогает защитить поверхность от трещин. Толщина ленты обычно не превышает 8 мм,
и высота 15см.

Лента наклеивается по периметру комнаты, на пересечении пола и стен. Важно, чтобы она была выше стяжки. Излишки после завершения работы можно срезать ножом.

Укладка утеплителя

очень важно правильно выбрать утеплитель. От этого во многом зависит эффективность работы оборудования, так как оно не должно терять тепло.

Специалисты рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол или профилированные полистирольные маты.

При самостоятельной сборке очень важно правильно выбрать толщину материала. Если установка теплого пола проводится в теплом помещении, то 3 сантиметра более чем достаточно, а если система стоит на земле, то не менее 10 сантиметров.

важно разложить листы утеплителя по периметру участка и прикрепить их к основанию.

Армирование

Сетка помогает значительно повысить прочность конструкции. К тому же именно она отвечает за равномерное распределение тепла, так как к ней подключены ТЭНы.

Обычно диаметр стержней арматурной сетки не превышает 5 сантиметров, а размер ячеек зависит от стадии кладки.

лучше применять два слоя армирования. Первый располагается на утеплителе, а второй укладывается поверх труб. Сети связаны между собой проводом.

Укладка и крепление труб

Самым важным этапом является установка нагревательных элементов. Следует учитывать, что требуется устройство, которое позволит разматывать трубы в бухты, так как снятие их кольцами запрещено из-за большого напряжения, мешающего процессу монтажа.

Укладка и крепление труб

Процесс установки станет проще, если утеплитель промаркирован. В противном случае вам придется наносить его самостоятельно. Этикетки сделаны по каждой фазе нагревательных элементов. Вы можете пропустить линию и проследить путь с помощью малярного скотча.

необходимо отступить от стен на 15-20 сантиметров. В идеале каждый контур должен быть один, то есть без швов и максимальным размером 10 сантиметров. Монтаж осуществляется по определенной схеме. Допустимый шаг — 10 сантиметров у стен и 15 сантиметров ближе к центру.

Крепление напольных труб горячей водой

важно установить контур в наиболее удаленных от коллектора местах. Транзитные зоны обычно изолируются пенополиэтиленом, что позволяет экономить электроэнергию и предотвращать потребление тепла в пути. При этом следует учитывать, что оба конца должны уходить в то место, где находится коллекторный шкаф.

Для закрепления контура используйте крепежные профили. Их прикручивают к полу дюбелями. После этого трубы прижимаются к арматурной сетке и фиксируются пластиковыми креплениями. Не рекомендуется зажимать трубку, так как кольцо должно плотно прилегать к ней.

Поскольку материал подвержен деформации, контур необходимо аккуратно загнуть, особенно если трубы из полиэтилена. Полипропиленовые трубы сложно гнуть, так как они эластичны. В результате во время установки они прикрепляются непосредственно к сетке под значительным углом. Если на материалах появятся белые полосы или пятна, его нельзя использовать.

Трубы диаметром от 16 до 20 миллиметров можно гнуть вручную, без использования специального оборудования

Гидравлические испытания

Сразу после установки необходимо подключить систему и проверить ее целостность и работоспособность.

Гидравлические испытания водяного пола

Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, имеет шаровой кран, к которому подключается водопроводная вода. В этом случае необходимо подключить к выходу соединительных труб насос для опрессовки.

Процесс заполнения системы выглядит так:

  • все каналы, кроме одного, закрыты, а форточки открыты;
  • подается вода, после чего через сливной патрубок контролируется ее чистота и выход из системы;
  • когда воздух полностью выходит и вода становится полностью чистой, кран закрывается и вся система закрывается;
  • если в системе несколько цепей, необходимо проверить каждую;
  • как только все контуры промыты и заполнены, необходимо закрыть кран, подающий воду.

После завершения процедуры в системе должен оставаться только воздух, а вода должна быть кристально чистой.

При обнаружении утечки необходимо сбросить давление в системе и устранить ее.

Установка маяков

Чтобы стяжка была ровной, ее необходимо залить по маякам. Чаще всего в качестве маяка используют профиль из гипсокартона.

Маяки устанавливаются исходя из уровня чистого пола, вычитая толщину самого покрытия. Для фиксации направляющего профиля используйте раствор подушки, на которые укладывается гипсокартонное изделие

Заливка стяжки

Кладить раствор следует из самого дальнего угла помещения. Заливка осуществляется по маякам. Процесс должен заканчиваться полосой на выходе. В процессе выравнивания не стоит сразу пытаться создать идеальную поверхность. Главное, чтобы не было больших колодцев. Минимальная толщина слоя 3 сантиметра.

В таком виде стяжку нужно оставить на пару дней, чтобы она прилипла. Только после этого можно приступать к зачистке.

Деформационные швы

Если температурные диапазоны найдены неправильно или отсутствуют вовсе, стяжка может обрушиться.

Необходимость устройства усадочных швов возникает, если:

  • комната имеет изогнутую форму;
  • площадь помещения более 30 м²;
  • размер стен превышает 8 метров;
  • разница более чем в два раза по длине и ширине комнаты.

необходимо по периметру швов проложить демпферную ленту. Арматуру на шве необходимо разделить. Деформационное пространство должно быть толщиной 1 см.

Закройте верхнюю часть стыка. Если комната имеет нестандартную форму, ее делят на части, имеющие прямоугольную или квадратную форму.

Трещины на стяжке

После застывания на стяжке часто появляются трещины. Это может быть связано с неправильным соотношением компонентов в растворе, плохим уплотнением раствора или многими другими факторами.

Чтобы избежать появления трещин, необходимо:

  • предотвратить быстрое затвердевание бетона, накрыв его полиэтиленовой пленкой на следующий день после заливки;
  • разделение больших помещений термоусадочными швами;
  • с использованием утеплителя плотностью не менее 40 кг / м3;
  • использование более пластичного раствора для наполнения, который содержит волокна и пластификатор.

Схема соединения теплого пола напрямую от котла

shema-sistemy-otoplenija-pola.jpg

Эта схема подключения водяного теплого пола имеет теплогенератор, предохранительную арматуру с помпой. Теплоноситель непосредственно из котла попадает в распределительный коллектор теплого пола, затем расходится по контурам и возвращается в котел. Котел должен быть настроен на температуру теплого пола.

В этом случае возникают два нюанса:

  • Рекомендуется использовать в системе конденсационный котел, так как для него оптимален низкотемпературный режим. В этом режиме конденсационный котел имеет максимальный КПД. В обычном котле при работе в низкотемпературном режиме теплообменник выйдет из строя очень быстро. Если котел твердотопливный, для корректировки температуры требуется накопительный бак, так как этот котел сложно контролировать.
  • Хороший вариант для теплого пола — когда он подключен к тепловому насосу.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить пол с горячей водой.

  • Самый популярный и надежный из них — бетонная стяжка. В отличие от электрических типов, трубы диаметром 16 мм нельзя спрятать в плиточном клее и они не будут работать. Поэтому выше труб заливается стяжка не менее чем на 3 см.
  • Второй способ — прокладка труб в вырезанных пазах пенополистирола. Проделываются пазы вручную, внутрь укладываются трубы, затем заливается стяжка.
  • Следующий вариант часто используется в домах с деревянными перекрытиями, хотя требует больших работ: укладывается в деревянные пазы. Для этого доски заливают до пола, создавая желоб нужной формы для укладки.