Сборка электрощита своими руками: монтаж и инструкция по монтажу

Определение понятия «электрощит»

Прежде чем рассматривать процесс установки самого электрощита, а также процесс его монтажа, правильно будет разобраться в самой этой системе. На практике используются разные толкования названия щита, но суть конструкции от разных названий не меняется.

Цель в данном случае очевидна – получить централизованный электрический потенциал и распределить этот потенциал по отдельным частям территории, особенно территории квартиры или жилого дома.

Схема разводки электроэнергии (классический вариант): 1 — автоматический выключатель на вводе; 2 — измеритель мощности (измеритель); 3 — группа секторных автоматических выключателей; 4 — изолированная шина с винтовыми зажимами для нулевых проводников; 5 — изолированная шина с винтовыми зажимами для заземляющих проводников; 6 — распределение энергии по секторам

Помимо функции распределения, установка электрощита обеспечивает функциональность по защите сегментов сетевого участка путем установки автоматических выключателей и других защитных устройств внутри коробки шкафа.

Схема конструкции также может предусматривать введение функций управления – установку устройств, выполняющих:

• отслеживание текущей частоты;
• контроль уровня напряжения;
• проверить наличие фазы и т.д.

Как правило, функциональность электрощита определяется уровнем сложности электрической сети, а также технологическим (бытовым) оборудованием, входящим в состав эксплуатируемой зоны.

Реальный вариант бытового электрощита: 1 — автоматический ввод ЛЭП; 2 — счетчик энергии; 3 — группа секторных машин; 4 — защитное устройство (УЗО); 5 — монтажная траверса (DIN-рейка); 6 — изолированная рейка с винтовыми клеммами для «ноля»; 7 — изолированная рейка с винтовыми клеммами «земля»

Несмотря на сравнительно небольшие габариты конструкции, что является характерной чертой бытовых сетей, монтаж бытового распределительного щита является важным процессом, которому следует уделить особое внимание.

Здесь недопустимы некачественные соединения, применение ранее не рассчитанных схем коммутации, а также отказ от применения надежных заземляющих элементов.

Расчёты и составление схемы

Чтобы узнать, как собрать бытовой электрощит, необходимо сначала составить схему такой конструкции. В свою очередь, проектированию схемы предшествуют расчеты, с помощью которых выбирается электрооборудование.

Хороший пример распределения компонентов в электрощите для домохозяйств. Ничего лишнего, рационально расставленное оборудование, достаточно свободного места

Электрические детали, составляющие внутреннее содержимое электрощита, обычно представлены следующими наборами:

• автоматические выключатели;
• подушки безопасности;
• контактные шины;
• пакетные коммутаторы;
• аксессуары, такие как скобы, зажимы, вкладыши и т д.

Несмотря на относительно низкие требования к бытовой электропроводке, по сравнению с промышленным вариантом, принцип распределения энергии остается незыблемым. Это означает, что каждая группа потребления строится как отдельный сегмент общей сети.

Пример расчета и подбора автоматов для каждого отдельного участка цепи: 1 — участок освещения (автомат 10А); 2 — розетки в одной комнате (автомат 16А); 3 — электрические розетки во второй комнате (автомат 16А); 4 — плита электрическая бытовая (автомат 25А)

Дом или квартира в современном оборудовании содержит традиционное оборудование с достаточно большой мощностью. Например, электрическая плита, микроволновая печь, стиральная машина.

Оборудование этого класса включается в отдельную группу при установке внутри распределительного щита. Соответственно, для этой группы требуется отдельный узел сцепления и блокировки.

Для такой группы производится суммарный расчет потребляемой мощности с учетом запаса прочности. Другими словами, данные мощности для электрических машин, взятые из паспорта, суммируются.

К полученной сумме добавляется залоговая маржа – ок. 30% от полученной суммы. В результате получается значение мощности, которое подбирается электрооборудование для установки группового узла — сумка, коммутационный автомат, предохранительный блок.

Естественный вид примера сборки внутри электробытового щита, где организовано распределение энергии по секторам в зависимости от потребляемой мощности и назначения сектора

Аналогично любая другая группа создается отдельным сегментом сети, например отдельно для розеток, для освещения, для системы теплого пола и т.п.

Для стандартных квартир нецелесообразно создавать большое количество групп. Здесь их обычно ограничивают двумя, максимум тремя группами. А вот для загородной собственности многогрупповые договоренности — довольно распространенное явление.

Пошаговый процесс монтажа

Монтажные работы и сборку щита можно выполнить своими силами. Но для этого потребуются знания и навыки электромонтажа.

Кроме того, подключение распределительного щита к линиям электропередач возможно только профессиональным электриком, имеющим допуск для выполнения этих работ. Несанкционированное подключение опасно для здоровья и жизни и чревато крупными проблемами, вплоть до штрафов.

Но вы можете подготовить коробку, купить необходимые станки и другие комплектующие самостоятельно. Как это сделать правильно, давайте рассмотрим подробнее.

Этап #1 – подготовка к установке шкафа

Монтаж «с нуля» обычно предполагает наличие в стене уже подготовленной строителями ниши и всех электрических кабелей и проводов, относящихся к квартирному (домовому) обустройству, выведенных в зону этой ниши.

Такой «пейзаж» обычно выглядит как вырубленная в стене прямоугольная ниша, куда в первую очередь нужно подобрать шкаф соответствующего (подходящего) размера.

Коммерческий рынок предлагает готовые электрощиты различных форм и размеров. Кроме того, в последние годы наблюдается «нашествие» электрошкафов, изготовленных на основе пластика. Интересный вариант оформления самозатухающих пластиковых квартир

Если подготовленного места нет, придется делать нишу своими руками или использовать настенную установку.

Во втором случае место установки отмечается с учетом общих размеров электрощита. В принципе, это стандартные строительные работы, не представляющие особых сложностей.

Шкафы под электрощит собираются из материалов прочных и прочных, но относительно легких.

Как правило, для изготовления короба используются:

• тонкостенный (1-1,5 мм) листовой металл;
• металлические соединительные уголки;
• гайки и болты.

В большинстве случаев покупается уже готовая коробка, ведь выбор в продаже огромен, в том числе и изделия из пластика. Классическая форма конструкции – прямоугольник или квадрат.

Более надежная конструкция короба под щит заводского изготовления из тонкостенного листового металла. Такой вариант конструкции более надежен по сравнению с пластиковыми изделиями

Устаревшие конструкции шкафов предполагали установку внутри задней стенки на основе диэлектрических материалов (эбонита, текстолита и др.), куда крепилось электрооборудование. В принципе, такую ​​компоновку для быта можно использовать и в современных условиях.

Этап #2 – внутреннее наполнение электрошкафа

Современная архитектура несколько иная. Шкаф полностью выполнен из металла, а внутри, на задней стенке, также монтируются металлические траверсы (DIN-рейки).

На эти траверсы «одевается» вся техника:

• машина;
• УЗО;
• выключатель;
• другое электрооборудование.

По современным стандартам все вышеперечисленные элементы имеют конструкцию для установки на DIN-рейку. Также полезно подписать все устройства, установленные на рейке, и дополнительно создать схему с подписями всех потребителей электроэнергии в квартире/доме.

Конечно, вы можете отступить от этих правил, учитывая, что монтаж на траверсах просто обеспечивает удобство установки/демонтажа оборудования. Но тогда следует рассмотреть варианты надежного крепления.

Практически все современные конструкции электрощитов снабжены специальными траверсами (DIN-рейками), куда все оборудование щита устанавливается без применения саморезов

Помимо din-рейки, внутри, обычно в нижней части, монтируются одна или две изолированные пластины с винтовыми зажимами — шина для нулевого и заземляющего проводников. Дополнительные шины могут быть использованы для контактных групп низковольтного оборудования — реле, модемов и т.д.

Выдвижной ящик электрошкафа рекомендуется делать настолько вместительным, насколько позволяют размеры вырезанной в стене ниши. Оборудование должно быть рационально размещено внутри, таким образом, чтобы его было удобно обслуживать и снимать в случае замены.

Это значит, что сборке коробки опять же должен предшествовать расчет необходимого места для установки сборочных компонентов. Каждый электрошкаф должен быть оборудован дверью и замком.

Этап #3 – выполнение ввода проводников

Подключаемые линии электропередач, а также проводники и кабели, выведенные непосредственно из квартиры (дома), должны быть проложены внутри собранного шкафа. Следовательно, необходимо будет иметь достаточное количество отверстий на верхней и нижней сторонах коробки.

Диаметры отверстий должны обеспечивать свободное прохождение кабелей (проводов). При этом каждое отверстие должно быть снабжено защитным изолирующим кольцом (резиновым, пластиковым).

Особое внимание следует уделить технике ввода кабеля централизованного питания и кабелей, которые заводятся в квартирную (домовую) цепь. На рисунке показан грубый разрыв при пропускании кабелей через отверстия в экране без защитных изолирующих колец

Как правило, на входе и выходе кабеля устанавливаются зажимные хомуты, с помощью которых проводник надежно крепится к стенке шкафа при внутреннем монтаже и/или к опорной пластине (плите), на которой шкаф закрепляется при наружном монтаже монтаж.

Интерфейс шины заземления также выполнен на боковой или нижней стенке конструкции. Отверстие под болтовое соединение сверлится или используется готовое, если оно имеется на корпусе коробки. При установке к этому соединению подключается шина заземления.

Этап #4 – закрепление щита на стене

Все вышеописанные действия удобнее выполнять вне основной зоны установки. Фактически:

• сборка и подготовка шкафа;
• установка поперечных реек (DIN-рейки);
• размещение и крепление нулевых шин;
• подготовка проходных отверстий;
• размещение средств связи;
• установка двери и замка.

Уже подготовленную, собранную и даже частично готовую коробку опытные электрики рекомендуют закреплять на выделенном участке строительной ниши.

Строительный проект обычно предусматривает введение анкеров для крепления электрощита. Если таковых нет, нужно подготовить надежную основу для креплений.

Один из самых распространенных способов установки электрощита – в стенной нише, когда после посадки металлического короба на прочные анкеры, последующей сборки и проверки схемы корпус снаружи дополнительно замурован раствором

Существует множество вариантов изготовления анкерных элементов. Например, простой способ – установить пару достаточно прочных металлических уголков вертикально или горизонтально, на расстоянии от высоты или ширины шкафа. Прямо по углам уже закреплен электрический шкаф.

Установка электрооборудования в распределительный щит

Стандартов, регламентирующих места установки модульных блоков в электрощитах, не существует. Правило установки только одно: конструкция оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Вводной компьютер, блок общей защиты и измерительные приборы желательно разместить в верхнем ряду. Ниже представлены часто используемые модули.

Такое расположение элементов экрана позволяет подключать вводное устройство к верхним выводам, а распределение напряжения по линиям осуществляется от нижних выводов.

Обратите внимание на следующее! Модульные блоки и другое оборудование в электрощите можно устанавливать в любом порядке, главное, чтобы они были правильно соединены друг с другом. Однако гораздо удобнее, если размещение оборудования соответствует последовательности, указанной на принципиальной схеме.

Все внутреннее оборудование в распределительном щите устанавливается на специальные DIN-рейки, которые обычно уже установлены в доме. Большинство производителей электрощитового оборудования дополняют свою продукцию различными полезными дополнениями. Помимо DIN-реек, в этот перечень входят различные зажимы для проводов и кабелей, прокладки, панели-заглушки, а также специальные выкатные рамы для облегчения монтажа оборудования. Можно сказать, что любой панельный дом в принципе оборудован всем необходимым для установки модулей и других устройств.

Но ближе к теме! Мы уже решили, где установить основные группы модульных блоков. Верхнюю часть занимает входная группа, далее идут часто используемые модули. К ним относятся автоматические выключатели замыкания на землю группового типа. Как правило, УЗО устанавливается на каждую розетку и дополнительно на ванную и кухню. Такая защита по току вместе с автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.

Если говорить о автоматических выключателях, то сначала устанавливаются модули для защиты линий освещения, затем розетки и специально выделенные: для бойлера, стиральной машины и так далее.

На DIN-рейки очень легко установить автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование. Модульный блок вставляется в рейку до щелчка, никаких других операций не требуется, так как он будет надежно зафиксирован.

Для демонтажа или перемещения оборудования достаточно отверткой вывернуть ушко на модуле – блок легко снимается с монтажной пластины. При необходимости установки амперметра в щите его также монтируют на DIN-рейку. Ну, речь идет об установке оборудования в электрощит! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.

Значимость УЗО в щетке

УЗО должно находиться в электрощите. Кроме того, все розетки и линии электропередач должны находиться под контролем автоматического выключателя защиты от замыканий на землю. Принципы выбора УЗО:

• Для розеток и линий электропередач используется автоматический выключатель замыкания на землю, который имеет зараженный ток срабатывания 30 мА. Номинальный рабочий ток должен быть на одну ступень выше, чем у автомата.
• В помещениях с повышенной влажностью (джакузи, ванная, стиральная машина, электрические теплые полы) в отводящих линиях должно быть УЗО 10 мА.
• На схеме видно, что под УЗО допускается ставить 2-4 линии защитных выключателей. Это будет считаться групповым УЗО. Важно проверить — ток срабатывания УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов присоединяемых линий.
• Дифференцированные автоматы, одновременно выполняющие функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправданы. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно. Применение дифавтоматов оправдано только в случае нехватки места в электрощите или защите очень важных линий (теплый пол в ванной).

Нарисовав схему, лучше показать ее опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для проволочных щитов электрики чаще предпочитают гибкий провод с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. Работать с ним легче и проще, чем с монолитным сердечником. Но тут есть особенность.

Основная ошибка, которую допускают в этом плане новички, — это подключение многожильного провода к машине без заделки. Если сжимать оголенный провод как есть, жилы при затяжке пережимаются и обрываются, а это приводит к потере сечения и плохому контакту.

Опытные «специалисты» знают, что затягивать оголенный многожильный провод в клемму нельзя. А для заделки многожильных проводов необходимо использовать специальные ушки НШВ или НШВИ.

Кроме того, если есть необходимость подключить два многожильных провода к клемме на автомате, необходимо использовать для этого двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для соединения нескольких групповых машин.

Правильный выбор автоматов

В электрощите могут быть установлены три типа электроприборов:

• Автоматические выключатели (автоматы). Включение и выключение осуществляется вручную, а в случае короткого замыкания автомат работает автоматически.
• УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и в таких условиях отключают линию.
• Диф-машина (дифференциальная машина). Это устройство, способное защитить линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемый дифференциальный автоматический выключатель может заменить автоматический выключатель защиты от замыкания на землю и автоматический выключатель. Особенно это актуально, когда не хватает места.

В связи с тем, что дифференциальные автоматические выключатели намного дороже, чем простой автоматический выключатель и УЗО вместе взятые, устанавливается ровно два устройства — автоматический выключатель и УЗО. Кроме того, в аварийных режимах есть возможность выяснить, в чем причина неполадок. Если это короткое замыкание, автомат срабатывает, а если где-то есть утечка, срабатывает УЗО. Если дифференциальный автомат сработает, определить истинную причину вряд ли получится. В этом случае нужно искать причину, вооружившись приборами.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрощите используются три типа устройств:

• Машина. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) в случае короткого замыкания в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Он контролирует ток утечки, возникающий при пробое изоляции или при захвате проводов. При возникновении одной из этих ситуаций цепь разрывается.
• Дифференцировать автоматически (дифференциальная автоматизация). Это устройство, объединяющее два в одном корпусе: оно проверяет и наличие короткого замыкания, и ток утечки.

Вместо сваи обычно ставят дифференциальные автоматы — УЗО + автомат. Это экономит место на панели — требуется меньше одного модуля. Иногда это важно: например, нужно включить другую ЛЭП, а места для установки нет, так как нет свободной машины.

Диф автомат ставится вместо связки автомат и УЗО

В общем, часто устанавливаются два устройства. Во-первых, это дешевле (дифференциальные автоматы дороже), а во-вторых, при срабатывании одного из защитных устройств точно знаешь, что произошло и что искать: короткое замыкание (если автомат выключен) или утечка и возможная перегрузка по току (УЗО сработало). При срабатывании дифавтомата вы этого не найдете. Разве что поставить специальную модель, в которой есть галочка, показывающая, на каком именно сбое работало устройство.

Автоматы защиты

Автоматические выключатели выбираются в соответствии с током, требуемым потребителями этой группы. Это просто вычисляется. Сложите максимальную мощность для всех устройств, подключенных одновременно в группу, разделите на напряжение сети — 220 В, получите требуемую выходную мощность. Возьмите номинал устройства чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться из-за перегрузки.

Например, если мы сложим мощность всех устройств в группе, то получим общее значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт/220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что означают

Текущие номиналы автоматов могут быть следующими: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайшее большее к заданному значение 32 А. Ищем это.

Сборка и расключение распределительного щита

Перед началом работы рекомендуем организовать аварийное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении использовать налобный фонарь). Используйте стол, на котором можно разложить инструменты и принадлежности. Сделайте на стене несколько скоб для временной привязки еще не подключенных проводов. В удобном для просмотра месте повесьте схему сборки электрощита. Проверить комплектность систем. Отсоедините входной кабель.

1. Сборка и предварительный монтаж ящика

Корпус щита следует подготовить:

• снять заглушки на стенках коробки (иногда приходится прорезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
• прикручивание DIN-реек;
• устанавливаем на стены нейтральную и заземляющую шины;
• снять дверь (если есть);
• прикрепите монтажные кронштейны.

Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу убирают, чтобы было удобно обращаться с проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают выполнять часть работы на верстаке (можно установить автоматику, раскинуть нужные перемычки).

2. Подготовка проводов

Во-первых, нужно подогнать их примерно по длине. Особенно это актуально, если в стене нет полости, куда можно было бы поместить лишний провод (например, если ниша в кирпичной кладке). Но вам нужен запас, чтобы вы могли легко добраться до самого дальнего выключателя или шины.

Обратите внимание на следующее! Иногда, если потребителей много, имеет смысл часть проводников вводить в коробку сверху, а часть снизу. Поэтому сгруппируйте их по этой функции и соберите в пучки.

Теперь внешняя изоляция с проводов удалена. Делать это лучше специальным инструментом, не повреждающим первичную изоляцию жил.

Зачищать нужно настолько, чтобы провод еще оставался с внешней изоляцией на входе в коробку. В идеале должен входить еще и гофрированный воздуховод (или труба).

Обратите внимание на следующее! При снятии наружной изоляции теряется и маркировка (часто провода просто подписываются маркером сверху при монтаже). Поэтому мы рекомендуем маркировать проводники одновременно с очисткой. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно делать пометки.

3. Установка щита на место

Внутрь укладываем все проводники и вводной кабель. Провода имеет смысл выравнивать в один слой, желательно учитывать порядок автоматов (см схему), к которым они будут подключаться.

4. Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналам. Обычно сначала прикрепляют УЗО, а сразу после него автомат, в конце размещают независимые автоматические выключатели и другие модульные устройства.

Не обязательно устанавливать всю автоматику сразу, некоторые мастера любят управлять УЗО и автоматами по очереди, так как они монтируются на рейке. На этом же этапе монтируется счетчик, если его место в щите.

5. Коммутация

В свою очередь, мы подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к нашим машинам и шинам. Здесь есть несколько важных моментов:

• работать по порядку, например справа налево;
• подводим сердцевину к месту фиксации и отрезаем лишнее;
• провода в щитке прокладываем горизонтально и вертикально, изгибы — только под прямым углом;
• если места мало, или нет возможности достать провода с разных сторон коробки, можно пропустить провода насквозь за DIN-рейку.
• зачищаем концы проводов от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (используем специальный инструмент);
• надо надеть наконечники на мягкие сердечники;
• заводим концы под хомут машинки и туго затягиваем клемму;
• подаем напряжение на автомат сверху, а провод подключаем снизу (хотя большинство устройств двунаправленные, это общепринятый стандарт);
• дергая провод руками, проверяем надежность фиксации, при этом отмечаем, что медь не выступает над автоматами, но и изоляция не пережата;
• собираем пучки проводов вместе с полиэтиленовыми лентами и укладываем за рейку.

Распределяем фазу и ноль между модульными блоками. У непрофессионалов обычно возникают проблемы с заменой защитного отключения на землю, как это сделать видно на схеме экрана.

Главная передача в ряду может быть выполнена с контактной камерой; при отсутствии таковых электрики иногда используют самодельные перемычки. Это должны быть жесткие провода сечением 4-6 квадратов.

6. Подключение ввода

Вводной кабель зажимается на основном автомате (фаза и нейтраль), а провод заземления идет непосредственно на шину. От автомата фаза и ноль либо идут на счетчик, либо уже распределяются по схеме.

7. Заключительный этап

Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочная арматура на месте, можно поочередно подавать нагрузку на отдельные линии. Каждое УЗО проверяется нажатием соответствующей кнопки (напряжение в контролируемой цепи должно быть выключено). Если проблем нет, запитайте всю систему. Теперь осталось разметить автоматику, прикрепить схему к двери, установить накладки на корпус щита.

Грамотный и аккуратный монтаж электрощитов – залог долговременной работы всей проводки. Но стоит отметить, что на комплектующих экономить нельзя. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может спасти жизнь.

Какие нужны инструменты

Чтобы осуществить монтаж распределительного щита своими руками в соответствии с действующими нормами, уже недостаточно вооружиться ножом, кусачками и отверткой. Для правильного соединения всех элементов, подключения потребителей необходимо использовать: съемник изоляции, позволяющий быстро, качественно и безопасно оголить концы проводов, ручной зажим для обжима наконечников, кусачки современной конструкции, которым можно добиться идеально ровного среза многожильного медного провода ПВ-3. 

Типовой набор «Нож монтажный слесарь»
Типовой набор «Нож монтажный слесарь»
Клещи для электромонтажа
Изоляционные полосы
Изоляционные полосы
Ручной зажим для опрессовки гильз

Также в дополнение к набору изолированных отверток рекомендуется использовать отвертку на батарейках, чтобы максимально ускорить начальную затяжку шурупов. Для монтажа некоторых моделей бытовых распределительных щитов необходимо использование набора рожковых/торцевых ключей.

Набор отверток электрика с резиновым покрытием
Набор отверток электрика с резиновым покрытием
Набор с розеткой и ключами
Отвертка для быстрой установки распределительного щита

Покупка комплектующих

Подобные комплектующие используются для установки всех типов распределительных щитов – как электрических, так и осветительных. Это: автоматика, клеммные шины (одна для заземления — РЕ, одна для «чистой» нейтрали и по одной на каждое дифференциальное реле). Также не обойтись без НШВИ (штырево-втулочные изолированные наконечники) и кабельных стяжек (пластмассовых хомутов) при использовании перемычек из многожильного провода.

Лучше всего покупать все необходимое в специализированных интернет-магазинах, которые готовы предоставить сертификаты соответствия своей продукции действующим стандартам и гарантию. Также автоматику, клеммники следует приобретать именно в необходимом количестве, а вот наконечники и стяжки рекомендуется заказывать с определенным запасом, так как в процессе монтажа не исключены ошибки, которые потребуют доработки.

Какую марку оборудования вы предпочитаете? Сегодня производство качественной автоматики сосредоточено в Европе. Одними из самых популярных среди продукции премиум-класса являются агрегаты марок Legrand, Siemens, ABB. Существенно более дешевой, к тому же, значительно худшей по качеству считается продукция российской торговой марки МЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и контрольные работы позволяют установить распределительный щит, разместив его в подготовленной нише, подвесив дистанционно, соединив группы потребителей. Следует дождаться завершения отделки, что может привести к загрязнению устройства, повышению влажности поблизости или намоканию.

Процедура следующая:

1. Обезопасить процесс монтажа, исключив подачу питания на ввод оборудования. Стоит повесить специальную табличку на щите управления или распределителе на этаже многоквартирного дома.
2. Снимите защитный картон или специальную прокладку, извлеките из коробки все содержимое, а провода выньте и закрепите, при необходимости почистите корпус.
3. Вставьте в DIN-рейку с установленными модулями, закрепите саморезами или хомутами.
4. Защитно-рабочая нулевая шина крепится к общим местам, изолированным в металлическом коробе.
5. Нулевой защитный, нулевой и фазный провода разделяют на отдельные жгуты, фиксируют пластиковыми хомутами, проверяют наличие маркировки.
6. К шине РЕ присоединяются защитные нулевые кабели, лишняя длина подшипника стягивается соединителями.
7. Все группы потребителей из защитного жгута соединяются последовательно, концы многожильных проводов обжимаются наконечником НШВИ, остальные зачищаются стриппером на 1 см, излишки отрезаются.
8. Маркировка концов перед зажимом в зажимах с помощью термоусадочной трубки или кабельных маркеров.
9. Металлическая дверь соединена зелено-желтым кабелем с защитной нулевой шиной.
10. Кабели, присоединяемые к шинам групповых УЗО, отделяют от пучка рабочей нейтрали и выводят в отдельный пучок. Их соединяют с соответствующей шиной с изгибом под прямым углом, зачищают, размечают и закрепляют, как и в предыдущей группе.
11. Расположение фазных кабелей должно быть на противоположной стороне коробки от нейтральной стороны. Если в коробе есть специальные ниши, их заводят и закрепляют, ветки и пучки проводов фиксируют лентами.
12. По схеме в каждый автоматический выключатель вводятся необходимые кабели. Размечается и обрезается по мере необходимости, закрепляется.
13. Рабочая нейтраль и вводная фаза подключаются к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки к верхним клеммам.
14. Соблюдение правильности монтажа и маркировки кабеля проверяется по графику работ, все хомуты затягиваются с усилием 0,8 Нхм.

Принцип распределения электричества в щите

Даже при относительно невысоких требованиях к установке распределительного щита в доме принцип распределения электроэнергии всегда одинаков. Каждая группа потребления должна строиться как отдельный сегмент общей сети. 

1. Например, электрическая плита и микроволновая печь являются достаточно мощными устройствами. При установке внутри дисплея этот класс устройств должен быть сопряжен с отдельной группой. Поэтому такая группа нуждается в отдельном коммутационно-блокировочном блоке.
2. Для него необходимо произвести суммарный расчет потребляемой мощности, где необходимо учесть запас прочности. Для этого складываем текущие данные из паспортов электроприборов и к полученному значению прибавляем запас прочности (примерно 1/3 от полученной суммы).
3. На основании полученного количества подбирается электрооборудование для сборки группового узла (сумка, коммутационный автомат и предохранительный блок).

По аналогии с описанной технологией монтируется и любая другая группа отдельного сегмента электросети.

Проверка и запуск в работу

После установки согласовывают работу электрощита, проверяют отключение автоматов при перегрузке, а УЗО — при появлении тока утечки. Сначала контакты подтягиваются с определенным усилием.

Дополнительные заказы:

• отключить нагрузку в цепях (свет, розетки, бытовую технику);
• мультиметр определяет, что короткого замыкания в сети нет;
• прибор проверяет сопротивление изоляционных оболочек на пробой;
• проверить возможность работы коммутационных модулей (дифавтоматов, УЗО);
• на щит подается напряжение, включаются все автоматы и защитные устройства.

Для проверки используйте клавишу «тест» на блоках УЗО. Выключатели защиты должны быть выключены, в противном случае их необходимо заменить на исправные. Проверку проводят после протягивания ответных контактов, т к слабое соединение может показать ложное повреждение изоляции при прохождении проверки.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимите внешнюю изоляцию со всех проводов, вставленных в экран, и пометьте жилы группами. Согните пронумерованные жилы и прикрепите их к самодельному крючку сбоку щитка.

2. Примерка расстояний

Перед подключением проводов сначала попробуйте прикинуть места, где будет стоять модульное оборудование и какой длины провода потребуются до них.

Установите DIN-рейку, нейтральную шину и шину заземления. Ничего не прикручивайте и не крепите, просто примерьте. Ваша задача понять общее расположение машин и места прокладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

• ⚡расстояние между рядами машин
• ⚡расстояние между машинами и нулевыми шинами

Старайтесь не делать эти расстояния слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе установки будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3. Шинки заземления и зануления

После предварительной сборки установите и закрепите в экране нейтральную шину и шину заземления. Над зажимами для шин подпишите номера групп.

Поскольку заземляющие провода никогда не перегорают, заземляющую шину можно монтировать поверх экрана без запаса проводов. А вот ноль, лучше расположить внизу. На случай непредвиденных обстоятельств у вас будет определенный запас провода и, переместив штангу выше, вы сможете снова отключить все оборудование, не заменяя и не наращивая проводников.

Из пучка очищенных проводов отделите нулевой и заземляющий провода (нейтральный провод обычно синий, заземляющий — желто-зеленый), зачистите их с помощью съемника изоляции и поочередно подключите к шинам. Никаких дополнительных подшипников или дополнительных изгибов не должно быть сделано.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Установите и закрепите DIN-рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевой и заземляющий) должны лежать за вашей рейкой. На DIN-рейке защелкните машины последовательно в соответствии с вашими группами.

Придерживайтесь следующей конструкции модульного оборудования:

• ⚡Вводная машина или выключатель нагрузки ставится первым
• ⚡Далее реле напряжения (если вы его поставили в схеме)
• ⚡ дополнительные автоматы наиболее мощных потребителей (варочная панель, духовка, сплит-система) или УЗО с дифференциальными автоматами
• ⚡простые розетки и выключатели расположены в нижнем ряду

Постарайтесь поставить всю автоматику в центр, оставив по бокам больше места для прокладки проводников или установки дополнительных модульных устройств в будущем.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по DIN-рейке, очень удобно использовать зажимы.

5. Подключение проводов

Начинайте деление с верхнего ряда. Из пучка выводных проводников выделить группы, идущие на верхний ряд, и связать их в пучок кабельными стяжками.
Уложите жгут по краям щита, сделайте на конце гребенку буквой Г и запустите зачищенные провода снизу автоматов. Затем установите нижние ряды машин и повторите все операции.
Уложите жгут по краям щита, сделайте на конце гребенку буквой Г и запустите зачищенные провода снизу автоматов. Затем установите нижние ряды машин и повторите все операции.

6. Гребенчатая шинка

Для последовательного соединения машин, размещенных в щите в ряд, используем гребенчатую рейку. Нарезаем на нужную длину по количеству машин в рядах и вставляем в верхние клеммы машин, затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные машины без дополнительного разъема, специально предназначенного для кулачкового вала, то вал необходимо вставлять в машину таким образом, чтобы выступающая часть вала была обращена к вам.

Тогда можно легко завести провод в розетку автомата вместе с розеткой шинопровода, и при затяжке автомата он не погнется и проводник не выйдет из розетки.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего отключения коммутации используйте части подготовленного провода ПВ3*10 (для подключения к самым первым автоматам в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифаавтоматов и замыкания на землю выключатели в отдельных группах.

Если используются одножильные провода, дважды согните конец провода, входящего в машину, тем самым увеличив полезную площадь для контакта с розеткой.

Ну а для многожильных обязательно используйте шпильки-втулки. 

8. Схемы подключения

Питающий фазный провод кабеля подключается через вводное устройство (УЗО, автомат, выключатель нагрузки) в зависимости от вашей схемы. Нулевое ядро ​​идет непосредственно к нулевой шине. При наличии в экране отдельного УЗО для ванной начинайте проводник от нулевого полюса этого УЗО. Также подключите реле напряжения отдельным проводом от нулевой шины.

Сначала пускают фазный провод от вводного автомата к реле напряжения и затем от него запитывают верхние контакты самого первого в ряду автомата. Остальные машины в ряду получают питание от него, благодаря установленной ранее гребенчатой ​​рейке.

Все отдельные части проводников для подключения должны быть подготовлены заранее. Для этого нужно измерить их необходимую длину от выводов одного оборудования до выводов другого. Зачистить концы съемником изоляции, а если у вас гибкий провод, то обжать его наконечниками НШВИ.