Ремонт фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Диагностика повреждений

Осадок, грунтовые воды и мороз являются наиболее распространенными причинами повреждения фундаментов зданий. Кроме того, можно выявить ряд более конкретных причин:

• Целостность гидроизоляционного слоя нарушается при деформационных преобразованиях самой конструкции;
• Гидроизоляционные свойства нарушаются, что может произойти, если их использовать слишком долго;
• Неправильный монтаж или назначение неправильных функций гидроизоляции;
• Трещины в покрытии плинтуса в результате использования антифризов для данного продукта;
• высокий уровень грунтовых вод, который находится на неприемлемом уровне, который не был установлен в качестве допустимого уровня во время строительства;
• разрушение грунта вблизи здания или использование слишком глубокой гидроизоляции, особенно если рядом с цоколем нет второго слоя.

Для того, чтобы справиться с таким ущербом, под зданием должна быть применена новая гидроизоляция, заменяющая ту, которая больше не может выполнять свои функции надлежащим образом.

Это делается путем установки отверстия из нескольких кирпичей в подвале, где укладываются два слоя гидроизоляции, а затем кладут кирпичи обратно на место.

При обрушении бетонного фундамента основной причиной является выщелачивание щелочей или прямое разрушение самого материала. Кроме того, причины могут быть:

• Слишком мягкое воздействие воды с щелочью;
• наличие воды с солью рядом с цементом.

Чтобы устранить эти проблемы, необходимо свести к минимуму количество воды, которое отрицательно влияет на конструкцию, проложив дренажную систему. Следующим шагом является восстановление того, что было затронуто, и защита структуры от повторного воздействия. Для этого выкапывают грунт до основания фундамента, очищают пораженные участки и используют цементно-песчаный раствор в качестве защитного слоя. Кроме того, полезно использовать кирпич, пропитанный битумом и асфальтовой мастикой, а также рубероид. Когда работа закончена, раскопки заполняются жирной глиной.

Что касается кирпичного фундамента, то причины отслоения такой конструкции могут быть:

• несвязанная кладка;
• слабые места в прочности продукта;
• Перегрузка конструкции, если дом находится в стадии завершения.

Для устранения этих недостатков можно расширить фундамент или частично сместить нагрузку с помощью балок-стабилизаторов, что поможет восстановить фундамент.

Кроме того, в конструкции могут быть зазоры по высоте, которые возникают из-за мороза.

Чтобы исправить это и предотвратить это в будущем, необходимо заменить неподходящую почву на подходящую, которая не будет вести себя агрессивно во время изменения климата. Важным действием будет процесс восстановления обратного выброса, который может быть изолирован. При необходимости можно оборудовать дренажные каналы для отвода избыточной влаги. Трещины должны быть заполнены дренажным материалом.

Если на ленточной фундаментной плите имеются трещины или процесс усадки происходит неравномерно, это может быть вызвано причинами:

• Соотношение размеров угла наклона фундамента было выбрано неправильно;
• узкая ширина основания;
• большой вес фундамента, для которого он не был спроектирован, из-за удлинений;
• низкая несущая способность фундамента из-за постоянного контакта с влагой.

Чтобы устранить такие повреждения, необходимо укрепить фундамент под домом, расширив его. Важно устранить все повреждения, чтобы впоследствии можно было восстановить стены самого здания, где часто появляются маленькие или большие трещины. Нет смысла делать эту работу, прежде чем укреплять фундамент.

В случае каменного фундамента может произойти сегрегация кладки и потеря целых камней, что характерно для каменного фундамента. Сами камни могут ухудшаться, что приводит к деформации раствора, который удерживал их на месте. Для решения этой проблемы необходимо найти место отказа и провести серию восстановительных мероприятий, которые вернут кладку на место, а также защитные мероприятия, которые предотвратят повторение отказа.

Основные виды деформации

Просадка — одна из распространенных причин отказа фундамента.

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как отремонтировать фундамент, необходимо проанализировать, что именно могло стать причиной поломки, и определить характер дефектов на данный момент.

Существует широкий спектр различных деформаций фундамента, которые могут повлиять на срок службы здания в целом. Вот основные:

1. Целостность деревянного дома нарушена. Верхний опорный элемент постоянно подвергается воздействию более жестких условий, поэтому за короткое время он портится и гниет.
2. Опора колонны перекошена. Такая ситуация возникает при перемещении и волнистости почв вследствие температурных колебаний.
3. Провал фонда. Неисправность цокольного этажа вызвана несоответствием технологическим требованиям способа его установки.
4. Влияние погодных факторов: ветер, солнце, дождь, снег, резкие изменения температуры окружающей среды негативно влияют на целостность фундамента, разрушая его.
5. Отказ структур ФБС. Неправильная укладка часто является причиной разрушения фундамента. Блоки трескаются и падают из структуры.
6. Экструзия ворса. Происходит из-за неправильного монтажа, не учитывающего условия вечной мерзлоты в грунте. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
7. Деформация фундаментной стены. Возникает в результате зимнего перемещения грунта или сильной поверхностной нагрузки вокруг конструкции.
   Баттовые фундаменты могут расслаиваться после перегрузки и избыточной влажности почвы.
8. Деформация фундамента. Это может быть вызвано недостаточным основанием, избыточной влажностью в почве, тяжелыми нагрузками на фундамент или строительством на высокосжимаемых грунтах.
9. Кирпичный треск. Это происходит после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обилия влаги в почве, а также из-за неправильного способа кладки.
10. Трещины на боковых поверхностях образуются под воздействием агрессивных сред или из-за отсутствия гидроизоляционного материала (неправильный монтаж).
11. Горизонтальное растрескивание происходит из-за сильных морозов.
12. Трещины в части плиты возникают из-за перегрузки фундамента или использования некачественного металла и сечения для армирования.

Для того чтобы точно определить причину отказа фонда и основания, может потребоваться проведение разнообразной следственной работы.

Зависимость от материала изготовления дома

При укреплении фундамента старого дома необходимо также учитывать, как он сделан. Этот фактор влияет на выбор метода и другие особенности. Давайте посмотрим поближе.

Дерево

На самом деле, самая простая ситуация: деревянный дом можно поднять над фундаментом с помощью домкратов. В этом положении Вы можете легко выполнить необходимую работу. Как укрепить фундамент деревянного дома следует решать в каждом отдельном случае по-разному.

Где-то нужно заменить ворс, где-то — создать дополнительный монолитный пояс. Фундамент можно покрыть бетонной облицовкой. И все это легче всего сделать, если здание находится в приподнятом состоянии. Как видите, относительно легко укрепить фундамент частного деревянного дома.

Кирпич

И здесь все кажется более сложным. Дело в том, что такое здание нельзя поднимать, и следует уделять больше внимания самому материалу. Поэтому укрепление фундамента кирпичного дома в большинстве случаев принципиально отличается от деревянного. Какой метод в этом случае следует выбрать? Все зависит от многих факторов, таких как степень разрушения, тип фундамента и других. Все это необходимо учесть, прежде чем укреплять фундамент под кирпичным домом.

Один из самых надежных методов — дробеструйный упрочнение. В этом случае кладка не только прочна, но и водонепроницаема. Многие люди также прибегают к цементации, потому что этот метод дешевле как с точки зрения времени, так и с точки зрения финансов. Тем, кто задумывается над тем, как своими руками укрепить фундамент кирпичного дома, можно предложить создать бетонный блок — этот вариант используется довольно часто.

Можно продолжать и дальше описывать возможные методы, такие как использование свай или расширение фундамента. Все эти методы можно использовать, не вызывая трещин в стенах. Поэтому укрепление фундамента старого кирпичного дома вполне возможно и в некоторых случаях не представляет сложности.

Причины деформации фундамента: исследовательские работы

Безусловно, невозможно провести серьезное исследование структуры фонда, не имея специальных приборов и инструментов. С другой стороны, оплата услуг специалистов строительной лаборатории может быть очень дорогой. Поэтому рекомендуется выполнять все работы самостоятельно, тем более, что это не так уж и сложно.

Есть несколько недорогих и простых трюков, чтобы точно знать, что делать и стоит ли это того. Например, бывают случаи, когда трещина является следствием процесса, который начался и быстро закончился и вряд ли повторится в будущем. Например, это может быть снежная, морозная зима, из-за которой конструкция под фундаментом замерзает и одновременно увеличивается снеговая нагрузка. В таком случае достаточно ограничиться косметическим ремонтом.

Как определить движение открытия щели

Для того, чтобы проследить процесс деформации, необходимо провести первый тип исследовательских работ, чтобы определить, продолжают ли трещины увеличиваться и каковы характер и скорость этого процесса. Поэтому, как только вы заметили образование трещин, вам необходимо разместить на них маркеры (маячки).

Маяки в простейшем виде изготавливаются из цементного раствора, гипса с добавлением песка или другого подобного материала (например, готовой гипсовой смеси). Важно, чтобы материал после отверждения не допускал пластической деформации, т.е. был хрупким, а сами маяки надежно скреплялись с поверхностью цоколя (стены) здания.

После смешивания небольшого количества компаунда наносится на трещину так, чтобы слой не превышал 3-5 мм. Размеры маркера около 10-12 см в длину и 3-5 см в высоту, а сама трещина должна быть около середины маркера.

На одно гнездо устанавливается как минимум 2 маяка: один ближе к концу проема и один ближе к его началу. Маркер маяка изготавливается нерастекающимся шпателем, после очистки субстрата для обеспечения высочайшего качества сцепления с поверхностью.

Пока стяжка не затвердеет, через нее следует провести тонкую горизонтальную линию (тем же металлическим шпателем или линейкой). Светильники должны быть обязательно пронумерованы путем выдавливания номера гвоздем или заостренной палкой на фломастере. Дата и номер установки должны быть записаны в ноутбуке наблюдения.

Если трещина расширится, маяк расколется. Регулярно измеряя ширину трещины на маяке и фиксируя дату и результаты измерения, можно определить, насколько быстро протекает процесс деформации, и иметь представление о его развитии.

Какая часть дает усадку, может быть определена путем анализа рисков смещения относительно друг друга. Либо трещина остается без смещения здания, либо просто открывается. Некоторые виды усадки, в зависимости от характера трещин, можно увидеть на наших фотографиях.

Рытье канав

Следующий вид исследовательской работы более трудоемкий, но даст больше информации. Как минимум две ямы должны быть вырыты рядом с фундаментом. Яма — это обычный карьер длиной около 1 м и глубиной до основания фундамента. Что касается ширины, то она должна позволять нормальную работу, а угол наклона должен быть таким, чтобы грунт не обрушивался (для этого лучше укрепить стену ямы досками).

Ямы вырыты в местах с наиболее выраженной информацией. С его помощью Вы получите доступ к фундаменту и ответите на следующие вопросы: каковы глубина фундамента, его материалы и конструкция, каково его состояние, состояние и наличие гидроизоляции, грунтовые воды.

Уровень грунтовых вод можно определить точно через 24 часа — с той высоты, на которой скважина заполняется водой. Благодаря испытаниям на щелочность и кислотность можно узнать, насколько агрессивны эти виды воды. Такие испытания (лакмусовая бумажка и т.д.) в настоящее время доступны в хранилищах сельскохозяйственной химии.

После проведения всех вышеперечисленных исследований и определения причин трещин, переходите к следующему этапу и ремонтируйте фундамент.

Распространенные дефекты

В связи с различными воздействиями в фундаменте могут возникать всевозможные дефекты.

• Интенсивное воздействие на часть фундамента здания может привести к более интенсивному использованию одной из областей, что приведет к более быстрому износу. Это может применяться к деревянным конструкциям, например, к часто используемой ванной или сауне.
• Если фундамент здания представляет собой кирпичные столбы, то они могут быть дестабилизированы воздействием самого грунта. Существует грунт, который из-за разницы температур сильно разбухает, что приводит к тому, что столбы выдерживают большие нагрузки, с которыми они могут не выдержать и не деформироваться. Изменения в распределении нагрузки на фундамент приведут к активному появлению на нем всевозможных дефектов.
• Неисправность части фундамента, которая возникает из-за нарушения правил застройки самого фундамента или здания на нем. Если фундамент сформирован неправильно или не применены необходимые методики, не стоит ждать долгой жизни, и проблемы начнутся очень скоро.

• Влияние атмосферных осадков на прочность фундамента имеет первостепенное значение. Обычно эта часть дома возводится так, что она почти полностью находится в земле, но если значительная часть будет находиться над землей, то она должна будет соприкасаться с воздухом, солнцем и влагой в виде осадков. Воздействие природных ресурсов особенно остро ощущается, если строение было залито в зимний сезон, и в этом случае важно не оставлять фундамент простоями на длительный период времени. Как только он станет прочным, необходимо начать строительство дома или, по крайней мере, построить укрытие, которое предотвратит воздействие внешних факторов на материал фундамента.
• При укладке фундаментов с блоками FBS можно определить проблемные зоны, если процесс строительства фундамента выполнен неправильно. Один из блоков может начать разрушаться, что приведет к неравномерной нагрузке на остальные, а конструкция станет полностью неустойчивой.
• Если фундамент под домом сделан из кирпича, он может также треснуть или обрушиться по ряду причин, упомянутых выше.

В этом случае важно найти проблемную зону и усилить ее, но не менее важно найти причины проблемы, что поможет предотвратить ее повторение.

• Для зданий, возведенных на сваях, существует вероятность того, что эти конструкции будут вытолкнуты наружу. Это может быть вызвано набуханием почвы, которое дестабилизирует опоры в течение первого года строительства здания. Важно следить за этим процессом и следить за количеством столбов, на которых стоит дом.
• Особенности деформации фундамента могут иметь несколько причин, в том числе: небольшая площадь опоры фундамента; случайное пропитывание грунта вокруг фундамента; большой вес самого фундамента; строительство опоры для дома на тех грунтах, которые сильно сжимаются в результате различных природных явлений.
• Деформации стен фундамента могут быть вызваны такими причинами, как низкая прочность кладки; заторы на поверхности, близкой к будущему зданию; поднятие грунта, вызванное морозом, при этом значительные деформации грунта также влияют на фундамент.

• Процесс расщепления кладки может происходить по таким причинам, как склеивание кладки не было выполнено должным образом или не было выполнено вообще; снижение показателей прочности вследствие длительного использования; частое воздействие влаги; другие агрессивные воздействия; перегрузка конструкции, которая будет поддерживать дом.
• Проблемы со стороной субстрата могут возникнуть, когда неблагоприятные факторы влияют на внешний вид конструкции; наличие плохой гидроизоляции или отсутствие гидроизоляции вообще.
• Высота зазоров в фундаменте, которые могут возникнуть из-за сильного набухания грунта под действием мороза. Если есть нарушения в фундаменте дома, этих проблем нельзя избежать.
• Трещины в ленточной фундаментной плите могут возникнуть, если вес фундамента слишком велик, или если во время ее строительства была уложена арматура малого диаметра.

Если вы заметили, что дом прогибается, следует искать причину в фундаментах, так как их состояние и будет зависеть от однородности здания по отношению к уровню земли. Незначительный ущерб наносится в том случае, когда фундамент под зданием лишь слегка осыпается, в этом случае необходимо укрепить его внешний вид и проанализировать причины, приведшие к отрицательным результатам. Когда в конструкции уже есть трещина, необходимо действовать немедленно, потому что дальнейшие более серьезные повреждения начнутся, если не остановятся вовремя.

Когда речь идет о проблемах с фундаментом деревянного дома, где между плинтусом и первой черепицей появились проблемные зоны, лучше всего обрабатывать их битумными смесями.

Каковы бы ни были проблемы со структурой и фундаментом, на котором она покоится, стоит внимательно проанализировать сайт, чтобы принять соответствующие меры по исправлению ситуации.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Я мог бы легко налить армированную ленту на весь строительный мусор, и этого было бы достаточно, но когда ты делаешь это для себя, ты хочешь большего. Было принято решение достать зубило, маленький молоток, скребок и метлу. Капитальный ремонт фундамента включал в себя удаление старого кирпича сверху, который разморозился и раскрошился, расчистку и заделку трещин, углубление рыхлых участков плинтуса и напорную промывку всего этого водой. В результате был оставлен только твердый, высококачественный бетон для поддержки нового цоколя.

ШАГ 1: Работа со зубилом и молотом. Ремонт трещин в фундаменте должен быть глубоким, поэтому выбрасывайте все, что плохо держится, лучше удалять больше, чем меньше. Весь сыпучий бетон, подвергшийся воздействию влаги, должен быть заменен новым качественным бетоном. Аналогичным образом, зубило можно использовать для удаления излишков на поверхности плинтуса.

ШАГ 2: Уборка большого мусора. Используйте металлический скребок, чтобы проверить на наличие оставшихся слабых мест на поверхности, если ничто никуда не падает и вы слышите звон по всему металлу — вы можете очистить его дальше и восстановить все заново.

ШАГ 3: Намочите рабочую поверхность. Если у вас есть стиральная машина высокого давления, то пора принимать ванну из бетона — ведь летом жарко! Удалите пыль, грязь и все остальное, что на ней находится, и переходите к укладке опалубки и арматуры.

При ремонте фундаментов своими руками не стесняйтесь и хорошо работайте молотком. Лучше убрать ненужные вещи, чем оставить поврежденный фундамент, который в конце концов может уступить место и привести к разрыву армированной ленты. Ведь вы строите дом, а не «дядя Вася» — это надо делать красиво. А «дядя Вася» может пнуть тебя по шее, если заподозрит в дилетантской работе!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами не очень гладкое и не очень красивое копыто, потому что кто-то ударил его долотом! Но он прочный! Теперь нам нужно сделать из этого хлама хороший усиленный пояс и выровнять все как можно больше, чтобы не ставить много нуля под будущую каменную кладку. Лучше делать все на уровне — гораздо меньше хлопот в будущем, а если у вас есть умный каменщик, то вам не понадобится дополнительное выравнивание. Подробнее о ремонте кирпичного фундамента читайте в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: Повсюду забивайте арматуру. Ленту необходимо усилить, поэтому возьмем шлифовальную машину и перережем 14-й арматурный стержень на 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных стержня на каждые 50 линейных сантиметров по периметру. Забиваем: те, что 30 см — сбоку, те, что 60 см — сверху, углубляем наполовину. Лучше использовать сверло или бетонный пуансон для выполнения отверстий и сразу же установить правильную метку на измерителе глубины инструмента. Если все сделать правильно, то получится «завиток»: арматура будет выступать во всех направлениях, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

Снимите арматуру. Используйте специальную стальную проволоку для перевязки (если вам не нужен пончик — перевяжите все алюминиевой или любой другой проволокой), тогда все это было на SNIP. Легче работать с самодельным крючком для вязания крючком для галстука или фиксации вручную (лучше всего попросить жену, детей или соседа помочь, потому что на это простое задание можно потратить даже 1 или 2 часа). Возьмите длинный стержень и обработайте его по периметру каждого управляемого стержня.

Соединительная арматура
Крюк для перевязки арматуры

Армирование боковых стяжек
Проволока для переплета арматуры

ШАГ 3: Настройка опалубки. Это так скучно и неинтересно, но без этого невозможно отремонтировать фундамент старого дома. Если сосед, который помог связать арматуру, еще не сбежал, тебе повезло. Возьмите рабочего и начинайте ставить по периметру OSB-щиты, которые должны быть восстановлены. Его легче прикрепить дюбелями к бетону сбоку, каждые 25 см. Между плитами OSB, длина которых равна требуемой ширине цоколя — это уравновешивает везде деревянный подстилочный материал. Листы можно крепить непосредственно к дереву, ввинтив несколько шурупов для дерева в торцевую поверхность или связав их проволокой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для восстановления фундамента

Реконструкция старых фундаментов
Крепление фундаментной опалубки

Важно: при ремонте старых фундаментов лучше всего использовать 15-миллиметровые плиты OSB — боковины будут идеально ровными, 10 мм не подойдут, т.к. даже при большом количестве креплений дюбелями и стяжкой через деревянный брусок пол будет «ехать» как пьяница после выпивки.

Шаг 4: Проверка, измерение. Прочность опалубки можно проверить «до зуба». Конечно, не нужно грызть, но хорошее встряхивание опалубки, проверка всех точек крепления балок между плитами OSB, стяжками и дюбелями не повредит. Помните, что лучше еще раз прилипнуть, чем оторвать 1 дюбель, и вся работа в канализации пойдет, тогда ничего не будет сделано. Если опалубка выполнена из кирпичей, убедитесь, что цемент уже схватился (изменился цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома собственными руками — нелегкий процесс, и Вам не следует лениться и экономить время при креплении опалубки или установке арматуры. Если заполнить подвал кривым, то выровнять его будет крайне сложно, а это ненужные расходы. Всегда используйте уровень, накладывайте его вертикально и горизонтально на плиты, проверяйте их установку.

Методы восстановления

Восстановление фундаментов может быть выполнено собственными руками, хотя суть работ достаточно сложна и требует знания определенных правил. Прежде всего, необходимо понять, насколько активно разрушение, и в зависимости от этого выбрать опцию восстановления структуры. Для этого нужно будет наложить полоски штукатурки, которые после затвердевания смогут прояснить все нюансы. В случае поломки такого покрытия необходимо произвести немедленный ремонт фундамента, чтобы разрушение не попало на стены здания. С другой стороны, если штукатурка осталась на месте и не получила никаких повреждений, необходимо только удалить трещины, выполнив косметические мероприятия.

Зазоры могут быть заполнены цементным раствором, который какое-то время продержит всю конструкцию на месте, но рано или поздно ее все равно придется заменять.

Если вы можете обойтись без него, то заливка будет лучшим вариантом, так как это можно сделать без подъема здания или других более серьезных действий с опорой. В тех ситуациях, когда ущерб начался повсюду, необходимо восстановить весь фундамент. Чтобы все сделать правильно, нужна пошаговая инструкция, определяющая правильную последовательность действий.

• Основание здания вырыто лопатами, с помощью которых участки, прилегающие к фундаменту, частично освобождаются от грунта. Важно копать под углом 35 градусов.
• Восстанавливаемая поверхность должна быть полностью очищена от грязи. Старый материал должен быть удален, а трещины хорошо очищены.
• Обработайте проблемные участки грунтовкой глубокого действия, которая в дальнейшем поможет лучше контактировать с цементным раствором.
• После того, как вы сделали все шаги, просверлите в фундаменте отверстия, которые должны пройти через фундамент и быть расположены на расстоянии 60 см друг от друга. Для достижения наилучшего эффекта необходимо сделать несколько рядов этих отверстий, от двух до четырех.

• Следующим шагом является использование анкеров, к которым приваривается арматура. Таким образом можно получить качественную опалубку, над которой будут выполняться дальнейшие действия. Важно нанести антикоррозионную компаунд на швы арматуры, чтобы продлить срок службы изделия.
• На арматуру необходимо установить сетку, которую можно сделать самостоятельно, или более простую версию «Рабицки». Именно на его поверхности организованы слои изоляции и гидроизоляции. Такие меры снижают воздействие неблагоприятных факторов, а усиленное основание под домом служит гораздо дольше.
• При организации гидроизоляции можно использовать простую пленку, которая используется как при устройстве дренажа, так и при прокладке канализации, а мастика поможет ей надежно закрепиться.
• Следующим шагом является заливка опалубки цементным раствором. Камни или строительный мусор можно добавлять, чтобы спасти часть раствора.
• Подождите, пока территория, подлежащая восстановлению, полностью высохнет, после чего можно будет похоронить все.

Если вам необходимо отремонтировать фундамент старого дома на дереве или панельную конструкцию, вам необходимо использовать другую технику.

Так что есть только два варианта:

• Поднимите основание и установите его на новую конструкцию;
• полная смена фундамента.

Если фундамент здания имеет винтовые сваи, то он будет специально отремонтирован.

1. Деревянный дом, установленный на таком фундаменте, можно просто поднять и отремонтировать, но важно сделать это правильно. Не нужно снимать весь дом сразу, нужно выполнять этот процесс по частям.
2. Первое, что нужно сделать, это открыть землю рядом с одной из опор, имея под рукой опорный шланг или домкрат.
3. В случае свайного фундамента лучшим решением для этой работы будет цементно-известковый раствор, который должен быть залит под фундамент.
4. После того, как один стек затвердел, работа может быть продолжена со вторым. Важно проводить восстановительные работы только на одном стеке и не более.
5. После этого можно заливать дополнительную опалубку, а в основании стоек — паз.

Существует еще один вариант восстановления таких фундаментов, который предполагает использование арматурных сеток, то есть коронок, которые укладываются по всему фундаменту и свариваются вместе. Любое проблемное место можно перестроить, главное — научиться правильно вести сам процесс, не нарушая его основных закономерностей.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь к самому интересному процессу: заливка цемента. Здесь все кажется простым: стоять у бетономешалки, работать с ковшом, и процесс уже идет. Но есть некоторые нюансы, которые желательно знать каждому, кто не часто занимается восстановлением старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются, другие могут быть очень полезными советами для начинающих и других. Теперь мы их обсудим и постараемся полностью понять все «подводные камни».

1. Перед тем, как приступить к ремонту фундамента кирпичного дома, желательно залить водой всю обрабатываемую площадь, это смывает пыль, увлажняет поверхность и значительно увеличивает адгезию двух поверхностей.
2. Заливка должна производиться в соответствии со строкой, которая растягивается строго по уровню. Это позволит вам достичь нуля и не выравнивать поверхность с материалами, плотность которых будет значительно ниже, чем у качественного бетона. Вы также можете использовать шпатель для выравнивания поверхности.
3. Восстановление фундамента дома должно производиться только качественной и долговечной смесью. Используйте малошлаковый цемент М 500, смешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но на столетие и с гарантией, что работа не попадет в ад. Хороший результат можно увидеть и по «здоровому» цветному затвердевшему цементу. Следи за соседом, чтобы он не испортил пропорции!
4. Выполняя все работы сразу, настоятельно рекомендуется не заливать «слоями», а особенно не соединять массы с периодом в несколько дней или недель. Бетон будет трескаться в стыке, и монолитная консистенция будет значительно нарушена даже при использовании арматуры. Восстановление фундамента должно быть таким же чистым, как и инфляция, только тогда можно будет говорить о качестве.
5. Сначала лучше всего использовать жидкую смесь для первого прохода, чтобы заполнить все рельефы и улучшить адгезию материалов. Можно также использовать пластификаторы (или даже обычный шампунь — дешевый и твердый). Вам нужно использовать только 10 граммов на 1 смеситель. С такой вещью ремонт фундамента частного дома будет намного проще и качественнее (удобно заливать, хорошо заполнять пустоты везде, быстро перемешивать). И результат будет гораздо более равномерным:
   Основания, залитые опалубкой
   Восстановлены старые фундаменты
   
   Восстановленная поверхность фундамента
   Завершён основной ремонт
6. Не работайте при температуре ниже +8 градусов Цельсия, даже ночью. Это заметно снижает прочность материалов. Аналогичным образом, это не должно быть сделано раньше, чем за 1 месяц до заморозков.

После заливки некоторого расстояния необходимо проверить с помощью направляющей проволоки и проверить все, что сделано на уровне — это ключ к тому, чтобы избежать проблем в будущем. OSB листы могут быть удалены через 3-5 дней, на следующий день они не должны быть удалены, так как они могут уничтожить субстрат. Кроме того, не нужно держать его слишком долго — бетон затвердеет лучше, если его вентилировать со всех сторон.

Снимите опалубку понемногу через 1 неделю.
Опалубка удалена после восстановления фундамента

Завершение восстановления веселья
Сборные ремонтные фундаменты

Теперь ремонт фундамента частного кирпичного дома завершен, осталось только ждать 3 недели и можно начинать активно возводить стены. Сейчас на улице +30 градусов при влажности воздуха не более 40%, так что сделать это можно и раньше — затвердевание по стандартам будет в течение 12 дней при такой влажности и температуре. Если фундамент еще слегка изогнут или угол изогнут, то его следует разрезать в течение первых 2-3 дней после снятия опалубки, если он не сильно затвердел.

Думаю, теперь всё. Счастливого обновления для всех и пусть ваши новые фундаменты поселиться в их стены и крыши в первую очередь!

Укрепление фундамента

Так как фундамент является основным сооружением, которое удерживает на себе все здание, его состояние должно быть всегда неповрежденным, без значительных повреждений и беспокойства, в противном случае это вызовет проблемы гораздо более серьезного характера. Это поселение или серьезные трещины, которые могут привести к частичному или полному разрушению здания, а если оно жилое, то это огромная опасность для людей, живущих в нем.

Поскольку установка фундаментов под здания использовалась в течение длительного времени, люди также научились справляться с проблемами, которые могут возникнуть. Принцип заключается в том, что вокруг старого основания устанавливается новый фундамент, который укрепляет его и предотвращает его разрушение в будущем. Основные этапы такой работы сводятся к нескольким действиям.

• Выкопайте землю по углам дома на месте фундамента. Важно, чтобы эти отверстия имели квадратную форму. Глубина и ширина отверстия должны составлять три фута на три фута. Важно похоронить по меньшей мере на два фута ниже, чем существующая конструкция, подлежащая восстановлению.
• Изготовьте арматурные каркасы, которых должно быть столько же, сколько и углов дома. Если проблемы серьезные, лучше использовать арматуру по всей длине стены здания.
• Следующим шагом является установка металлических конструкций в вырытые отверстия и заливка бетона.

Важно выбрать такую марку раствора, которая обеспечит максимальную прочность готовой конструкции.

Желательно, чтобы процесс выемки ям проходил последовательно, а работы — поэтапно, чтобы открытые участки не соприкасались с окружающей средой слишком долго, что могло бы нанести им вред. После того, как засыпанный бетоном карьер высохнет, можно приступать к работам на втором углу, важно проверить состояние цоколя, от которого будет зависеть целостность фундамента.

Что касается деревянного дома, то над ним гораздо сложнее работать. Проблема в том, что корона такого здания очень часто гниет и портится, что значительно затрудняет процесс восстановления фундамента. Перед началом работ с фундаментом необходимо заменить деревянную хижину в нижней части частного дома, чтобы готовая постройка выдержала и продолжила ремонтные работы, а после них прослужила долгие годы.

Если есть работа по укреплению фундамента дачи, важно иметь четкую последовательность действий.

• Сначала необходимо будет разобрать фундамент дома, что станет началом работ, направленных на укрепление всего сооружения. Необходимо частично разобрать фундамент в зоне нижнего леса, чтобы получить доступ к заменяемым плитам. В той части, где гнилое дерево соприкасается с обычным деревом, вам придется делать распил с помощью пилы.
• Второй этап включает в себя реконструктивные мероприятия по всему периметру дома. После замены деревянной части здания демонтированный фундаментный элемент также необходимо обновить. Только после того, как одна сторона будет полностью закончена, можно будет построить следующую стену. Это последовательность, в которой работа продолжается. Замена деревянного дома — не простая задача, так как необходимо убрать два целых ряда, установив на их место новое дерево, и пропитать его композицией, которая послужит защитой от всех видов негативных воздействий, а также слоем гидроизоляции для дополнительной защиты.

• Следующий этап включает в себя меры по разгрузке хижины, поэтому необходимо убрать все тяжелое в доме. Это делается для того, чтобы укрепить фундамент в относительно комфортном состоянии. По возможности, лучше всего также убрать из здания двери и полы, которые имеют большой вес.
• Меры по открытию фундаментов предусматривают выемку ям, которые должны быть расположены на расстоянии двух футов друг от друга, и прокладку каналов, но можно использовать двутавровые балки. С помощью этих конструкций дом можно поднять на высоту, где фундамент может быть адекватно укреплен.

Опоры, на которых покоится дом, строятся временно, пока выполняются все основные работы, после чего дом опускается и все возвращается на свои места.

Какими бы ни были проблемы целостности фонда, они должны решаться и решаться быстро и правильно.

Как отремонтировать фундамент дома своими руками

Скажем, вначале можно сказать, что деформация сильна и не может быть исправлена собственными силами. Например, значительное прогрессирующее болото, обширный оползень. Для устранения последствий влияния таких факторов потребуются меры по характеристикам и финансовой стоимости необходимого специального оборудования, выходящие за рамки возможностей даже обеспеченного человека. К счастью, такая проблема крайне редка.

Ремонт фундамента дома при подтоплении

Первую группу стоит рассмотреть. При обнаружении застойной воды необходимы дренажные или дренажные работы. Возможно, что застой вызван талыми и дождевыми водами, стекающими под фундамент дома. В этом случае будет достаточно стенового барьера, направляющего воду в обход дома через специальные дренажные желоба, так же как и качественный обратный брызги шириной не менее 80 см.

Внимание. Все необходимое для качественного водоотвода вы можете купить с хорошей скидкой у проверенного поставщика https://www.drenaj-shop.ru/, если укажете, что пришли с нашего сайта «Remontik».

Если по какой-то причине повысился уровень воды, то от дренажа просто невозможно избавиться. В общем, дренаж — это закрытая контурная траншея вокруг проблемного участка. Траншеи заполняются перфорированными трубами, которые затем покрываются гравием. В результате дренаж собирает лишнюю воду, которая сбрасывается в люк или другое место, продиктованное техническими условиями и рельефом.

Ремонт фундамента дома при заложении конструкции выше глубины промерзания

Теперь стоит рассмотреть случай саморемонта, когда растрескивание вызвано укладкой конструкции выше уровня мороза в почве. Это не во всех случаях дает значительную деформацию, все напрямую зависит от уровня проникновения мороза в грунт, то есть от его способности расширяться при проникновении мороза. Однако свойства почвы не могут меняться со временем.

Например, из-за насыщения водой (протекающие водопроводные трубы, изношенная глухая зона и т.д.), а затем здание, простоявшее полвека, вдруг начинает внезапно трескаться.

Способы утепления фундаментов

В этом случае актуальной мерой будет изоляция фундамента. Для этого выкапывается траншея (вдоль основания и до основания сооружения), которая затем покрывается не грунтом, а мелким щебнем или крупнозернистым песком. Такой грунт не будет расширяться даже в случае мороза. Над заливочным материалом необходимо устроить слой изоляции, а также глухую зону.

Конечно, обратная засыпка может быть выполнена и с теплоизоляцией, но в этом случае она будет намного дороже. Перед засыпкой следует обратить внимание на выполнение влагоизоизоляции, если она недоступна. Рекомендуется также изолировать боковую сторону фундамента.

Ремонт фундамента при серьезном разрушении

И, наконец, самый трудоемкий и трудный вариант — это когда необходимо провести серьезный ремонт фундамента собственными руками, потому что структура слишком разрушена.

На основе этих исследований необходимо определить, какая комбинация условий привела к разрушению и присутствуют ли эти негативные факторы до сих пор. Если есть смысл устранить негативные факторы, но по каким-то причинам это невозможно (например, грунтовые воды увеличились, а дренажная система очень дорогая), то их следует нейтрализовать с помощью специальных материалов, других конструктивных мер (используйте хорошую гидроизоляцию, кислотную защиту для кислотной среды и т.д.).

Ошибки в армировании фундаментов

Часто бывает досадной ошибкой армировать фундамент — неопытные мастера-любители делают «армирование», выкапывая траншею вдоль конструкции с фундаментом. Затем просверливаются отверстия под анкера или в швы вбиваются куски арматуры, если фундамент состоит из диких камней или отдельных небольших блоков.

После завершения этих работ траншея заполняется бетоном. Это делается в надежде на то, что конструкция, расширенная таким образом, увеличит ее несущую способность. В результате масса бетона лежит рядом с домом в виде своеобразного тротуара, а стоимость несоизмерима с меньшим эффектом.

Создание нового фонда

Чтобы исправить ситуацию, необходимо предпринять более серьезные меры, провести реставрацию разрушенных строений или даже заложить новый фундамент под дом.

В случае кирпичных или небольших каменных домов отдельные участки укрепляются. Выемка грунта производится уже под сборными конструкциями с дополнительным бетонированием. Ни в коем случае длина этого участка не должна превышать 60-80 см. При работе на трещинах долбление выполняется в три раза меньше, чем расстояние между трещинами. Хорошо, если это делается с обеих сторон.

Если производится ремонт фундамента деревянного дома, будь то сруб или лесоматериалы, то работа немного проще. Сначала производится армирование краев пиломатериалов (бревен), затем между этими точками крепления. Работы могут быть выполнены достаточно безопасно и сделать «розетки» для ремонта значительно больше (до 2 м), так как основной вес конструкции будет браться из нижней коронки.

Выводы

Ремонт фундаментов домов относится к работам с большей опасностью, поэтому важно быть как можно более осторожным и не рисковать. Такая работа не должна выполняться в одиночку, в ней должно быть не менее двух человек, а желательно — трех.

Важно тщательно продумать всю последовательность операций, не спешить и использовать предохранительные устройства (домкраты, реквизит и т.д.). Тогда ремонт фундамента будет нормальным, несмотря на то, что он выполняется — ремонт фундамента загородного дома или загородного коттеджа.

Поделиться:Вам также может быть интересно:

• фурнитура
• конкреция
• реестры
• бар
• реконструкция разрушенных сооружений
• окоп
• гидроизоляция
• кирпичная кладка
• фундаментный проект
• заложить фундамент дома
• песок
• новая основа
• подсистема
• ремонт
• траншея заполнена цементом
• укрепление фундамента
• изоляция фундамента
• фонд
• фундамент сделан из дикого камня
• щебень

Ремонт своими руками: пошаговые инструкции

Процесс реконструкции зависит от причины и характера проблемы.

Треснул фундамент

Для выбора оптимального варианта укрепления треснувшего фундамента рекомендуется определить характер поломки.

Если трещина появляется по всему основанию и вызвана повышенной влажностью в почве или изменением внешних нагрузок, процесс ремонта должен проходить следующим образом:

1. Вокруг дома вдоль всех стен должен быть вырыт траншея.
2. Очистите поверхность фундамента от старой штукатурки, грязи.
3. Установите металлическую решетку на определенном расстоянии от фундамента. Для этого рекомендуются металлические анкера, которые должны вбиваться в цоколь и фундамент.
4. Цементируйте эту конструкцию путем уплотнения растворного колодца.

Если фундамент был сделан из окурков, монолитного бетона, грунтового бетона, то для армирования используется бетонная оболочка. Она должна быть прикреплена к старому фундаменту. Это немного уменьшит нагрузку.

Проблемная трещина — это трещина, которая увеличивается в размере.

При обнаружении ослабленных участков необходимо увеличить несущую способность фундамента. Это можно сделать, заложив новый фундамент вдоль старого и соединив его с помощью анкеров.

Просел фундамент

Эта проблема обычно возникает у владельцев кирпичных домов со схожим фундаментом. Перед проведением ремонтных работ рекомендуется провести обследование прогрессирования трещин. Если результат положительный, ремонт производится следующим образом:

1. Установка домкрата. Сначала необходимо снять часть фундамента шириной 50-100 см. Для этого идеально подходит домкрат или молоток. Установите домкрат в результирующее отверстие. В идеале следует использовать сразу несколько разъемов, размещая их на расстоянии 1 метра. Не забывайте поднимать здание постепенно, не более 2 см за раз. Иначе вы не сможете предотвратить разрушение здания.
   Для надежного выполнения работ рекомендуется использовать как можно больше домкратов.
2. Установка опор. Опорные коробки необходимо собирать из арматуры диаметром 2 см. Их высота должна быть такой, чтобы они могли легко проходить через отверстие и фиксироваться там. Ширина опоры должна быть не менее 25-50 см. Опоры могут быть установлены либо на специально подготовленную опору, либо на щебень, который должен быть предварительно уплотнен.
   Кирпичи, бревна, металлические столбы могут быть использованы как опоры
3. Установка опалубки. Сначала можно установить внутреннюю стену опалубки. Затем производится армирование вдоль основания. Это следует делать как снизу, так и сверху. Теперь можно установить внешнюю стену опалубки.
4. Бетонная заливка.

Аналогичным образом можно отремонтировать монолитный фундамент. Однако потребуются дополнительные усилия.

Неполадки с фундаментом после зимы

После оттаивания, особенно если зима была снежной, могут появиться трещины и другие деформации. Необходимо провести тщательное обследование фундамента, чтобы определить, неглубокие или глубокие трещины и что вызвало их повреждение. В большинстве случаев необходимо будет установить дренажную систему. Это могут быть дренажные трубы, водопропускные трубы, колодцы.

После зимы фундамент может обвалиться, если он будет насыщен влажностью и замерзнуть осенью.

Ты можешь сделать свой собственный бэксплэш. В частности, необходимо расширить его, обеспечить больший угол наклона, используя изоляционный материал, в идеале экструдированный пенополистирол. Помните, что влага на фундаменте вредна для самого фундамента, так как приводит к его увлажнению. Поэтому рекомендуется следить за тем, чтобы вся влага сбрасывалась в желоб.

Если после зимы возникают проблемы с фундаментом, то для его укрепления можно использовать торкрет-бетонный метод:

1. Вдоль стен фундамента выкопать ров шириной 1-2 метра.
2. Удалите грязь с поверхности подложки.
3. Галстук с усиленной рубашкой.
4. Напыляйте бетон специальным пистолетом (если у вас нет опыта строительства, лучше всего поручить этот процесс профессионалам).
   Дробетонное напыление требует специального оборудования

Деформировался фундамент

Может случиться, что фундамент деформируется или лопнет. Вы также можете исправить эту ситуацию самостоятельно:

1. При рытье траншеи вдоль фундамента очень важно, чтобы его глубина совпадала с высотой фундамента. Но ширина может быть всего 50 см.
   Глубина траншеи должна совпадать с высотой фундамента.
2. Положите на дно речной песок (15 см), аккуратно выровняйте и уплотните его.
3. Залейте траншею жидким цементом. Толщина этого слоя должна быть до 20 см. Затем укладывается арматурный каркас, который не должен быть глубоко погружен в бетон.
   При ремонте фундаментов бетон должен быть усилен
4. Все трещины, даже маленькие, должны быть запечатаны. Для этой цели можно использовать обычный цементный раствор.
5. Для более глубоких трещин и вмятин рекомендуется арматура, но ни в коем случае не вбивать ее в отверстие.

Фурнитура также может быть использована для реконструкции

Крошится фундамент

Есть два способа восстановить фундамент, если он начал рушиться. Первое — полностью заменить фундамент. Однако это делается по частям, уделяя особое внимание углам и зонам под окнами, так как это самые слабые части фундамента. Идеальным для такого вида реконструкции является так называемый метод постепенной заливки железобетона. В этом случае усиление является обязательным.

Второй метод реконструкции — использование покрытия. Следующие материалы должны быть рассмотрены заранее:

• грунтовка;
• якоря;
• Фурнитура;
• клипов;
• цементно-песчаный раствор (его можно приготовить или подготовить самостоятельно).

Если фундамент рушится, возможно, потребуется его полная замена.

Принцип этого метода заключается в укреплении фундамента дома бетонной или железобетонной облицовкой для защиты от дальнейшего разрушения. В этом случае все должно быть сделано как можно аккуратнее, потому что такая структура достаточно хрупкая. Особенно актуален такой метод реконструкции основания кирпичного дома. При выполнении работ необходимо следовать следующим инструкциям:

1. Выкопать ров шириной 50 см вокруг дома. Он должен быть как можно ближе к зданию.
2. Поверхность подложки должна быть надлежащим образом отшлифована, а затем покрыта грунтовкой.
3. Установить анкера вдоль всех стен на расстоянии 0,5-1 м. Для армирования могут быть просверлены отверстия. Это еще больше укрепит структуру.
   Якоря должны располагаться на расстоянии 50-100 см друг от друга.
4. Залить траншею подготовленным цементным раствором. Пропорции компонентов зависят от тяжести повреждения. При незначительных повреждениях можно взять 1 часть цемента и 3 части песка. Чем сильнее повреждения, тем больше цемента должно быть в растворе.

Не забудь про гидроизоляцию. Иначе здание может снова обрушиться.

Рекомендации специалистов

При рассмотрении вопроса об укреплении монолитной плиты или укреплении фундамента из бетонных блоков необходимо учитывать несколько условий:

• Снижение давления на фундамент со слабым бетоном может быть достигнуто за счет снижения уровня волнистости в составе почвы. Для этого под несущую конструкцию укладывается песчаная подушка, вокруг которой размещается глиняная лента;
• Мобильность грунта будет значительно снижена, если вокруг фундамента будет установлен дренаж. Это приведет к увеличению плотности состава грунта, что увеличит индекс прочности фундамента для бетонного блока или другого дома;
• Изоляционный слой, размещенный в подвале и на фундаменте, значительно остановит деградацию и продлит срок эксплуатации;
• Уплотнение секций примыкания на обратном брызге защитит субстрат от воздействия дождя. Уровень влаги, попадающей в грунт во время дождя, можно снизить с помощью желобов, расположенных на конструкции крыши.

Для правильного выполнения армирования фундаментной конструкции необходимо учитывать рекомендации профессиональных мастеров. В них говорится, что при выборе способа укрепления фундамента необходимо учитывать состояние объекта, его характеристики и реконструктивные возможности.

Если осаждение завершено, можно просто заделать трещины цементным раствором. Если процесс достаточно жесткий, необходимо определить причину, и только тогда можно будет принять соответствующие меры. Например, если процесс деформации вызван стоком грунта, то бетонная смесь впрыскивается в образовавшиеся пустоты. Эта опция идеально укрепляет субстрат и повышает его гидроизоляционные свойства.

Для укрепления фундаментов гаражей и других фундаментов с мелкой лентой строители используют винтовые, просверленные или расшитые свайные опоры. К сожалению, их установка чаще всего выполняется вручную.

Каждый вариант укрепления блока или другого фундамента разрабатывается на основе результатов исследований и проектных данных. Частные домовладельцы должны помнить, что такая работа может выполняться в доме, но сначала ее должен проделать опытный специалист.

Замена цокольной части

Если в плинтусе происходят разрушительные процессы, то эта часть должна быть полностью изменена, так как не удастся усилить элемент снизу. Такую работу лучше всего выполнять на изделиях из дерева, так как оно весит меньше, чем камень или кирпичный материал.

Если здание построено из кирпичного или каменного блока, то подвальная секция меняется на секции длиной не более одного фута, а промежутки между новыми секциями составляют три фута и более.

Для выполнения монтажа опалубочных щитов необходимо перейти в подвальное помещение, для чего полы дома демонтируются, где необходимо заменить плинтус.

С помощью бензопилы выполняются от пяти до десяти разрезов, а расстояние между крайними из них должно составлять один метр.

Площадь разделена на небольшие куски с горизонтальными разрезами. Срезанные куски удаляются, а поверхность основания очищается.

Установлено две опалубки — для внутренней и внешней части конструкции. По бокам опалубочных панелей просверливаются отверстия для арматурных стержней.

Ширина опалубки должна составлять от пяти до семи дюймов с каждой стороны стены.

Шпильки основания рамы устанавливаются вертикально. Все сделано так, чтобы арматурные секции были подняты над фундаментом на десять-пятнадцать дюймов. Длинные стержни привариваются к ним горизонтально.

Бетонная смесь заливается, в которую добавляются пластифицирующие компоненты. Через три-четыре недели можно будет заменить соседние части старой плинтуса.

Торкретирование

Это еще один ответ на вопрос, как укрепить фундамент частного дома. Этот метод требует специального оборудования — бетонной пушки. Это хороший метод для незначительного повреждения фундамента. Подходит, если владельцы планируют построить еще один этаж, а армирование делается для повышения надежности фундамента, уменьшения нагрузки на него.

Сложно выполнить операцию самостоятельно. Такое усиление состоит из двух этапов. Во-первых, одна сторона субстрата обрабатывается и оставляется одна на неделю. В этот период база регулярно увлажняется. Тогда противоположная поверхность обрабатывается таким же образом. Минимальная длина зон захвата составляет 2,5 метра.

1. Выкопать траншею шириной 2000 мм и глубиной 1500 мм. Субстрат очищается от почвы. Гладкая поверхность обрабатывается проволочной щеткой для придания ей шероховатости. Затем его сдувают и промывают водой.
2. Рекомендуется использовать армирование сеткой для обеспечения надежности фундамента перед тем, как строить другой этаж. Рекомендуемый размер сетки составляет около 100 мм. При приготовлении раствора лучше использовать готовые бетонные смеси. Перед подготовкой их просеивают через сито с размером отверстия до 8 мм.
3. Дробь из бетона «выстреливает» слоями. Первый из них применяется с расстоянием 800-1000 мм, остальные — максимум 500. Толщина одного слоя 5-7 мм, каждый из них должен быть установлен от 20 до 40 минут, если композиция содержит отвердители. Решение без них значительно увеличивает интервал: в этом случае он составляет не менее 4 часов.

Усиление бетоном — один из лучших вариантов защиты фундамента от дальнейших повреждений. Сверхпрочный слой с дополнительным армированием защитит фундамент: как от механических воздействий, так и от воздействия окружающей среды.

Как укрепить фундамент частного дома, чтобы обеспечить его надежность? Любой метод следует использовать после всестороннего изучения конкретного фундамента, измерений и расчетов. Самостоятельная работа в этом случае не обещает идеальный результат. Усиление и восстановление — «судьба» специалистов, которые правильно оценят ситуацию, выбрав наиболее подходящий метод.

Пример хорошо выполненной работы будет показан в этом видео:

Возможные варианты

Невозможно реконструировать подземные электротехнические сооружения коттеджа без установления реальных причин разрушения или снижения несущей способности. Фундаменты, грунты и надземные сооружения неразрывно связаны между собой, поэтому реконструкция возможна только после полного изучения всех факторов, рассмотренных ниже.

В каких случаях ремонт действительно необходим

Подвальная часть старого фундамента обычно украшена вместе с фасадом, подземная конструкция по умолчанию не видна. В результате, дефекты чаще всего обнаруживаются при защемлении/упорядочивании дверей, окон, появлении трещин во внутренних стенах, других вторичных признаков. Кроме того, возникающие деформации должны наблюдаться в течение некоторого времени после обнаружения. Это делается путем размещения маяков на трещинах и наблюдения за их поведением во времени.

Обследование фундамента

Большинство причин, требующих ремонта старого фундамента, можно визуально выявить, сняв сайдинг и подвал. Это:

• Строительство плиты или заглубленной ленты в непосредственной близости;
• повышенные сборные нагрузки (более высокие этажи, тяжёлая облицовка, кровля);
• снижение прочности бетона;
• ослабление почвы или самого фундамента с течением времени.

Например, недалеко от дома может произойти утечка из подземного резервуара. При укладке MZLF бетон не соответствовал сорту. В первом случае несущий слой насыщается водой, и мороз увеличивается. Во втором случае поверхность начинает осыпаться после нескольких сезонных циклов замораживания-оттаивания. Выемка грунта на соседней площадке часто приводит к искажению подземных выработок.

Для исследования выкапывается яма, обнажающая полоску МПЛ или фундамент, захороненный на участке. Под ним производится выемка грунта (под конструкцией 0,5 м), а в стене пробуривается сквозное отверстие. На объектах необходимы ямы:

• в наиболее нагруженных частях здания;
• деформации и трещины в стенах;
• за пределами застроенной территории для сравнения результатов.

После этого определяется прочность конструкционных материалов (обычно неразрушающими методами), проверяются грунты для определения расчетной прочности несущего слоя.

Для индивидуального застройщика важно учитывать, что не существует стандартных решений по укреплению, ремонту и реконструкции фундаментов (фундамент + подстилающий грунт). Накопленный опыт строителей позволяет решать задачу с учетом конкретных условий эксплуатации, состояния силовых структур и геологии площадки.

Специфика реконструкции

Восстановление подземных сооружений должно начинаться с подготовки плана работ. Пусть это будет непрофессионально, но это позволит вам избежать серьезных ошибок, выполнить работу полностью. Существует два условных этапа ремонта:

• подготовка — обеспечить устойчивость надземной части жилища для обеспечения безопасности работников внутри коттеджа;
• строительно-монтажные работы — частичный демонтаж управляемой конструкции, ремонт или полная замена фундамента.

На первом этапе временно фиксируются стены и перекрытия, разгружаются фундаменты, при необходимости под них укладываются опоры. Затем старые фундаменты укрепляются арматурой, выкапываются под ними и армируются различными способами.

Конструктивное усиление грунта

Основные технологии армирования старых фундаментов:

• песчаная подушка — после проделывания отверстия в зоне проседания удаляются слабые грунты (ил, пыльный песок, торф), заменяя их несжимаемыми материалами (смесь песка и гравия, щебень, песок), послойно уплотняемыми вибрирующей плитой;
• Антифильтрационная завеса — делать траншеи в пути грунтовых вод, заполняя их глинистыми грунтами, используемыми в сочетании с кольцевым дренажом здания;
• Усиление грунта — закапывание в грунт неустранимых спиральных оболочек, которые служат арматурной лентой, стабилизирующей оседание грунта путем соединения различных слоев;
• Боковое демпфирование — актуально для неглубоких фундаментов на насыпи, вокруг которых создается боковое демпфирование, предотвращающее расширение грунта;
• Листовые сваи — экраны устанавливаются по бокам фундаментной полосы или кладки сконструированы таким образом, чтобы предотвратить выступание грунта из-под основания МФЛУ.

Более востребованными частными застройщиками являются шпунтовые сваи, амортизаторы и арматура в зоне эксплуатации.

Физико-химические методы укрепления

Фундамент можно отремонтировать, восстановив несущую способность грунта под фундаментом, если полоса/плита не повреждена. Основные физические и химические методы для этого:

• Силикатизация — закачка под давлением (0,3 — 0,6 МПа) через трубки малого диаметра из жидкого стекла;
• Электрохимическая технология — применяется для песчаных, посадочных почв, через которые пропускается постоянный ток с одновременной подачей реагентов;
• Термический метод применяется в лессовых грунтах с высокими характеристиками просадки, топливо закачивается в скважины и сжигается под землей (400 — 800 градусов), почва спекается, стены скважин расплавляются, его прочность достигает 2 МПа;
• Битумование — только для больших трещин в горной породе при высоких скоростях фильтрации;
• Глиняная суспензия — суспензия глины используется для накопления мелкозернистых/порошкообразных песков;
• Смолы — впрыскивание смолы с отвердителями для снижения водопроницаемости грунта (обычно для стабилизации песка);
• цементирование — заполнение пустот под выровненным фундаментом цементным раствором (иногда кремнеземный песок добавляют при давлении 10 МПа.

Грунтование чаще всего используется индивидуальными строителями из-за наличия материалов, необходимых для выполнения работы.

Важно: Если грунт не обладает достаточной несущей способностью, то ремонт фундамента будет напрасным без укрепления грунта. Поэтому перед началом ремонта важно выяснить причину износа старого фундамента.

После закрепления грунта под фундаментом необходимо реалистично оценить прочность и конфигурацию железобетонной конструкции. Реабилитация возможна несколькими способами:

• Передача части сборных грузов или полной нагрузки из дома в болтовые сваи возле действующего фундамента;
• бетонирование оболочки вокруг частично разрушенной структуры;
• Полная замена фундамента после подъема деревянного дома с домкратами;
• переместить сруб в новый фундамент, построенный в соответствии с размерами проекта.

В 70% случаев используются спиральные сваи, которые можно загрузить вручную или процесс можно механизировать с помощью стандартной электрической дрели, купив мультипликатор.

Реконструкция сваями

Замена старого фундамента сваями.

Реставрация старых фундаментов винтовыми изделиями СВС, СВЛ может быть полной или частичной. В первом случае применяется техника:

• забивка свай — с расчетным шагом (в пределах 1,5 м) в прямых участках, углах, Т-образных стыках стен, также изнутри здания после частичного проникновения сырого пола;
• Усиление коробки — стеновые материалы фиксируются в предназначенном для этого месте с помощью досок, прикрепленных к каждому каркасному брусу и обрешетке каркаса;
• подъем — последовательное вертикальное перемещение дома с домкратами выше проектной высоты;
• крепление — временные тумбы из бетонных блоков, деревянных или деревянных клиньев размещаются под подножием дома;
• Свайные головки используются для изготовления металлоконструкций из швеллеров или двутавровых балок;
• После чего дом опускают на новый фундамент, украшают перегородку, делают обратный зазор и устанавливают капельницы над фальш-дымовой трубой.

Местное усиление производится «быками» — балками на головках нескольких винтовых стоек, ввинчивающимися в углы коттеджа в одном углу. Технология примерно такая же, как и предыдущая, не весь дом поднят, а его угол.

Укрепите фундамент сваями.

Ремонт оболочками

Если бетон или кладка фундамента слегка изношены, то реконструкцию можно провести с защитой от атмосферных воздействий. Это делается путем локального ввода цементного раствора, заштукатуривания поверхностей арматурной сеткой, закрепленной дюбелями в полосе. Менее распространенным является использование таркетирования, которое аналогично штукатурке. Подается только раствор под давлением (0,5 МПа), полосы наносятся сверху вниз (ширина 1 — 1,5 м, толщина слоя 2 — 4 см).

Ремонт фундамента с помощью ракушек.

Существует несколько технологий армирования оболочек:

• Кладка с обеих сторон полосы, опираясь на существующий фундамент (часть бетона вырезается), или на отдельную полоску суббетона, арматура вставляется через отверстия и закладывается в кладку, чтобы соединить обе конструкции вместе;
• Заливка бетона в опалубку после предварительного укрепления и соединения арматурных стержней, выпущенных из существующего фундамента с новой конструкцией.

В некоторых случаях достаточно расширить фонд. Для этого под некоторыми участками старого фундамента удаляется грунт, плита цементируется, гидроизолируется, и операция повторяется на прилегающей территории, перемещаясь по периметру.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей подборкой видеоматериалов, содержащей информацию о ремонте и восстановлении деревянных фундаментов домов:

Полная замена основания здания на новое

Многих владельцев старых зданий интересует, как полностью заменить фундамент под деревянным домом. Эта процедура занимает очень много времени, но в тех случаях, когда несущая конструкция находится в плачевном состоянии, ремонт не имеет особого смысла.

Наиболее популярным методом является установка деревянного дома на полосовой фундамент с заливкой подвала на необходимую высоту. Перед заменой фундамента по периметру стен здания выкапывается прочная траншея и заливается бетон. Потребуются также гидроизоляционные работы, и прежде чем фундамент окончательно закрепится, он будет утеплен и покрыт покрытием.

Второй способ отремонтировать фундамент старого деревянного дома предполагает использование винтовых свай. При прочностных характеристиках, сравнимых с ленточным фундаментом, отремонтированный фундамент на винтовых сваях дешевле и не требует много времени и усилий на установку. Фундамент деревянного дома устанавливается собственными руками с помощью специально разработанных для этого рычагов. Глубина сваи для фундамента старого деревянного дома должна быть на уровне промерзания слоя грунта. Установленные полюса соединяются электросваркой с помощью канального каната, создавая единую конструкцию.

Видео

Все это наиболее популярные и эффективные методы восстановления фундамента собственными руками под домом; бревенчатый домик после реставрационных работ, полностью готовый к проживанию.

Почему стоит менять фундамент на винтовые сваи

Сделав такую замену, можно создать прочный фундамент, который сможет свободно выдерживать все необходимые нагрузки. В ситуациях, когда все здание начинает захлопываться, стены начинают трескаться, виноват фундамент.

В этих случаях единственным решением является замена фундамента. Это своего рода реанимация структуры.

Преимущества:

• Объект построен очень быстро и эффективно.
• Нет необходимости использовать огромную строительную технику, чтобы заложить новый фундамент.
• Такой фундамент может быть заложен круглый год. Погодные условия не влияют на его долговечность и надежность.
• Их можно использовать, чтобы справиться с нестабильной почвой. Они способны стабилизировать его.
• В тех случаях, когда грунтовые воды достаточно близко к поверхности земли, лучшим вариантом будет фундамент из винтовых свай.
• Этот тип фундамента очень компактен. Поэтому во время строительства нет необходимости удалять растения, растущие вблизи строительной площадки.
• Если здание находится на откосе, то ремонт фундамента таким образом является лучшим вариантом.

Технология замены старого фундамента на винтовые сваи

При замене фундамента на спиральные сваи используется определенная техника. Весь периметр ремонтируемого фундамента прикручивается. Очень важно, чтобы они были как можно ближе к существующему фонду. Используются также дополнительные опоры, которые крепко привинчиваются и затем вырезаются до желаемого уровня. Осуществляется крепление и бетонирование.

Чтобы предотвратить оседание здания в будущем, как и прежде, специалисты используют определенные осветительные приборы и регулировочные кронштейны. Они необходимы именно для «пересадки».

Подробные пошаговые инструкции:

1. Заранее подготовьте колья, которые впоследствии будут использованы для обозначения мест, где будут установлены колья. Соблюдайте единообразие углов и размеров, установленных на чертеже.
2. Тип свай следует выбирать в зависимости от веса здания, под которым они будут использоваться. Важно также знать свойства местной почвы.
3. Когда здание будет поднято, начните отмечать точки завинчивания. Убедитесь, что расстояние между опорами не превышает 1,5 м.
4. С помощью машин или вручную сваи забиваются в землю. Глубина завинчивания должна быть такой, чтобы она превышала уровень мороза местного грунта. Важно также, чтобы они находились на одном уровне.
5. Соединение полюсов осуществляется с помощью каналов. Они должны быть приварены к полу.
6. Здание перенесено в новый фундамент.
7. Установленные сваи и пространство под домом огорожены пластиковыми панелями.

Весь процесс должен контролироваться. Этот контроль осуществляется инженером, имеющим опыт работы в этой области. Независимо от типа здания, под которым меняется фундамент (светлое или большое дерево), весь процесс достаточно сложен и ответственен.

Демонтаж старого фундамента

Потребуется настойчивость и терпение, чтобы разрушить старый фундамент. Важно хорошо работать и понимать, что вы делаете. Работа может быть выполнена профессионалами, но вы также можете сделать это самостоятельно. Но это будет намного дольше и сложнее.

Демонтаж может быть выполнен со специальным оборудованием или вручную. С помощью гидравлического оборудования разборка может быть выполнена безупречно. Любая железобетонная конструкция может быть снесена гидравлическим молотком. Существуют также специальные ножницы с алмазным покрытием.

Такие инструменты можно взять напрокат. Этим занимаются конкретные компании. Таким образом, можно решить проблему демонтажа, если это одноразовая работа. Если предстоит большая работа и будет проведен большой объем демонтажа, то лучше приобрести такое оборудование.

Если речь идет о ленточном фундаменте, то его демонтаж не представляет никаких трудностей. Можно будет использовать мощный кулак, резак, кувалду, лом.

Монолитные фундаменты будет сложнее демонтировать. Тяжелая техника не справится с этим за день. В этих случаях оптимальным является использование взрывчатых веществ.

Как и с чем будет демонтирован фундамент, зависит от типа здания. Если это большой дом, то избавиться от старого фундамента можно только с помощью специального оборудования. Если речь идет о небольшом доме, то демонтаж можно проводить с помощью инструментов, имеющих алмазное покрытие.

Нюансы работы

Балки должны быть размещены под реконструируемым зданием. Они должны быть обрезаны так, чтобы их длина соответствовала размерам здания. Остается только небольшой запас около 50-70 мм. Этот резерв используется для крепления к винтовым опорам.

Для подъема дома следует использовать специальный домкрат. Она должна быть выбрана индивидуально, с учетом всех необходимых параметров перемещаемого здания.

Важно изучить все технологии и практики задолго до начала работы. Проконсультируйтесь с опытными специалистами в этой области. Только после того, как вы приступите к работе.

I-образные балки, которые прокладываются под зданием, должны быть параллельны. Установленные шнековые сваи служат опорами для этих балок. Сами балки и сваи устанавливаются в соответствии с планом строительства. Должности должны находиться непосредственно под несущими элементами или их пересечениями. Это очень важно!

Сколько материала следует использовать? Это зависит от веса здания, подлежащего восстановлению. Подставки этого типа имеют определенную грузоподъемность. Например, наиболее распространенный штабель из металла может выдержать нагрузку около 3 тонн.

Если нужно заново отстроить фундамент с помощью шуруповых свай, а здание весит 30 тонн, нужно использовать 10 свай.

При этом необходимо учитывать и расчеты:

• какими свойствами обладают батареи;
• глубину, на которой они будут заложены;
• прочность местной почвы;
• как распределяется вес дома и т.д.

После того, как все крепления сделаны, дом аккуратно опускается на получившуюся конструкцию. Все движения должны быть плавными и медленными. В конце концов, любое внезапное движение может повредить работу.

Перед опусканием здания необходимо проверить все оттенки. Монтаж здания на даже слегка неустойчивые опоры запрещен. Все перекосы и недостатки должны приниматься во внимание. Если что-то упустить из виду, это может очень плохо закончиться.

Чем закрыть полученную конструкцию?

Когда работа закончена, всегда возникает вопрос о покрытии винтового основания. Ведь внешний вид имеет большое значение, а открытые стопки не выглядят привлекательными. Самым популярным методом является завершение всего подвала специальной маскировкой. Для этого используйте декоративные панели, подкладку цоколя.

При покрытии важно не забывать оставлять небольшой зазор близко к земле (около 7 мм). Это необходимо для естественной вентиляции. Она должна быть закрыта проволочной сеткой, чтобы предотвратить проникновение мелких животных.

Критерии выбора метода демонтажа и уровень затрат

Перед началом демонтажа бетона необходимо рассчитать объем работ. Это поможет спланировать необходимые мероприятия и выбрать оптимальный набор инструментов. Опцион на демонтаж выбирается на основании установленных критериев, которые определяют сроки проведения работ и их рыночную стоимость.

Поэтому необходимо заранее определить следующие параметры:

1. Месторасположение демонтируемого объекта: удаленность от управляемых объектов и жилых зданий; наличие подъездных путей для автотранспорта.
2. Если в бетонных плитах и стенах имеются системы связи. Первое, что нужно проверить, это наличие работающих электросетей.
3. Состояние бетонной массы.
4. Местоположение, объем самого бетона, подлежащего сносу. Надо учитывать, что снос бетонного основания обходится значительно дороже, чем снос перегородок здания.

Необходимо также учитывать стоимость работников жилищного хозяйства, использование специального оборудования и машин.

Способы сноса и слома

Демонтаж бетонных конструкций осуществляется несколькими способами:

• механический;
• полумеханический;
• Взрывчатка;
• электрогидравлический.

Все перечисленные конкретные варианты разрушения могут быть ударными и не ударными.

В методе удара бетонные массы подвергаются механическому воздействию:

• разрушение железобетонных конструкций технологическими взрывами;
• с помощью экскаваторов и гидротехники;
• Ручная разборка ломами, отбойными и роторными молотками.

Технология разрушения бетона, не оказывающая воздействия на бетон, предполагает использование немеханических эффектов, в том числе химических реагентов:

• ультразвуковые волны;
• коррозионные химикаты.

Для более эффективного и качественного выполнения демонтажных работ используется несколько вариантов бетонных демонтажных конструкций одновременно.

Снос бетонных перегородок производится вручную для снижения трудозатрат. Но для сноса массивных монолитных бетонных фундаментов уже используются специальные машины и оборудование.

Безударные методы

При этом используются алмазные резцы и специальные резцы. С помощью гидравлических ножниц можно осуществлять как первичное разрушение конструкции, так и демонтаж бетона. Основным преимуществом безмолотного метода является отсутствие шума и вибрации. Демонтажные работы на бетонных конструкциях без применения молотков разрешены в спальных районах города.

Ручная разборка

Для небольших работ по разрыву бетона используется ручной метод. Также необходимо делать это только с помощью рабочих, если невозможно подвести технические средства к бетонному сооружению. Это довольно трудоемкая процедура, требующая обязательного использования средств индивидуальной защиты.

Работа с отбойным молотком требует от оператора физической силы и умения обращаться с инструментами.

Этот способ демонтажа железобетонных конструкций является наиболее экономичным. Его основными недостатками являются: значительные временные затраты, образование большого количества пыли в процессе работы, что негативно влияет на дыхательную систему человека.

Алмазная резка

Это наиболее эффективный метод разрушения бетона. Алмазная резка с низким уровнем шума не воспринимает динамических ударных нагрузок, отрицательно влияющих на материал.

Технологическое преимущество:

• отсутствие вибрации — исключает возможность трещин в соседних стенах и перегородках;
• низкий уровень шума — алмазный резец можно использовать в домах с плохой звукоизоляцией;
• больше точности работы;
• минимальное количество пыли — получается при использовании воды во время сноса бетона.

Алмазная резка подразумевает использование ручного инструмента и стационарного оборудования. Разборка бетона производится с помощью алмазного сверла и колеса. В обоих случаях используется алмазное напыление на режущую кромку. Высокая твердость алмаза позволяет инструменту с таким покрытием легко прорезать даже твердый бетон. Для охлаждения рабочей поверхности инструмента режущая машина должна быть подключена к воде.

Иногда используется алмазный канатный станок для резки проволоки. Преимуществами этого метода являются высокая безопасность и отсутствие шума. Канатную систему можно использовать по отношению к фундаментам, если это позволяет толщина бетонного основания.

При демонтаже бетонной стены или другой конструкции с помощью этой технологии не нужно привлекать много рабочей силы. Достаточно нескольких квалифицированных специалистов.

Алмазная резка используется как для полного, так и для частичного демонтажа конструкции. При этом конструкция аккуратно разрезается на плиты, которые легко загружаются и транспортируются.

Резка канатом

Положительные стороны этого метода называются более высоким уровнем безопасности и спокойствия. Алмазная проволока используется для удаления фундаментов определенной толщины. С помощью этого метода демонтажа бетонных стен можно избежать привлечения многих мастеров. Ты можешь пойти вперёд с парой профессиональных ассистентов.

Другие способы разборки конструкций

Гидроклин может быть использован для демонтажа бетонной стены. Оборудование позволяет за короткое время демонтировать крупные бетонные конструкции, кирпичные стены или железобетонные поверхности.

Использование специальных смесей

Другим вариантом демонтажа бетонных конструкций является их снос с помощью расширительных смесей. Суть этого метода заключается в заливке НРС-1М или НРВ-80 в трещины структуры. В течение 1-2 дней сильный материал расщепляется и крошится, и все, что остается — это очистить территорию.

С помощью взрыва

Иногда используется снос со взрывчаткой. Это разрешено для сноса громоздких зданий и в случае, когда поблизости нет конструкций. Взрывчатые вещества размещаются по периметру конструкции, вызывая обрушение фундамента и оседание здания.

Это эффективный, но дорогостоящий метод удаления бетона, его стоимость увеличивается за счет мер, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

Электрической дугой

Электрическая дуга может быть использована для выполнения высококачественных работ по сносу бетонной стены. Материал плавится из-за температуры его сгорания.

Для демонтажа конструкции часто используются комбинированные методы демонтажа. Взрывные работы не могут быть использованы для частичной реконструкции здания. Для демонтажа бетонной стены или перегородок можно использовать алмазный резец или отбойный молоток.

Гидротехника и экскаватор

Если необходимо демонтировать фундамент или низкое здание, рекомендуется использовать экскаватор или гидравлическое оборудование.

Главное преимущество использования экскаватора: после разрушения конструкции ковшом, он сразу же сбрасывает разрушенный бетон на грузовики для вывоза. Это снижает стоимость работ по сносу.

В Москве эффективно используются экскаваторы, которые также оснащены гидравлическим молотком. Этот инструмент размещается рядом с ковшом и приводится в действие гидравлической системой. Он помогает демонтировать монолитные конструкции и подземные бетонные сооружения.

Гидроробот

Наиболее экологичный способ демонтажа бетонных конструкций с помощью гидророботов. Данное оборудование может работать весь день без перерыва, удаляя до 2,5 кубических метров бетонной массы в час. И только 2 человека необходимы для работы и обслуживания гидравлического робота.

Порошки

Принцип действия порошковых химикатов заключается в увеличении коэффициента расширения бетона. Порошок изготавливается на основе оксида кальция, что позволяет увеличить объем бетонной массы.

Демонтаж бетонной стены с таким химическим веществом осуществляется в следующей последовательности:

1. Бетонное основание, подлежащее сносу, подвергается предварительной точечной коррозии. Ямы представляют собой отверстия диаметром 8 см. Они изготавливаются по всей поверхности, подлежащей сносу с интервалом в 25 см.
2. Из порошка приготавливается однородная рабочая смесь. Для этого продукт смешивается с водой. Пропорции указаны каждым производителем в инструкции по эксплуатации изделия.
3. Готовый реагент заливается в ямы (отверстия).

Полная кристаллизация раствора происходит через один день. Он значительно увеличивает объем и разрушает монолитный бетон. После завершения этого процесса остается только убрать строительный мусор с площадки.

Химический способ демонтажа

Технология разрушения бетона пользуется большим спросом в строительной отрасли. Это позволяет проводить работы по сносу даже на эксплуатируемых объектах. Для разрушения бетонной массы используются специальные порошки или химические смеси.

Смеси

Химические смеси для разрушения бетона изготавливаются на основе соляной кислоты, которая способствует размягчению монолита. Решение имеет агрессивное действие. Продукт просто наносится на бетонное основание и глубоко проникает в конструкцию, расширяя ее изнутри.

При использовании химических соединений работники должны соблюдать установленные правила безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Советы опытных мастеров

• Выполнение работ по сносу, требующих использования ударных устройств, является очень дорогостоящей услугой, так как эти устройства отрицательно влияют на здоровье человека.
• Демонтажные работы всегда сопровождаются пылью и мусором. Поэтому необходимо заранее позаботиться о транспортировке для вывоза отходов.
• Не рекомендуется выполнять демонтажные работы самостоятельно, без специальных навыков, знаний, так как можно повредить не только всю конструкцию сооружения, но и здоровье.
• Не пренебрегайте защитными средствами во время работы. Обязательно наденьте шлем, респираторную маску, специальные очки, наушники. Потому что работа пыльная, шумная и довольно опасная.

Этапы

Подготовительные работы всегда проводятся перед тем, как разрушить прочный материал и его составные части. Это довольно длинный шаг, который включает в себя следующие виды деятельности:

• визуальный осмотр места проведения демонтажных работ;
• договориться об условиях работы;
• отключение коммунальных служб (при необходимости);
• подготовка подъездных путей к месту демонтажа;
• установка оборудования.

После завершения подготовительного этапа начинается работа по демонтажу. Это включает в себя снятие различных конструкций и разделение их на более мелкие части. Если монолитные части конструкции не подходят для дальнейшего использования, их измельчают с помощью специального оборудования, например, гидроклана.

После этого строительные отходы убираются. Материал сортируется, загружается на транспорт и удаляется с участка.

Строгое следование плану работ является ключом к успешному демонтажу бетонных конструкций. Необходимо обеспечить устойчивость конструкции во время сноса, чтобы избежать преждевременного обрушения, так как это опасно для жизни и здоровья работников.