Как правильно залить монолитный фундамент своими руками: устройство, этапы строительства с пошаговой инструкцией

При возведении сооружения на слабом, подверженном пучению грунте необходимо устроить надежное и стабильное основание фундамента. Сваи — вариант, но оптимальным решением часто оказывается заливка монолитной плиты.

Хотя объём работ при этом существенно возрастает, это полностью окупается большей долговечностью и устойчивостью конструкции. Даже при сильном летнем подтоплении и зимнем вспучивании почвы дом на монолитной плите сохранит положение, тогда как свайные опоры порой требуют подрезки и ремонта.

Общая информация о фундаменте — монолитной плите

Вокруг применения плитных фундаментов ходит много предубеждений и мифов. Например, часть заказчиков отказывается от монолитной плиты из-за кажущихся высоких расходов: бытует мнение, что стоимость заливки плиты составляет не менее трети сметной стоимости дома.

Также нередко утверждают, что монолитную плиту нельзя устанавливать без существенного выравнивания участка — якобы даже небольшой уклон приведёт к смещению плиты по поверхности. Но самым распространённым заблуждением остаётся миф о плохой теплоизоляции: по слухам, монолитная плита холодная и сырая, и на отопление уйдёт на 60% больше средств, чем при обычном МЗЛФ.

Прежде чем приступать к первому опыту заливки монолитной плиты, стоит внимательно изучить её основные плюсы и минусы.

Применение плитного фундамента, его основные достоинства и недостатки

Начнём с минусов. Их не так много:

1. Высокая трудоёмкость работ или значительная их стоимость. Прежде чем браться за самостоятельную заливку монолитного фундамента, полезно прикинуть: какие операции реально выполнить самому и сколько можно сэкономить, а где выгоднее использовать технику или нанять специалистов.
2. При заливке цельной плиты организовать полноценный подвал под ней нельзя. Теоретически возможен подвал с отдельным уличным входом под плитой, но такие решения негативно сказываются на долговечности основания.
3. На водонасыщенных почвах потребуется монтаж системы отвода воды.
4. Все проходы и вводы коммуникаций в тело здания нужно продумать и запроектировать заранее. После затвердевания бетона менять расположение каналов в фундаменте уже не получится.

Также следует отметить, что монолитная плита требует качественной теплоизоляции, эффективного дренажа и гидроизоляции. Но это справедливо для любых бетонных фундаментов: без защиты бетон будет разрушаться из‑за проникновения влаги и последующего расширения при замерзании.

Достоинства плитной схемы:

1. При грамотном армировании и заливке монолит оказывает меньшее локальное давление на грунт, чем многие другие типы фундаментов.
2. Нагрузка, которую может нести монолитная плита, значительно выше по сравнению с альтернативными основаниями. Плита также гораздо устойчивее к подтоплению и сильному промерзанию почвы под зданием.
3. С современными теплоизоляционными материалами теплопотери минимальны и обычно ниже, чем у традиционных конструктивных решений.
4. Монолитная плита не только надёжно фиксирует коробку здания на основании, но и значительно повышает жёсткость стен.

Четвёртый пункт особенно важен для строений из газобетона или пенобетона. При правильно выполненной плите не нужно опасаться «расползания» коробки в зоне цоколя, хотя выше отметки цоколя армирование стен всё же остается необходимым.

Кроме того, монолитная плита не создаёт режущего воздействия на грунт. Многие не замечают, что полноразмерная ленточная балка вместе с весом здания способна передавить подземные потоки и водоносные жилы.

Из‑за этого рядом с постройкой появляются заболоченные участки. В случае монолитной плиты давление распределяется равномерно по поверхности, поэтому она не перерезает пути грунтовых вод.

Монолитную плиту лучше устраивать на площадках с осадочными или скальными породами, допускается даже уклон до 15 о . Разумеется, перед заливкой нужно выполнить планировку поверхности и подготовку основания. На слабых песчаных и суглинистых почвах возможен небольшой уклон до 8 о , при этом плиту целесообразно усиливать дополнительными ребрами жёсткости, расположенными перпендикулярно линии стока.

Типовая схема монолитного плитного фундамента

Классическая конструкция плиты — это сплошной бетонный массив, усиленный минимум двумя — тремя слоями арматуры. Плиту заливают в опалубку поверх песчано‑гравийной подушки и гидроизоляционного слоя. Это простая и широко применяемая схема, не требующая большой выемки грунта, подходит для относительно сухих почв с глубиной промерзания до 150 см.

Структуру монолитной плиты условно можно разбить на последовательность слоёв:

1. Нижний слой — обработанный и утрамбованный грунт. Идеально его срезать на ~10 см, просеять, удалить мусор и растительность, смешать с мелким гравийным отсевом, уложить и тщательно уплотнить. На практике часто ограничиваются простой трамбовкой дна котлована.
2. Далее укладывают полотно геотекстиля дорожного типа — для защиты подошвы фундамента от неблагоприятного влияния почвы.
3. Следующий слой — песчаная отсыпка толщиной до 300 мм, выполняющая роль переходного буфера и равномерно передающая нагрузку от плиты на уплотнённый грунт.
4. Затем опять слой геотекстиля, после которого идет крупная фракция гравия и сверху выравнивающая насыпь из мелкого гравия. На этом этапе важно правильно вывести поверхность в горизонтальной плоскости.
5. После этого заливают выравнивающую стяжку из бетона толщиной 4–5 см. При устройстве по утрамбованному мелкому гравийному слою обычно не требуется укладывать пленки или дополнительные сетки.
6. Последующие слои — наплавляемая гидроизоляция и утепление с использованием плит ЭППС.

По завершении подготовки устанавливают арматурный каркас и опалубку, и только затем выполняют заливку бетона. Торцы плиты, выступающие над котлованом, нужно обрабатывать мастикой или наплавляемым стеклорубероидом. После окончания работ по периметру отсыпают слой песка.

На увлажнённых почвах к данной базовой схеме добавляется дренажная система. Вокруг плиты устраивается траншея с гравийной подушкой на гидроизоляционной подкладке, в которую прокладывают перфорированную трубу, отводящую воду в сборный колодец.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Существуют строительные методики с подробными формулами для расчёта толщины железобетонных плит. Однако алгоритмы сложны и учитывают множество параметров: несущую способность грунта, климатические условия, уровень осадков, зимнюю температуру в регионе, глубину промерзания и т. п. Обычно такими расчётами занимаются профильные организации.

Для частного дома в 1,5–2 этажа возможен упрощённый подход. Он опирается на данные о несущей способности грунтов, допустимой нагрузке и массе строительной конструкции. При определении требуемой толщины плиты необходимо иметь проект здания с подсчитанным весом постройки.

Нагрузка на грунт и вес конструкции

Оптимальные значения давления от здания на грунт (включая вес фундамента), в зависимости от типа почвы, приведены в таблице ниже.

К примеру, для твёрдых супесей оптимальное давление составляет 0,5 кг/см 2 или 500 кг/м 2 . Если монолитная плита имеет площадь 100 м 2 , то на таком грунте можно разместить здание массой до 50 тонн.

Обычно для газобетонного дома размером 10×10 м реальная масса составляет 28–30 т. Разница между расчётной и реальной — 50−32=22 тонны — это масса монолитного фундамента, которую следует залить, чтобы довести давление на грунт до оптимального уровня.

Перегружать грунт не стоит, поскольку супеси не лучший тип основания для массивных построек. И уменьшать нагрузку также нежелательно — в противном случае плита может потерять достаточное сцепление с грунтом.

Толщина монолитной армированной плиты

Если известны масса и площадь монолита, несложно вычислить требуемую толщину плиты, которую предстоит залить на подготовленную гравийно‑песчаную подушку.

Плотность бетона около 2,1 т/м 3, значит, объём плиты в рассматриваемом примере составляет порядка 11–12 м 3. С учётом гидроизоляционных слоёв итоговая толщина монолита получится примерно 12 см. В этом примере приняты самые слабые грунты и лёгкий газобетонный дом.

Поправки в конструкции монолитного фундамента в зависимости от условий эксплуатации

Для одноэтажных лёгких зданий из газобетона или каркасников с простой двускатной крышей обычно достаточно армированного фундамента толщиной 12 см — этого достаточно для надёжной фиксации на основании.

Тем не менее, нередко толщину плиты увеличивают для повышения жёсткости и устойчивости:

1. Если конструкция здания обладает большой парусностью — из‑за формы крыши или отдельных надстроек — к расчётной толщине плиты добавляют подошвенные ребра усиления. Их выполняют той же толщины, что и основная плита.
2. На сильно пучинистых почвах усиливают количество слоёв армирования монолита, чтобы минимизировать риск трещинообразования при частичном проседании или поднятии отдельных участков плиты.

Монолитные фундаменты получили широкое распространение в странах Скандинавии, где почвы нередко изобилуют влагой, а климат отличается суровостью. В таких условиях монолитную плиту обычно устраивают по финской технологии, предусматривающей теплоизоляцию и периферийную ленту.

Специфика одного из вариантов монолитной плиты

В финской версии монолитной плиты в конструкцию вводят дополнительный элемент — железобетонную ленту, проложенную по наружному контуру фундамента.

Лента выполняет функцию разгрузки центральной части плиты, которая давит на утепляющий слой. Основной вес здания и самой монолитной конструкции воспринимается именно ленточной частью. Поэтому несущая способность финского решения рассчитывается суммарно: примерно 80% нагрузки принимают как для МЗЛФ, оставшиеся около 20% рассматривают по методике плитного фундамента.

Такой подход имеет практическое обоснование: бетон заливают поверх достаточно толстого слоя утеплителя — до 20 см, при этом часто формируют каналы для теплых полов. По этой причине основную несущую нагрузку вывели на периферию — в ленточную часть фундамента. Некоторыми специалистами финскую схему именуют ленточной с дополнительной бетонной стяжкой пола первого этажа.

При расчете толщины плиты несущая способность грунта принимается по параметрам болотистых, сильно увлажненных почв. Учитывая мощное утепление, монолитный фундамент одноэтажного дома по финской схеме в большинстве случаев оказывается недогруженным, фактически «плавающим». По этой причине прокладку коммуникаций прямо в бетоне считают нежелательной — их лучше выводить вне плиты, размещая в утепленных коробах.

Глубина заложения и копка котлована

Габариты подготовительных слоев определяют, ориентируясь на внешние условия, вне зависимости от запланированной толщины армированной монолитной плиты.

Общая схема закладки обычно схожа во всех вариантах, но иногда требуются дополнительные мероприятия. Например, для обычного полутораэтажного частного дома можно обойтись без промежуточной выравнивающей стяжки (бетонной подготовки). В то же время для более высоких зданий выравнивающая бетонная подготовка под плиту является обязательной.

Незаменимые элементы — гидроизоляция и теплоизоляция. Изолирующий слой должен выступать над максимальным уровнем грунтовых вод минимум на 30 см. Для средней климатической зоны толщина утепления обычно не превышает 75 мм, но при наличии крупнозернистого песка в грунте ее можно уменьшить.

Подготовительные работы ведут от глубины около 90–100 см для погруженных плитных фундаментов и примерно 60–70 см, если плиту собираются заливать непосредственно на поверхности грунта.

Как устраивают котлован под монолитный фундамент

Перед началом работ для возведения монолитного фундамента первым шагом выкапывают контрольные шурфы. Это позволяет удостовериться в отсутствии выходов подземных вод или точно установить их положение до старта земляных работ.

При подозрении на наличие подземного ключа (ручья) его необходимо обнаружить, вскрыть и организовать отвод воды: уложить дренажные трубы и обустроить сборный колодец. Это понижает уровень грунтовых вод и делает возможным применение тяжелой техники для выемки грунта.

Котлован следует начинать копать не позднее августа, до начала периода дождей. Основную массу грунта вынимают бульдозером: за один день машина способна снять слой до 70 см. Дальнюю очистку и вынос породы за пределы площадки чаще выполняют вручную, а также доводят кромки котлована и выравнивают дно, убирая бугры.

Подготовка поверхности под отсыпку

Если в грунте встречаются большие камни, глина или корни, верхний слой лучше срезать на глубину не меньше 10 см — такую поверхность трудно уплотнить и выровнять. Для качественного основания целесообразно арендовать мини-трактор с фрезой и за несколько часов обработать дно котлована, после чего вручную удалить остатки органики, корни, камни и мусор. Уплотнение выполняют виброплитой.

Во время трамбовки будущей подушки под монолитную плиту необходимо регулярно проверять горизонт с помощью нивелира — на поверхности не должно оставаться ям и бугров.

Прокладка коммуникаций

Канализационные трубы в утепленном оболочке и водопроводные магистрали можно укладывать в грунт на дно котлована, но чаще их размещают в песчаной прослойке подушки фундамента.

Канализационные трубы, обернутые пенопропиленом, фиксируют реечными подпорами, водопроводные каналы выводят за пределы песчаного слоя и укрепляют деревянными или пластиковыми опорами. Горловины выводят наружу, закрывают заглушками и обматывают полиэтиленовой пленкой. Опционально коммуникации можно заделать прямо в монолитной плите.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

Присутствие глины на дне удерживает влагу, поэтому спустя пару часов после трамбовки стоит приступить к укладке песка. Рекомендуется предварительно застелить дно рулоном геотекстиля так, чтобы его края заходили на борта котлована. При этом нужен геотекстиль для дорожных работ, а не для огородных грядок.

Песка потребуется в значительном количестве. К примеру, для фундамента 10х10 м, даже при минимальной толщине плиты 12 см, песчаная подушка должна быть не менее 20–25 см, что составляет около 2,5–3 кубометров очищенного от глины и щебня песка.

Песок должен быть слегка увлажнен. Его укладывают слоями по 70–100 мм, каждый слой уплотняя виброплитой. При этом важно постоянно контролировать горизонт и ровность площадки.

Следующим слоем насыпают гравий фракции 15–25 мм толщиной около 100 мм. Для тонкой и широкой плиты под двухэтажный дом этот слой делают более мощным — 150–180 мм.

Завершающие 20–30 мм лучше делать из гравийного отсева или мелкого щебня — этим материалом проще выправить подушку по горизонту. Щебеночный слой тоже уплотняют виброплитой до состояния, близкого к дорожной подушке перед укладкой асфальта.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

Одна из трудностей при обустройстве подушки — непредсказуемые осадки. Ленточный фундамент залить и защитить от летних гроз проще, чем плитный монолит: натянуть пленку над большой щебеночной площадью проблематично. На практике это реально только для небольших участков и при поверхностном расположении плиты.

Поэтому этапы подготовки подушки и монтаж опалубки лучше выполнять синхронно, чтобы минимизировать время, когда подушка остается под открытым небом. Попадание даже небольшого количества дождевой воды может размыть песок и щебень, деформировав основание.

Поэтому сразу после уплотнения грунта и отсыпки песка устанавливают недостающие элементы опалубки, раскладывают утеплитель и переходят к бетонной подготовке.

Для ускорения работ применяют готовые комплектные системы сборной опалубки, которые монтируют по контуру фундамента. С такой опалубкой проще выровнять подушку и залить бетон. В более экономичном варианте контур собирают из щитов на деревянных кольях с распорками.

Залить монолитную плиту в самодельную опалубку сложнее, особенно при расположении плиты на поверхности грунта: щиты приходится тщательно выверять и сшивать горизонтальными брусьями; на стыках, особенно в углах, возникают наибольшие затруднения.

Можно применять металлические замки-крюки, но чаще торцы щитов усиливают прибитыми деревянными брусьями, концы которых на углах связывают мягкой проволокой. При быстром бетонировании такие проволочные крепления, как правило, не расходятся.

Поскольку бетонная смесь довольно тяжелая, одних лишь подкосов часто не хватает, чтобы удержать стенки опалубки в вертикальном положении. Приходится дополнительно подпирать блоками, вбивать стальные сварные треугольники или укреплять опалубку дополнительными кольями.

Укладка утеплителя

При необходимости утепления монолитного фундамента после гравийной засыпки рекомендуется устроить промежуточный слой из гравпеса — смеси крупнозернистого песка и отсева щебня фракции до 1 мм, а сверху стелют еще один слой геотекстиля.

Не стоит укладывать пенополистирол прямо на чистый гравий: вес здания и масса монолитного фундамента способны продавить утеплитель. Кроме того острые грани камней под давлением могут проколоть относительно мягкий пенополистирол.

Важно! Иногда заказчики пытаются сэкономить и заливают армированную плиту прямо по утеплителю из ЭППС. Хотя этот материал прочнее обычного пенополистирола, такая схема в основном годится лишь для одноэтажных каркасных домов; максимум — утепленный пол внутри помещения.

Утеплитель укладывают в два-три слоя с перевязкой швов по аналогии с утеплением стен, а стыки верхнего слоя заклеивают монтажным скотчем.

Бетонная подготовка

Гравийно-песчаная подушка и теплоизоляция практически готовы, и можно переходить к заливке бетона. Но есть нюанс: поверхность утеплителя или верхнего слоя подушки далека от идеала. Можно установить опоры для армирующего каркаса, однако при заливке бетона приходиться ограничивать подачу смеси малыми порциями, чтобы не опрокинуть эти опоры.

Момент начала заливки особенно ответственен: струя бетона сильно воздействует на пластиковые подставки под арматуру. Достаточно, чтобы хотя бы одна опора сместилась или просела, и монолитный фундамент получится испорченным.

Также необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции. Приклеивать её поверх теплоизолятора бессмысленно — требуется жесткая, прочная основа; в этом случае уместно применять наплавляемые материалы, например стеклорубероид. Тем не менее многие заказчики пытаются сэкономить и просто стелят по бетону толстую полиэтиленовую плёнку.

Чтобы корректно выставить арматуру на гравийно-песчаной подушке с утеплителем, выполняют предварительную стяжку или бетонную подготовку. Ее толщина составляет всего около 5 см. Таким образом, для монолитного фундамента площадью 100 м2 потребуется всего 3–5 м3 бетона на подготовительный слой. Для этой цели используют относительно низкомарочные марки бетона В7–В10.

Совет! Перед заливкой бетонной подготовки теплоизоляцию следует прикрыть плотной полиэтиленовой плёнкой — это повысит защиту мягкого пенополистирола от горизонтального сдвига и срезающих усилий, возникающих при укладке монолитной массы.

Через сутки после схватывания бетонной подготовки поверхность обрабатывают праймером и наплавляют стеклорубероид.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Далее приступают к сборке арматурного каркаса будущего монолита. При проектной толщине плиты 120–150 мм обычно укладывают два слоя арматурных решёток с квадратной ячейкой 200–220 мм. По нормативам зазор от стержней до ближайшей грани плиты должен составлять порядка 4–5 см.

Для армирования монолитных плит фундаментов применяют арматуру диаметром 10–16 мм. Если фундамент предназначен для одноэтажного каркасного или газобетонного дома, стальной прут класс АIII допустимо заменить на стеклопластиковую арматуру 8–10 мм.

На пучинистых грунтах усиливают армирование верхней плоскости монолита. Для тяжёлых кирпичных зданий применяют двухслойное армирование или выполняют усиление преимущественно придонного слоя плиты.

Эта стадия отличается большой трудоёмкостью. Чтобы грамотно собрать арматурный каркас, нужно уметь вязать стержни проволокой с использованием специального ключа. При необходимости быстрого производства работ целесообразно привлечь пару опытных строителей — одновременно можно обучиться и выполнить часть работ своими руками.

В схемах монолитных фундаментов с ребрами жёсткости каркас усиливают коробчатыми элементами из арматуры Ø8 мм. Ребра заливают в первую очередь, а основную плиту заполняют после выдержки — интервал между двумя операциями не должен превышать 90 минут.

Заливка бетонной смесью

Опалубку целесообразно заполнять готовым бетоном М300–М350 (В22,5–В25). Готовить вручную объём смеси, необходимый для монолитного фундамента, весьма трудоёмко и длительно. В одном автомобиле-миксере помещается до 3,5 м3, поэтому для заливки потребуется как минимум две-три машины.

Главная сложность этого этапа в том, что заливка плиты должна вестись беспрерывно, без длительных перерывов. По нормативам допускается разрыв между заливками полос не более 1,5 часа.

Для заполнения опалубки обычно требуется бригада из трёх человек:

• один следит за выпуском бетона и распределяет его по объёму;
• второй разравнивает бетон лопатой;
• третий уплотняет смесь трамбовкой или вибратором, чтобы исключить появление пустот и раковин.

При полной загрузке одной машины-миксера форма может быть заполнена за 4–5 часов. Поэтому вторую машину лучше заказывать с небольшим сдвигом по времени — не менее чем на 5 часов.

Совет! При оформлении заказа на бетон особое внимание уделяйте условиям его доставки.

На практике поставщики нередко нарушают договорённости и одновременно выдают смесь сразу в нескольких миксерах, в результате чего потребителю приходится в спешке укладывать массу из двух машин, что обычно сказывается на качестве монолита.

После заполнения формы плиту накрывают полиэтиленовой плёнкой. В последующие 4–5 дней каждое утро плёнку приподнимают и орошают поверхность водой — это помогает предотвратить образование трещин. В целом от заливки опалубки до получения устойчивого результата проходит примерно неделя.

Упрощенный вариант монолитного фундамента

В частном строительстве монолитные фундаменты нередко заменяют сборно-монолитными конструкциями. Такой вариант обходится дешевле, проще в монтаже и по несущей способности почти не уступает полностью монолитной плите.

Пошаговая инструкция по устройству сборно-монолитного фундамента своими руками выглядит так:

1. Подготовка котлована и подсыпка подушки выполняются по той же схеме, что и для монолита. Главное отличие — несущая основа собирается из готовых железобетонных дорожных плит М300 размером 3×1,75 м и толщиной 17 см. Качество заводского бетона у сборных плит обычно выше, чем у «выливаемого на месте».
2. После выравнивания и обвязки плит поверх собранного фундамента заливают цементно-песчаную стяжку толщиной 5–6 см. В её теле при необходимости можно проложить контур водяного отопления «тёплого пола».

При аккуратной заливке чистового пола фундамент получается достаточно надёжным и долговечным.

Итоги

Полноценный монолитный фундамент, выполненный своими руками, обойдётся дороже, чем ленточный или МЗЛФ. Однако при строгом соблюдении технологии плита прослужит значительно дольше привычных лент, а её надёжность и устойчивость заметно превосходят ленточные основания.

Поделитесь своим опытом возведения плитных фундаментов: какие нюансы при заливке бетонной смеси, на ваш взгляд, требуют первоочередного внимания? Расскажите в комментариях, делитесь статьёй в социальных сетях и сохраняйте её в закладки — это поможет продвижению сайта.

Видео:

Монолитная фундаментная плита Полный разбор устройства. #Фундамент #Монолит #Плита #Ошибки