Громоотвод своими руками: материалы, расчет и установка

Принцип действия и устройство

Система молниезащиты состоит из трех компонентов:

• молниеотвод;
• лидер вниз;
• заземляющий электрод.

Схема блока показана на рисунке ниже.

На грозовой разрядник возложена функция приема грозового разряда. По токоотводам электричество поступает в цепь заземления, которая переводит разряд в землю.

Молниеприемник

Грозозащитные разрядники бывают трех типов:

• столб;
• булавки;
• сетчатый.

Также в роли приемника может выступать сама крыша.

Приемник штанги представляет собой металлический штырь, закрепленный на раме (на крыше, рядом со зданием, на высоком дереве). С помощью токоотвода (проводника) штырь соединяется с контуром заземления. Молниеотводы изготавливаются из меди, алюминия или стали. Тем более, что первый – лучший вариант по качеству защиты, а самые дешевые ресиверы – стальные.

Сечение молниеотвода стержневого типа должно быть не менее 35 кв.мм, если речь идет о медных, и 70 кв.мм — для стальных устройств. Длина палки варьируется от 50 до 200 см.

Стержневые приемники обычно выглядят эстетично, но их зона покрытия не очень велика. Для расчета покрываемой площади мысленно проводится линия от самой высокой точки булавки до уровня земли под углом 45 градусов. Охраняемым является все пространство, которое находится в треугольнике по периметру. Из-за небольшой площади покрытия молниезащитные разрядники применяются для защиты небольших домов, бань, гаражей и т.п.

Примечание! Молниезащиту можно сделать своими руками или купить готовую.

Сетчатые молниеотводы выполнены в виде металлических сеток и представляют собой арматурный каркас с ячейками размером от 3 до 12 м. Толщина арматуры в среднем составляет 6 мм. Сетку располагают на определенной высоте над кровельным материалом, оставляя зазор не менее 15 см. Наиболее подходящими объектами для применения решетчатых систем являются большие кровли (жилые дома, торговые центры, производственные и складские здания и т.п.).

Кабельный приемник размещают на двух или четырех мачтах, соединенных между собой стальной или алюминиевой проволокой. Трос натягивается по коньку крыши с помощью деревянных брусков, выполняющих роль опор. Минимальный рекомендуемый диаметр кабеля составляет 5 мм.

По сравнению со стержневыми агрегатами описываемые агрегаты охватывают значительно большую площадь. С точки зрения эффективности кабельные системы лучше, чем столбовые или сетчатые приемники, когда речь идет о задаче молниезащиты. Такие системы особенно распространены на шиферных крышах.

Иногда в качестве молниеотвода используется и сама крыша. Это возможно, когда кровля выполнена из профнастила, металлочерепицы и других материалов на основе металла. Существуют требования, которые дисквалифицируют строительный материал для кровли, если толщина менее 4 мм (иначе его может прожечь молния). Кроме того, не допускаются легковоспламеняющиеся материалы, которые могут легко воспламениться.

Токоотвод

Для производства проводников используется шесть миллиметров медной, стальной или алюминиевой проволоки. Соединения с другими элементами системы — молниеотводом и контуром заземления — выполняются с помощью болтов или сварки. Токоотвод нуждается в качественной изоляции от окружающей среды (подходят кабельные каналы). Еще одним требованием является выбор токоотвода по кратчайшему пути от молниеотвода до заземляющего устройства.

Заземлитель

Контур заземления расположен рядом со зданием. При этом выбирается место, которое находится за пределами зоны похода и поближе к какому-либо забору. Электрический заряд, попадающий в контур заземления через токоотвод, отводится в землю через металлические стержни. Столбы вкапываются в землю примерно на глубину 80-100 см. Их располагают таким образом, чтобы при соединении между собой они образовывали треугольник.

Подготовительные мероприятия

Перед изготовлением громоотвода необходимо подготовиться. При этом по важности этот этап ничем не отличается от собственно процесса монтажа системы молниезащиты. Вам необходимо произвести расчеты по формуле, выбрать материалы и найти правильное место для установки молниезащиты.

Формула расчета

Молниезащита является достаточно сложной и ответственной системой в силу выполняемых задач. При его планировании необходимы точные расчеты и оценка возможных рисков. При этом нет необходимости в слишком сложных математических расчетах. Нужно только определить зону покрытия системы, исходя из формул. Для молниеотвода существуют коэффициенты, используемые для расчета необходимой высоты устройства. Используется следующая формула:

Он подходит для молниеотводов высотой до полутора метров, что достаточно для защиты частного дома от ударов молнии.

Материал для громоотвода

Для создания защитной системы понадобятся конструкционные материалы. Вы должны выбрать между сталью, медью или алюминием. При этом площадь необходимого сечения будет разной, что диктуется разным сопротивлением каждого вида перечисленных металлов. Чтобы более четко пояснить сказанное, ниже приведена таблица с указанием минимальных требований к компонентам молниезащиты в зависимости от типа металла:

Средняя площадь и т.д.	Диаметр и т.д.	Средняя площадь и т.д.	Диаметр и т.д.	Средняя площадь и т.д.	Диаметр и т.д.
Медь	35	7	16	5	50	восемь
Стали	50	восемь	50	восемь	100	11,5
Алюминий	70	9,5	25	6	Непригодный

Исходя из данных, представленных в таблице, оптимальным выбором материала является медь. Однако самый дешевый вариант громоотвода своими руками – стальной.

Токоотвод имеет меньшее сечение по сравнению с другими компонентами системы защиты. Рекомендуется постепенно увеличивать толщину от приемника к контуру заземления.

Совет! При изготовлении молниезащиты желательно использовать один и тот же тип металла для всех элементов конструкции.

Для изготовления молниезащиты потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Молниеотвод. В случае стержневой системы вам понадобится заостренная металлическая палка. Также подойдет телевизионная мачта или антенна для приема радиосигналов. В продаже есть готовые ресиверы, например GALMAR или SCHIRTEC.
2. Металлическая проволока нужного сечения.
3. Заземляющие устройства (металлические стержни, трубы или ленты).
4. Пластиковые хомуты, скобы, болты.
5. Инструменты для проведения работ (сварочный аппарат, электродрель, молоток, лопата).

Место установки

Грозозащитный разрядник должен располагаться в самой высокой доступной точке площадки. При этом нужно помнить о защитной конусообразной зоне. Грозозащитный разрядник необходимо размещать в таком месте, чтобы здание было полностью закрыто защитой. Получается, чем дальше громоотвод от дома, тем выше он должен быть.

По экономическим соображениям молниеотвод предпочтительнее размещать на крыше здания. В этом случае не потребуется сооружение высокой опоры, что также вряд ли будет эстетически привлекательным.

Совет! Не рекомендуется устанавливать громоотвод в центральной части кровли. Ресивер лучше поставить на край потолка и прикрепить к стене. При таком подходе снижается риск попадания молнии в любую часть кровли.

Отдельной проблемой является правильное размещение заземляющего узла. При ударе молнии в землю уходит мощный разряд, и в этот момент возле заземлителя не должно быть живых существ. Поэтому разработаны требования по минимальным расстояниям от заземления до стены дома — 1 м и до пешеходных дорожек — 5 м. Заземляющее устройство должно быть установлено в месте, где маловероятно присутствие людей. Кроме того, необходимо установить ограждение вокруг заземляющего провода и разместить рядом предупреждающий знак.

Примечание! Эффективная работа с заземлением возможна только во влажных условиях. Это необходимо учитывать при выборе места для контура заземления. Если это не постоянно влажный участок, стоит подумать об искусственном поливе.

Необходимость заземления

К сожалению, у электричества есть и обратная сторона. У всего оборудования есть срок службы, у каждого устройства есть определенная надежность, поэтому они не будут работать вечно. Кроме того, ошибки могут быть допущены и при планировании или монтаже самого дома, электрики, коммуникаций или оборудования, что может повлиять на электробезопасность. По этим причинам часть электрической сети может быть повреждена. Природа аварий различна: могут возникать короткие замыкания, отключаемые автоматическими выключателями, могут возникать поломки в корпусе. Сложность в том, что проблема поломки скрыта. Было повреждение проводов, поэтому включили корпус электроплиты. При неправильных мерах по заземлению повреждение никак себя не проявит, пока человек не коснется духовки и не получит удар током. Поражение электрическим током произойдет из-за того, что ток ищет путь к земле, и единственным подходящим проводником будет тело человека. Этого нельзя допустить.

Такие повреждения представляют наибольшую угрозу безопасности людей, поскольку для раннего обнаружения и, следовательно, защиты от них необходимо наличие заземления. В данной статье рассмотрено, какие меры необходимо предпринять для организации заземления для частного дома или коттеджа.

Необходимость установки заземления в частном доме определяется системой заземления, т.е режимом нейтрали источника питания и способом прокладки нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников. Важное значение может иметь и тип электроснабжения – воздушная линия или кабель. Конструктивные отличия систем заземления позволяют выделить три варианта электроснабжения частного дома:

Система TN-S

Система заземления TN-S

Главная система уравнивания потенциалов (ОСУП) объединяет все основные проводящие части здания, обычно не имеющие электрического потенциала, в единую цепь с главной шиной заземления. Рассмотрим наглядный пример реализации ЭМС в электроустановке жилого дома.

Давайте сначала рассмотрим самый прогрессивный подход к электроснабжению дома – систему TN-S. В этой системе проводники PE и N разделены на всем протяжении, и потребителю не нужно устанавливать заземление. Необходимо лишь подвести РЕ-проводник к главной шине заземления, а затем отделить от него заземляющие проводники к электроприборам. Такая система реализуется как кабельной, так и воздушной линией, в последнем случае ВЛИ (воздушная изолированная линия) прокладывается с использованием самонесущих линий (СИП).

Но такое счастье выпадает не всем, потому что на старых воздушных линиях используется старая система заземления — TN-C. Какова функция? В этом случае РЕ и Н прокладываются по всей длине линии проводником, где совмещены функции как нулевого защитного, так и нулевого рабочего проводника — так называемого ПЭН-проводника. Если ранее применение такой системы разрешалось, то с введением в 2002 г. ПУЭ 7 редакции, а именно п. 1.7.80, применение автоматов защиты от замыканий на землю в системе TN-C было запрещено. Без использования автоматических выключателей защиты от замыканий на землю не может быть и речи об электробезопасности. Именно УЗО отключает ток при повреждении изоляции, как только оно происходит, а не в момент прикосновения человека к аварийному устройству. Для выполнения всех необходимых требований систему TN-C необходимо обновить до TN-CS.

Система TN-C-S

Система заземления TN-CS

В системе TN-CS вдоль линии также прокладывается PEN-проводник. Но теперь в п. 1.7.102 ПУЭ 7 изд сказано, что повторное заземление PEN-проводника должно производиться на вводах на ВЛ электроустановок. Их обычно выполняют у электрического столба, с которого осуществляется ввод. При повторном заземлении PEN-проводник разделяется на отдельные PE и N, которые заводятся в дом. Норма заземления содержится в п. 1.7.103 ПУЭ 7 изд и составляет 30 Ом, или 10 Ом (при наличии в доме газового котла). Если заземление на столбе не выполнено, необходимо обратиться в Энергосбыт, в ведомстве которого находится столб ЛЭП, распределительный щит и ввод в дом потребителя, и указать на нарушение, которое необходимо устранить. Если распределительный щит находится в доме, то в этом распределительном щите необходимо сделать PEN-развязку, а повторное заземление сделать возле дома.

Схема распределительного щита

В таком виде TN-CS успешно эксплуатируется, но с некоторыми оговорками:

• если состояние ВЛ вызывает серьезные опасения: старые линии находятся не в лучшем состоянии, из-за этого есть риск обрыва или обгорания PEN-проводника. Это чревато повышенным напряжением на заземленных корпусах электроприборов, т к прервется путь тока линии через рабочий ноль, и ток вернется от шины, на которой проводилось разделение, через нулевой защитный провод к корпус агрегата;
• если на линии не выполнены заземления, то есть риск протекания тока КЗ в единственное заземление, что также приведет к повышению напряжения на корпусе.

В обоих случаях электробезопасность оставляет желать лучшего. Решением этих проблем является система ТТ.

Система ТТ

В системе ТТ в качестве рабочего нуля используется PEN-проводник линии, а отдельно выполняется индивидуальное заземление, которое можно установить возле дома. Пункт 1.7.59 ПУЭ 7 редакции предусматривает такой случай, когда невозможно обеспечить электробезопасность, и допускает применение систем ТТ. Должен быть установлен автоматический выключатель защиты от замыканий на землю, а его правильная работа должна обеспечиваться условием Ra * Ia <= 50 В (где Ia — ток срабатывания защитного устройства; Ra — полное сопротивление заземлителя). «Инструкция по устройству защитного заземления» 1.03-08 уточняет, что для соблюдения этого условия сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом, а в грунтах с высоким удельным сопротивлением — не более 300 Ом.

Система заземления ТТ

Цены готовых

Сейчас купить можно абсолютно все, в том числе и молниеотвод, цена на системы молниезащиты, а именно так эти конструкции называются в каталогах магазинов, зависит от сложности изделия и производителя.

Многие магазины предлагают не только полные комплекты, но и отдельные элементы, необходимые для строительства – мачты, кронштейны, крепления, заземлители и так далее.

Молниезащита канатов

Цены на приемные стержни, которые на ценниках называются мачтами, варьируются от 400 до 1300 рублей. Цены на держатели для токопровода варьируются от 78 до 120 рублей. Стоимость держателей медных проводов в среднем 200-300 руб.

Стоимость мачты начинается от 4 000 и может доходить до 109 000 рублей. В среднем стоимость полного комплекта систем молниезащиты составляет от 12 000 до 168 000 рублей без учета стоимости монтажных работ.

Дорогие системы не отличаются тем, что «как-то надежнее» принимают удары молнии, отличаются более дорогими металлическими сплавами деталей, более устойчивыми к внешней среде, принцип работы и комплектующие такие же, как и в дешевых устройствах.

Заземляющий элемент в земле для молниеотвода

В свете устройства по принципу работы и простоте конструкции самого устройства действительно есть смысл установить молниеотвод самостоятельно, причем совсем не обязательно устанавливать металлический стержень или другую стандартную конструкцию в качестве приемника его функции может выполнять флюгер.

Также практика совмещения флюгера и громоотвода была принята еще в начале 20 века, но была забыта из-за массовости типовых многоквартирных домов при почти полном отсутствии индивидуальной малоэтажной частной застройки.

Особенности монтажа молниезащиты

Исходя из вышеизложенного, можно понять, что сделать молниезащиту вполне реально самостоятельно, имея только необходимые материалы.

Чтобы защитить свой дом от молнии, необходимо предварительно провести замеры.

Необходимо выяснить, на какой высоте следует разместить ресивер, а также определить способ крепления.

Затем нужно рассчитать длину токоотвода. Здесь важно учитывать, что путь заряда молнии до заземлителя должен быть как можно короче. Поэтому не стоит делать никаких контуров, изгибов и т д. И уж тем более из ветки нельзя формировать кольца.

Что касается заземлителя, то он должен располагаться на расстоянии не менее 1 м от ближайшей стены в доме. После всех расчетов можно приступать к установке.

Вы должны начать с заземляющего электрода.

Если он сделан из прутьев, достаточно вырыть траншею глубиной 0,5 м и длиной 3 м.

По краям этой траншеи вбейте в землю столбы длиной не менее 2 м.

Затем воспользуйтесь сварочным аппаратом и приварите к этим стержням перемычку.

Если заземлитель расположен горизонтально, нужно копать траншею значительно глубже.

Следующим шагом будет установка ресивера.

Здесь необходимо соблюдать важное условие – она не должна соприкасаться с крышей дома, поэтому для ее крепления используйте только деревянные опоры.

Или вам придется крепить его непосредственно к токопроводящим конструкциям дома.

Затем к приемнику и заземлителю крепится токоотвод, который затем можно прикрепить специальными приспособлениями к потолку, а затем к стене дома.

К приемнику токоотвод также можно прикрепить с помощью болтов, а вот к заземлителю — только пайкой или сваркой.

Остается только закопать заранее выкопанную траншею.

Что касается установки защиты на дом с деревянными стенами, то принцип идентичен, но есть одно условие – нельзя крепить токоотводы прямо к стене.

Их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от стены.

Составляющие элементы защиты

Молниеприемник

Основная задача – правильно подобрать грозоразрядник, который должен обеспечить полную защиту загородного дома в зоне его эксплуатации. Сегодня в качестве приемника молнии может выступать палка, сетка, трос или сама крыша. Рассмотрим подробно особенности использования каждого из вариантов в частном доме.

Что касается палочки, то уже есть готовые изделия от производителей, имеющие подходящую форму и практичное крепление. Как правило, для изготовления молниеотвода используется медь, алюминий или сталь. Первый вариант является наиболее подходящим и эффективным. Чтобы ресивер хорошо справлялся со своей задачей, сечение должно быть не менее 35 мм2 (если медь) или 70 мм2 (стальной стержень). Что касается длины удилища, то в бытовых условиях рекомендуется использовать приемники длиной от 0,5 до 2 метров. Палочки удобно использовать для изготовления громоотвода на садовом домике, бане или другой небольшой постройке.

Металлическая сетка также может продаваться в готовом виде. Как правило, сетчатый молниеотвод представляет собой сотовый каркас из арматуры, толщиной 6 мм. Размер ячеек может быть от 3 до 12 метров. Чаще всего этот тип молниезащиты используется в многоквартирных домах и крупных зданиях, например торговых центрах.

Веревка более практична в домашних условиях и справляется с работой лучше, чем сетка. Чтобы сделать громоотвод в частном доме с тросом, его нужно протянуть по крыше (по коньку) на деревянных брусках, как показано на фото ниже. Минимальный диаметр кабеля для молниезащиты здания должен быть 5 мм. Как правило, этот вариант используют, если хотят сделать громоотвод на дом с шиферной крышей своими руками.

Ну и последний вариант – крыша как приемник, может использоваться, если крыша жилого дома покрыта профнастилом, металлочерепицей или другим металлическим кровельным материалом. При таком типе молниеотвода к крыше предъявляются два важных требования. Во-первых, толщина металла должна быть не менее 0,4 мм. Во-вторых, под крышей не должно быть горючих материалов. Сделать громоотвод в частном доме с металлической крышей можно гораздо быстрее и при этом сэкономить на покупке специальных молниеотводов.

Обратите внимание, если вы используете сетку, то монтаж необходимо производить на высоте не менее 15 см от самого потолка!

Токоотвод

В качестве токоотвода для частного дома используется провод диаметром 6 мм из меди, стали или алюминия. Провод должен быть соединен с молниеотводом и системой заземления с помощью болтов или сварки.
Единственное, но очень важное требование к токоотводу – он должен быть изолирован от окружающей среды и проходить в землю по кратчайшему пути. Что касается утепления, то на дачах и загородных домах популярно использование обычных кабель-каналов, которые также применяют, если нужно сделать открытую проводку в доме своими руками

Заземлитель

Ну и последний элемент молниезащиты — контур заземления. Чтобы не делать материал слишком объемным, мы выделили на этот вопрос отдельную статью — как сделать заземление в частном доме. Рекомендуем ознакомиться с информацией, чтобы знать все тонкости на этом этапе.

Вкратце можно сказать, что контур заземления должен располагаться возле дома, но не в прогулочной части участка, а наоборот ближе к забору. Сброс заряда на землю осуществляется заглубленными в землю металлическими стержнями на глубину до 0,8 метра. Все бруски лучше располагать по схеме треугольника, которая как раз показана на фото:

Вот мы и познакомились с основными элементами молниезащиты на крыше, теперь рассмотрим, как можно правильно сделать громоотвод своими руками.

Надежный громоотвод на даче — видео урок по изготовлению

Установка тросового молниеотвода

В первую очередь нужно протянуть проволоку по коньку крыши. Он будет действовать как приемник молнии. Если кровля сделана из легковоспламеняющихся материалов (дерево, пластиковая черепица и т.п.), кабель должен располагаться на высоте не менее 15 сантиметров от материала. При этом опорную функцию для него будут выполнять пластиковые хомуты. Концы проволоки крепятся к металлическим мачтам (их называют горизонтальными приемниками).

Токоотвод крепится к приемнику с помощью сварочного аппарата болтовыми соединениями или заклепками. Утепление наносится на прилегающие участки. На крыше токоотвод крепится скобами, а на стенах – пластиковыми хомутами. Проводник лучше размещать в кабельном канале, чтобы избежать вредного воздействия на него влаги.

Заземление выполняется следующим образом:

1. Выкопать траншею глубиной 80 см.
2. В дно ямы забиваются металлические штыри.
3. Соедините их стальной трубой или лентой. Для этого используйте сварочный аппарат.
4. Лента выводится на участок соединения с токоотводом.
5. Подсоедините токоотвод к заземляющему электроду.

Пошаговая инструкция изготовления громоотвода

Самые простые варианты сельского громоотвода – стержневые и тросовые, реализовать их можно самостоятельно. Во избежание ошибок и дополнительных затрат при установке грозозащитных разрядников соблюдайте следующую последовательность.

Стержневого

Чтобы построить молниеотвод стержневого типа, выполните следующие манипуляции:

• Подготовьте место для установки молниеотвода – уберите все лишнее и предусмотрите ровную поверхность для крепления.
• Установите металлический стержень в приспособление, обеспечивающее достаточную устойчивость к ветровым нагрузкам, и закрепите его с помощью болтов или сварки.
  Рис. 11: собрать
• Прикрепите блок молниеотвода к потолку. Если конструктивные особенности крыши не позволяют сделать это непосредственно на самой поверхности, зафиксируйте место крепления на фронтоне.
• Установите кронштейны или стальные стержни на поверхности крыши и стен, чтобы зафиксировать токоотвод.
  Рис. 12: узлы крепления токоотвода

Расстояние между ними и их высота выбираются таким образом, чтобы проводник не опускался на поверхность потолка и стен.

• Закрепите токоотвод – в точках крепления он не должен соскальзывать или выпадать из гнезда.
• Обеспечить надежный электрический контакт металлических соединений в местах соединения молниеотвода, токоотвода и заземлителя.
  Рис. 13: болтовое соединение проводников

Тросового

Монтаж тросового грозозащитного разрядника осуществляется идентично. В зависимости от конкретной ситуации трос может быть протянут гибким тросом между опорами или закреплен на кронштейнах. В первом случае громоотвод будет провисать при изменении напряжения, поэтому гораздо выгоднее крепить на скобу жесткую медную или стальную проволоку. Данная процедура выполняется в следующем порядке:

• Установите кронштейны на конек крыши, способ их крепления выбирается в зависимости от местных условий.
  Рис. 14: установить кронштейны
• Прикрепите проволоку к скобам, зафиксировав болтами или хомутами.
  Рис. 15: закрепите проволоку в скобах
• Отрежьте длину молниеотвода с запасом, а лишние куски загните вверх по краям кровли.
  Рисунок 16: молниеотвод
• Установите токоотвод от кабеля к заземлителю;
• Соедините все три элемента сваркой (для стальных конструкций) или болтами для других металлов.

Выполнив монтаж любого из предложенных видов, обязательно проверьте стойкость всей конструкции. В идеале проверку проводить с помощью моста, но в домашних условиях подойдет и обычный мультиметр или тестовая лампочка.

Монтируем молниезащиту своими руками

В первую очередь необходимо выбрать громоотвод в соответствии с приведенными выше рекомендациями и подручными материалами. На крыше загородного дома проще всего смонтировать обыкновенный стальной штырь. Еще лучше подойдет оцинкованная труба или алюминиевый прут. При использовании патрубков верхний конец должен быть заглушен.

Если у вас есть кусок троса нужной длины и диаметра, протянуть его по коньку не составит труда. На крыше большой площади эффективнее использовать вариант в виде сетки. Молниезащитные разрядники любой конструкции должны быть закреплены так, чтобы их не тревожил ветер.

Примечание: электрический контакт всей системы легче обеспечить, если все три компонента молниеотвода изготовлены из одного и того же материала.

Если вы не имеете в виду сварку, проще сделать токоотвод из толстой медной проволоки по приведенным выше рекомендациям. Надежное соединение с грозозащитным разрядником можно обеспечить с помощью оцинкованных хомутов с болтами и гайками. Кондуктор удобно крепить к опорам водосточных труб.

Заземляющий контур лучше всего оборудуется там, где вероятность нахождения людей наименьшая. Также выгодно разместить его в месте, где всегда есть влага. Это улучшит контакт между заземляющим электродом и землей. Не лишним будет, если рядом с ним смонтируют предупреждающую табличку. Болтовое соединение с заземлителем лучше выполнить над землей в основании здания, а контакт в земле обеспечить сваркой.

После установки всей системы электрическое соединение молниеотвода с массой можно проверить с помощью мультиметра. Сопротивление контура заземления можно проверить только специальным прибором. Значение не должно быть более 10 Ом в случае, если поблизости возможно присутствие людей. Для отдельного грозового разрядника, установленного вдали от дома, сопротивление заземления не должно превышать 50 Ом.

Хотя бы раз в год имеет смысл визуально проверять целостность всей системы. Раз в пару лет следует выкапывать заземление и оценивать степень коррозии металла. Если стержни в земле заметно истончились, их необходимо заменить.

Токоотвод

Рекомендуется использовать следующие сечения: для меди – 16 квадратных миллиметров, для алюминия – 25 мм2, для стали – 50 мм2. Токоотвод должен идти от молниеотвода непосредственно к земле по кратчайшему пути. Следует избегать большого количества поворотов под острыми углами, иначе между соседними секциями может возникнуть искровой разряд. В результате возникнет пожар.
Обычно токоотвод представляет собой неизолированную металлическую полосу и катанку. При строительстве кирпичного дома токоотвод можно прокладывать как внутри стены, так и снаружи. Если стены облицованы горючим материалом, громоотвод следует устанавливать так, чтобы минимальное расстояние до них составляло 10 сантиметров — лучше больше. Для улучшения контакта со стенами используются металлические скобы.

Как сделать громоотвод в коттедже и садовом доме

Громоотвод в виде металлического стержня или натянутой проволоки подходит для всех зданий. Можно использовать металлическую отделку. Создание сети требует больших усилий. Кроме того, для его изготовления потребуется гораздо больше материала. Найти оцинкованные или омедненные стержни нужного диаметра очень сложно. Обычно используется арматурная сталь, но она быстро ржавеет. Верхнюю часть нужно часто менять. Чем он меньше, тем проще и дешевле будет замена.

Необходимые инструменты для работы

• Сварочный аппарат – сварное соединение лучше проводит электричество. Чтобы сделать шов хорошего качества, нужно иметь профессиональные навыки. Подключать проще и удобнее, используя клеммы, стянутые винтами. Этот метод обеспечивает нужную проводимость и часто используется в малоэтажных домах.
• Набор ключей.
• Дрель и сверло по металлу.
• Болгарка и диск, способный перерезать стальной штифт толщиной 1-2 см.
• Лопата для рытья траншеи под землей.
• Кувалда, которой можно вбивать в землю длинные шесты.

Установка молниеприемника

Длина зависит от площади крыши или участка, который необходимо защитить. Радиус защиты рассчитывается по простой формуле. Он равен длине палки, умноженной на коэффициент 1,5. На высоте 12 м устройство работает менее эффективно. Обычно длина не превышает 10 м. Для возведения высокой мачты нужен прочный материал, выдерживающий ветровую нагрузку во время шторма. Для этого подойдет арматурный стальной стержень диаметром 14 мм или кованое изделие такой же толщины. Лучше установить несколько приемников на разных участках кровли. Они должны быть в самых высоких точках.

Если предстоит установка системы защиты двускатной крыши длиной 24 м, достаточно поставить 2 мачты через каждые 6 м или 4 через каждые 3 м. Их монтируют на коньках, дымоходах, башнях и других выступающих участках. Под ним должен быть прочный фундамент, иначе возникнет риск повреждения гибкой кровли.

Стержень должен быть закреплен таким образом, чтобы заряд не растекался по строительной конструкции, а спускался в землю по отводящему каналу. Фитинг можно зажать между двумя прокладками, вырезанными из листа ПТФЭ. В них сверлят отверстия под шурупы шириной 6 мм. Их можно изготовить из арматурного стержня подходящего диаметра, нарезав на него резьбу с двух сторон. Прокладки с зажатым между ними стержнем затягивают гайками с широкими шайбами. Крепятся они на металлические скобы, прикрученные к корпусу или к отделочному покрытию. Есть специальные хомуты заводского изготовления.

Чтобы арматура не ржавела, ее следует покрыть грунтовкой и слоем краски. Тонкий слой краски немного уменьшит проводимость.

Подсоединение токоотвода

Для подключения токоотвода используйте те же прокладки, что и при монтаже грозозащитного разрядника на крыше. Зажимы позволяют размещать сборные элементы под любым углом. Оборотов должно быть как можно меньше. Чем длиннее путь сверху вниз, тем больше тока просачивается наружу и тем сильнее нагрев проводника. Длина горизонтальных участков должна быть минимальной.

Материалом может быть арматура диаметром до 14 мм или толстый трос. Он не рассчитан на прямые удары молнии, поэтому допустимо изолирующее покрытие. Токоотвод крепится к стенам и потолку с помощью фторопластовых прокладок, закрепленных на кронштейнах к основанию. Его часто монтируют на водосточные трубы, захватывая металлическими хомутами. Для увеличения длины используйте коннекторы из меди и алюминия. Представляют собой две пластины, прикрепленные винтами по краям. Два отрезка троса или стержней вставляются между пластинами и прижимаются шурупами.

Чтобы контакт работал хорошо, необходимо удалить грязь и ржавчину с поверхности контактных частей. Они должны быть прижаты друг к другу как можно плотнее.

Чтобы собрать громоотвод своими руками, вам может понадобиться помощь профессионального электрика, имеющего необходимое оборудование. Все узлы проверяются мультиметром. Сопротивление не должно превышать 10 Ом. Проверить это можно самостоятельно, подключив систему защиты к светильнику и пропустив через нее ток. Если лампа горит ярко, элементы состыкованы правильно.

Установка стержневого молниеотвода

Для монтажа стержневой системы понадобится высокая рама. Его функции может выполнять, например, мачта телевизионной антенны. Ствольная коробка крепится к ней сварным или болтовым соединением.

Монтаж токоотвода и заземлителя производится так же, как описано выше в отношении кабельной молниезащиты. После завершения установки следует проверить сопротивление системы. Максимально допустимый показатель – 10 Ом.

Как сделать своими руками

Сейчас очень модно делать все возможное и невозможное самостоятельно, поэтому, когда задумываешься о безопасности во время грозы, первое, что приходит на ум многим, это вопрос, как построить громоотвод своими руками.

Хотя самостоятельные действия в строительстве далеко не всегда оправданы, допустимы и в принципе не всегда экономичны, в отношении грозозащитных разрядников такой подход является абсолютно правильным.

В том, как сделать громоотвод, нет абсолютно ничего сложного, для сооружения этой конструкции вам потребуются:

• железный стержень сечением не менее 15-20 мм, или кусок трубы, минимальная длина вертикального стержня 25 см, но длина «приемника» должна быть выше любых антенн или других предметов на крыша;
• деревянные опоры, с помощью которых будет фиксироваться столб;
• металлическая проволока, очень толстая, сечением не менее 5-6 мм, достаточной длины;
• заземление из металлических пластин, стержня, трубы – что угодно, но наиболее подходящей все же является плоская металлическая пластина;
• сварочный аппарат и все, что может понадобиться для сварки;
• строительные металлические шпильки и молоток;
• разочаровать.

Из вышеизложенного принцип сборки конструкции ясен – к потолку крепится вертикальный приемный стержень, к нему приваривается проволока, которая опускается вдоль стены, фиксируется скобами, затем конец приваривается к заземляющей пластине , который зарыт в землю.

Обратите внимание на два момента – ресивер и все остальные элементы не должны быть проржавевшими «до дыр» или полностью изношенными, кроме того, сварка должна быть очень качественной, чтобы проволока не отлетала при ударе молнии вдаль от ствол приемника.

Нельзя недооценивать и роль заземляющего проводника. Эта часть конструкции должна иметь наименьшее возможное сопротивление, то есть, говоря проще, она должна принимать поток электричества и «отдавать» его земле. В сухом песчаном грунте целесообразнее устанавливать вертикальные трубы или стержни для заземления, а во влажном глинистом грунте — плоские горизонтальные пластины.

Устанавливаем вышку

Материалом для сборки башни могут служить металлические уголки, которые можно сваривать между собой. Если вы создаете дизайн своими руками, внешний вид – индивидуальное решение. Самое главное, чтобы в жиле была пустота, куда следует поместить проводник для заземления.

К молниеотводу приварены хомуты для крепления медных и алюминиевых стержней. Затем они соединяются вместе с отдельным проводом, который затем должен быть подключен к контуру заземления. Затем выкапывается яма глубиной 2-2,5 метра и вкапывается сама башня. Если высота дома около 5 метров, то башня с приемным столбом должна быть не менее 7 метров.

Дерево в качестве громоотвода

Для изготовления громоотвода своими руками подойдет обычное дерево. При этом высота должна превышать уровень крыши здания примерно в 2,5 раза. Расстояние до дома должно быть не менее 3 м.

Один конец пятимиллиметрового провода приваривают к заземляющему устройству и соединение закапывают в землю. Оставшийся конец будет приемником. Его отводят на вершину дерева.