Замена насоса в скважине: как правильно заменить насосное оборудование на новое

Для загородного дома или дачи автономное водоснабжение — необходимость, и чаще всего его организуют с помощью скважины. Такая схема снабжения воды отличается высокой эффективностью, надежностью и долгим сроком службы.

При правильной эксплуатации и регулярном обслуживании система практически не требует внимания, но иногда возникает потребность в замене насоса в скважине. Как выполнить эту операцию грамотно?

В этой статье мы подробно объясним, как извлечь из ствола старый агрегат и установить новый. Описаны методы и тонкости выполнения работ, и, следуя рекомендациям, вы выполните все действия аккуратно и без ошибок.

Причины для замены насоса

Любая техника имеет ограниченный ресурс, поэтому рано или поздно насос потребует замены. Это естественно, особенно если устройство проработало многие годы.

Если же поломка произошла раньше ожидаемого срока, обязательно нужно выяснить её причину. В противном случае новый насос может быстро выйти из строя по тем же причинам, что и прежний, а это приведёт к дополнительным тратам.

Иногда можно списать неисправность на заводской брак — такое случается, но крайне редко. Чаще причиной становятся ошибки, допущенные при обустройстве скважины. Ниже рассмотрены наиболее распространённые из них.

Если замена насоса проводится до истечения его ресурса, важно выяснить первопричину поломки, иначе новый прибор рискует повторить судьбу старого.

Ошибки в выборе скважинной модели

Если характеристики насоса не соответствуют реальному дебиту скважины, возникнут эксплуатационные проблемы. При слишком большой производительности уровень воды может опускаться ниже всасывающего патрубка; в моделях с защитой от «сухого хода» включается автоматика и оборудование отключается, а насосы без такой защиты продолжают работать.

Работа «всухую» лишает агрегат охлаждения и смазки, что быстро приводит к износу подшипников, эрозии крыльчаток и перегреву электродвигателя.

Похожие неприятности происходят и при неверной установке датчика сухого хода — результатом становится поломка и необходимость замены. Часто ошибка кроется и в неправильном подборе насоса по напору.

Галерея изображений

Для забора воды из неглубокой скважины обычно достаточно простого поверхностного насоса без сложных допов

Если забой находится на глубине порядка 20 м и более, поверхностный насос можно оснастить эжектором: его фиксируют на конце всасывающего шланга и опускают в скважину

При глубине свыше 25 м применение эжектора становится невыгодным — растёт расход энергии и усложняется система. В таких случаях выгоднее и практичнее использовать погружной насос

И погружные, и поверхностные насосы выбирают с запасом по производительности — немного выше реальной потребности в воде

Поверхностный насос для неглубоких скважин
Дополнение насоса эжектором
Глубина для погружных насосов
Критерии выбора насоса

Дело в том, что чрезмерно мощный агрегат будет слишком часто включаться и выключаться, что непременно ускорит износ обмоток статора, рабочих колёс и приведёт к перегреву мотора.

Хотя этот процесс не всегда заметен мгновенно, ресурс помпы станет существенно меньше. Потому при подборе оборудования важно учитывать соотношение между реальным расходом воды и производительностью насоса.

Если насосу придётся поднимать воду существенно выше, чем указано в его технических характеристиках, он будет работать почти непрерывно, и сильная нагрузка быстро выведет его из строя.

Некоторые пользователи руководствуются принципом «чем мощнее, тем лучше» и намеренно выбирают модели с избыточной производительностью. На практике это тоже ведёт к частым поломкам.

Обязательным элементом системы является обратный клапан. Его отсутствие заставляет насос при каждом включении наполнять обсадную трубу заново, что ускоряет его износ.

Характерные ошибки при монтаже

Неправильно определённая высота подвеса насоса неминуемо ведёт к проблемам: при слишком низком расположении агрегат всасывает мелкий песок и камешки, при слишком высоком — может засосать воздух.

Отсутствие обратного клапана особенно вредно: насосу приходится при запуске заново заполнять вертикальную трубу, а при остановке он подвергается гидроудару. Чем выше подъём воды, тем сильнее этот удар и тем больше вреда наносится оборудованию.

Слишком узкий диаметр напорной трубы уменьшает производительность системы, хотя срок службы самого насоса может и не сократиться. А отсутствие защиты от перепадов напряжения нередко приводит к повреждению электрооборудования.

Соблюдение технологических требований при подключении насоса к скважине обеспечивает его стабильную работу (кликните схему для увеличения)

При подключении электрических приборов рекомендуется применять стабилизаторы, а для сложного и дорогостоящего оборудования — специальные станции управления и защиты. Сечение питающего кабеля должно соответствовать нагрузке, иначе мотор будет изнашиваться быстрее.

Неправильная установка автоматики и контрольно-измерительных приборов — ещё одна частая причина аварий. Минимальный набор для полноценной системы водоснабжения с гидробаком и насосом включает: датчик сухого хода (если он не входит в комплект насоса), реле, манометр и автомат включения/отключения.

От корректной установки насоса во многом зависит срок его службы. Обратный клапан должен быть смонтирован между помпой и подающей трубой.

Чтобы насос служил долго, регулярно — примерно раз в месяц — проверяйте давление в пневматической камере гидроаккумулятора и при необходимости подкачивайте воздух.

Диаметр трубы должен точно соответствовать присоединительной резьбе оборудования. При опуске агрегата электрический кабель и страховочный трос обязательно фиксируют к водопроводной трубе.

Крепление выполняют методом скрутки, а не, например, изолентой. Только такое соединение остаётся подвижным и позволяет кабелю смещаться при термических деформациях.

Галерея изображений

Шаг 1: Сборка узла подключения насоса к напорной трубе: в узел входят переходник для насоса, обратный клапан и фитинг для подсоединения к водопроводу

Шаг 2: В примере обратный клапан подсоединяют отрезком гибкого шланга через дюймовый штуцер

Шаг 3: При необходимости для дополнительной фиксации к корпусу насоса монтируют хомуты под дублирующий трос

Шаг 4: После сборки участка трубы с насосом приступают к его опуску в выработку

Шаг 5: Для автоматизации работы насосной установки подключают реле управления и защиту от «сухого хода»

Шаг 6: Реле располагают над трубопроводом, чтобы избежать попадания конденсата

Шаг 7: Для работы указанного типа реле требуется гидроаккумулятор. При отсутствии гидробака используется иной тип реле

Если насос перекачивает агрессивную воду с повышенной кислотностью, через пару лет придётся заменить некоторые металлические детали, в частности крепёжные шпильки

Подготовка погружного насоса
Подключение обратного клапана
Хомуты для дополнительного крепления насоса
Насос с подключенной трубой
Устройство автоматизации работы насоса
Правила установки реле давления
Гидробак для работы в паре с реле
Распространенные поломки глубинных насосов

Нарушение правил эксплуатации

В процессе эксплуатации важно контролировать настройки реле давления, отвечающих за автоматическое управление. Их корректная регулировка производится при монтаже и требует периодической проверки, поскольку в ходе работы параметры могут сбиваться.

Нельзя пренебрегать регулярным обслуживанием системы. Нужно следить за давлением в пневмоэлементе гидроаккумулятора — оно должно соответствовать значениям, указанным в технической документации.

Как правило, подкачка пневмоэлемента требуется примерно раз в месяц. Если этого не делать или проводить процедуру реже, давление изменится, и насос будет включаться и выключаться гораздо чаще, чем положено. В результате это приведёт к ускоренному износу и поломке оборудования.

На схеме обустройства водопровода из скважины видно, почему подъём насоса из ствола требует осторожного обращения: при срыве или застревании извлечь его бывает крайне сложно, а иногда и невозможно.

Как достать насос из скважины?

Несмотря на внешнюю простоту, демонтаж и монтаж насоса — ответственная и технически непростая операция. Её сложность в значительной степени определяется глубиной, на которой закреплён агрегат. Специалисты выделяют три уровня сложности таких работ.

При этом важно не столько полная глубина скважины, сколько положение воды в обсадной трубе — статический и динамический уровни. К примеру, при глубине скважины 120 м статический уровень может располагаться на 10 м: тогда насос будет установлен примерно на 20 м, что значительно упрощает его подъём.

Проще всего извлекать оборудование, расположенное на глубине до 30 м: длина и масса системы из насоса и труб в этом случае сравнительно невелики, и вытащить её на поверхность под силу 1–2 людям.

Насосы, опущенные на глубину от 30 до 100 м, поднять сложнее: конструкция становится значительно длиннее и тяжелее. Кроме того, чем глубже опускается агрегат, тем выше его мощность и, соответственно, вес.

Нельзя упускать из виду массу воды, находящейся внутри трубы. В итоге весь узел выходит довольно тяжёлым. Один человек с насосом не справится — потребуется помощь нескольких людей и подручная техника: лебёдка или манипулятор.

Чем большая глубина скважины, тем ощутимее становится масса связки трубы, троса и кабеля, прикреплённых к насосу. Без механизации извлечь агрегат можно лишь с глубин до примерно 30 метров; в остальных случаях необходима лебёдка или подъёмный кран.

При погружении оборудования глубже 100 м чаще всего применяют оцинкованные или нержавеющие трубы. Также возможен вариант с ПНД-трубами, рассчитанными на давление 16 атм.

Для таких конструкций используют усиленные оголовки и страховочный трос увеличенного сечения — итоговая масса получается значительной. Демонтаж таких систем выполняется исключительно с применением автокрана или специализированной лебёдки.

Процесс подъёма насоса не представляет особой сложности. Сначала отключают подачу электроэнергии к прибору. Затем отворачивают соединение на водопроводной трубе. После этого можно приступать к подъёму.

Медленно и предельно аккуратно вытягиваем насос наверх, постоянно страхуя его тросом. Чтобы не возникло проблем, процессе подъёма должен быть плавным и непрерывным.

Что делать, если насос застрял?

Самая серьёзная проблема при подъёме насоса — его застревание или падение в ствол скважины. В особо печальных случаях это может привести к необходимости бурения новой скважины, поскольку эксплуатация старой станет невозможной из‑за оставшегося в ней оборудования.

Тем не менее, попытку извлечь насос нужно предпринять всегда. Далее — о порядке действий и мерах предосторожности.

Часто при подъёме образуется провис электрического кабеля в виде петли. Такая петля может обхватить прибор и зажаться между корпусом насоса и стенкой скважины — в этом случае помочь очень трудно. Лучше заранее предупредить такую ситуацию.

Для этого внимательно контролируем поднимаемый блок и не допускаем провисания кабеля. Кроме того, кабель обязательно должен быть прикреплён к трубе.

Появившаяся слабина в электрокабеле — частая причина заклинивания насоса. Проще предотвратить проблему, чем затем её устранять, поэтому важно избегать ослабления натяжения.

Необходимо, чтобы трос, труба и кабель поднимались одновременно, без заметного провиса. Если же слабина всё-таки появилась и насос немного заклинило, берём трубу и аккуратно подталкиваем прибор вниз, затем убираем провис и продолжает медленный подъём. Если же насос не идёт вниз вовсе, оставляем его в текущем положении и вызываем специалистов.

Иногда насос сначала поднимается без затруднений, а затем внезапно останавливается, как будто упёрся во что‑то. Вероятнее всего, он наткнулся на выступ внутри обсадной трубы — это могут быть остатки сварки или разошедшийся стык.

При таком зацепе ощущается удар о край выступа, а опускание вниз остаётся лёгким. Иногда на стенке образуется вмятина — в этом случае удара не будет, но прибор будет тяжело опускаться и подниматься.

Для освобождения насоса можно попробовать следующий приём: плавно вращая корпус устройства вместе с шлангом вокруг своей оси, медленно тянем его вверх. При благоприятном стечении обстоятельств агрегат соскользнёт мимо помехи и пройдёт проблемный участок.

В скважину также может случайно упасть посторонний предмет — отвертка, ключ и т. п. Зазор между насосом и стенкой ствола невелик, и попавшее в щель инородное тело сразу же может заклинить устройство.

Насос, заилившийся в скважине, извлечь очень сложно. Следует аккуратно расшатывать прибор, чтобы вода под ним постепенно размывала ил и позволила освободить агрегат.

В такой ситуации насос будет свободно опускаться вниз, но не подниматься. Нужно подобрать слабину в тросе, слегка подтянуть его и надёжно зафиксировать застрявшее оборудование.

Последующие работы обязаны проводиться с применением специальной техники. В редко эксплуатируемых песчаных скважинах возможно «заиливание» трубы выше насоса. Для самостоятельного извлечения используют метод раскачивания.

Для этого равномерно ослабляют, а затем натягивают трос, на котором висит насос. Важно немного оторвать агрегат от дна, чтобы в возникшую щель попала вода. При последовательных опусках и подъёмах она разжижит ил, и насос, вероятно, удастся вывести на поверхность. Все действия выполняют осторожно, без резких рывков, чтобы не оборвать трос.

Галерея изображений

«Выловить» насос в скважинном стволе поможет приспособление, представляющее собой приваренную к трубе спираль из арматуры

Для изготовления спирали потребуется арматура диаметром 8 — 10 мм, длина арматурного стержня примерно 80 см

Таким методом можно извлечь из скважины глубинный насос небольшой длины. Многоступенчатый агрегат достать гораздо сложнее

Практически без проблем можно достать вибрационный насос, так как его корпус хорошо удержится спиралью

приспособление для извлечения застрявшего насоса
Как сделать приспособление
Глубинный центробежный насос
Извлеченный из скважины вибрационник

Если все попытки тщетны и насос по‑прежнему остаётся в скважине, следует обратиться к профессионалам. У них имеются видеодиагностические приборы для выявления причин заклинивания и специализированный инструмент.

Такая же помощь потребуется при падении насоса в ствол: извлечь его возможно только с применением спецоборудования. В крайне безнадёжном случае остаётся вариант разрушения застрявшего агрегата буровой установкой — дорогостоящая и рискованная операция.

Практически опробованные способы извлечения насоса из скважины при его заклинивании описаны в следующей статье, которую рекомендуется изучить.

Что выбрать: ремонт или замену?

Надо иметь в виду, что причины неправильной работы гидроаккумулятора или накопительного бака далеко не всегда связаны с насосом. Возможно, сбились настройки автоматики или вышла из строя управляющая электроника.

Также могут появиться утечки в подающем трубопроводе или же сама скважина частично заилилась. Поэтому поднимать насос имеет смысл только после того, как будут исключены неисправности гидроаккумулятора и автоматики.

Иногда агрегат поддаётся ремонту, поэтому если он эксплуатировался сравнительно недолго, целесообразно провести диагностику в сервисе — возможно, его удастся восстановить.

После извлечения насоса стоит проверить его работоспособность, опустив в ёмкость с водой. Это позволит оценить состояние электродвигателя и подачу воды.

Разумеется, полноценную диагностику выполнят только специалисты, но простая проверка поможет понять, нужна ли профессиональная ревизия. К тому же низко установленные вибрационные насосы часто забиваются песком.

Чтобы вернуть такой насос в рабочее состояние, порой достаточно разобрать корпус и удалить песчинки и камешки, скопившиеся под резиновым клапаном. При износе потребуется заменить сам клапан — это недорогая и несложная операция.

По итогам диагностики принимают решение о восстановлении или замене насоса. Очевидно, что при 10–15 годах эксплуатации износ деталей велик, и замена зачастую предпочтительнее ремонта.

Иногда для восстановления работоспособности достаточно всего лишь очистить устройство от попавшего внутрь песка и мелких камней

При выборе нового насоса важно учесть все нюансы. Чтобы избежать преждевременных поломок, необходимо правильно подобрать модель: её характеристики должны соответствовать возможностям источника и потребностям дома.

Установка нового насоса

Перед опусканием нового насоса в скважину имеет смысл заранее позаботиться о мерах, которые облегчат его последующий подъём. В первую очередь следует помнить: чем больше зазор между корпусом насоса и стенкой обсадной трубы, тем ниже риск заклинивания.

Известные производители предлагают компактные модели с минимальным диаметром корпуса. Их цена выше, но затраты на качественную технику несопоставимы со стоимостью ремонта при застревании или с бурением новой скважины.

Также не стоит экономить на тросе, на котором будет подвешен насос. Категорически противопоказано использовать обычные стальные тросы, оцинкованные канаты или тросы в пластиковой оплётке. Не годятся для этой цели и цепи, и обычные верёвки.

Для подвеса лучше подобрать нержавеющий трос или, при опасении повреждения креплений корпуса, прочный капроновый шнур.

Следует приобрести достаточное количество качественного нержавеющего троса и комплект крепёжных элементов для него. Это позволит избежать дополнительных расходов на ремонт в будущем. Специалисты настоятельно рекомендуют не использовать сращённые тросы и шланги в скважине — это большой риск.

Никаких гарантий, что при последующем подъёме сращённые соединения не разойдутся, нет: обрывок может завернуться в сторону стенки и заклинить насос. Чем меньше соединений — тем лучше; идеальный вариант — их полное отсутствие.

Ещё один важный момент: обязательная установка оголовка на скважину — иначе в неё будет попадать мелкий и крупный мусор, что крайне нежелательно.

После того как все материалы и инструменты собраны, можно приступать к работам. Действуем в следующей последовательности.

Обследование состояния обсадной трубы

Перед опусканием насоса обязательно осматривают стенки обсадной трубы на предмет искривлений, неровностей или сужений. Такие дефекты могут серьёзно осложнить монтаж и сократить срок службы оборудования. При слишком маленьком зазоре опустить насос будет затруднительно, и в дальнейшем возможны проблемы при эксплуатации.

Слишком большой зазор также нежелателен: в таком случае насос не сможет обеспечить достаточную скорость потока, необходимую для охлаждения его двигателя. Поэтому крайне важно придерживаться минимальных допустимых зазоров, которые указаны производителем в технической документации.

Перед опусканием корпуса насоса в скважину рекомендуется надеть на него два резиновых кольца — это убережёт аппарат от ударов о стенки обсадной трубы.

Подготовка насоса к спуску

Берём насос и фиксируем его на тросе. Если существует риск того, что трос при работе повредит крепления на корпусе, в качестве подвеса лучше применить прочный капроновый шнур.

Шнур подбирают с запасом прочности: его разрывная нагрузка должна быть по меньшей мере в пять раз больше массы насоса. На большой глубине подвес допускается дублировать страховочным элементом.

Узел на подвесе завязывайте так, чтобы он находился не ближе 10 см от всасывающих отверстий насоса — в противном случае узел может быть подсосан внутрь. Концы шнура после обрезки обязательно оплавляют.

При опускании агрегата на глубину менее 10 м целесообразно установить пружинящую подвеску, гасящую вибрации; для этого используют гибкую резиновую ленту или обычный медицинский жгут.

Электрический кабель, металлопластиковую трубу и сам подвес объединяют скруткой. Расстояние между точками крепления должно составлять не менее 80–130 см, при этом первую скрутку выполняют в 20–30 см от насоса (от патрубка).

При подсоединении погружного насоса к системе лучше отказаться от резьбовых соединений, которые подвержены коррозии и ослабляют прочность труб. Оптимальным решением являются фланцевые соединения — они надёжнее и долговечнее.

Болт при креплении вставляют со стороны верха, а гайку устанавливают снизу. Это предохраняет от возможного провала болта в скважину, что могло бы привести к серьёзной аварии.

Спуск насоса в ствол следует выполнять предельно осторожно: корпус не должен задевать стенки обсадной трубы.

Монтаж насосного агрегата в ствол

Завершив подготовку, фиксируем верхнюю часть нагнетательного трубопровода на опорной плите. Если в конструкции насоса отсутствует обратный клапан, монтируем его здесь же. Далее устанавливаем задвижку, колено и манометр и подключаем оборудование к общей системе.

Собранную из кабеля, трубы и шнура подвеску поднимаем и закрепляем на подготовленной перекладине. Начинаем аккуратно опускать насос, следя за тем, чтобы он не задевал стенки обсадной трубы.

Если избежать соприкосновения с трубой невозможно, дополнительно защищают корпус резиновым кольцом. Опускают насос на требуемую глубину — примерно на два метра ниже динамического уровня скважины, при этом до дна должно оставаться не менее одного метра.

Минимальная допустимая глубина опускания — 0,3 м ниже динамического уровня: этого вполне достаточно для нормального охлаждения двигателя. Оптимальным рабочим расстоянием считаются 2–3 м от динамического уровня.

Для измерения уровня воды в скважине в отверстие опорной плиты устанавливают колонну газовых труб и опускают её ниже динамического уровня.

После того как насос опущен на требуемую глубину и подвес надёжно зафиксирован, проверяют сопротивление изоляции обмотки электродвигателя мегомметром при опущенном кабеле. Затем подключают станцию управления и ещё раз убеждаются, что глубина установки соответствует норме. Далее выполняют пробный пуск нового агрегата.

Когда новый насос установлен в скважине, его подключают к автоматика и гидроаккумулятору и проводят тестовый запуск.

Оценивают работу прибора, уделяя особое внимание поведению электродвигателя при нагрузке. В случае обнаружения дефектов их немедленно ликвидируют и повторно проверяют оборудование. После этого на горловину скважины устанавливают верхнюю крышку оголовка и затягивают болты, надежно закрывая устройство, чтобы внутрь не попадали мусор и поверхностные воды.

Подробную информацию об обслуживании водозаборной выработки можно найти здесь. Ознакомление с правилами эксплуатации поможет избежать ситуаций, требующих частого извлечения насоса и чистки ствола.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как подготовить насос к спуску в скважину:

Видео #2. Замена насоса в скважине:

Видео #3. Как установить глубинный насос в скважину:

Замена скважинного насоса — ответственная и непростая работа. Важно извлечь отработавший аппарат так, чтобы он не застрял и не упал в ствол, иначе дальнейшая эксплуатация скважины станет невозможной.

Новый насос необходимо опускать и подключать в строгом соответствии с рекомендациями производителя — только так он прослужит долго и без проблем.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в блоке ниже: расскажите, как вы доставали насос из собственной скважины на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь практическими советами, выкладывайте фото и выражайте своё мнение по теме статьи.

Видео:

УСТАНОВКА НАСОСА В СКВАЖИНУ