Замена канализации в квартире: инструкция по замене стояка и труб своими руками

Виды труб и советы по выбору

Перед началом демонтажа старой канализационной системы нужно рассчитать все имеющиеся точки водозабора в доме и составить схему новой канализации. Учитывайте не только сантехнику, но и приборы, к которым подключаются канализационные трубы.

На основе схемы рассчитывают необходимое количество труб и дополнительных элементов: соединителей, переходников, отводов и так далее. Чтобы при монтаже системы не возникло проблем со сборкой комплектующих, все материалы лучше покупать у одного производителя.

Для туалета лучше купить гофрированную трубу. Его легче установить, потому что он гнется. Диаметр трубы должен быть 110 мм

Характеристика керамических канализационных труб

Изготавливаются такие трубные изделия из высококачественной огнеупорной глины. Внутри они покрыты слоем глиняной глазури, препятствующей впитыванию влаги в материал.

Трубы производятся диаметром 10-60 см и длиной 100-150 см. Габаритные размеры и свойства позволяют использовать их в канализационных системах.

В системах бытовой канализации керамические трубы используются редко, поскольку они достаточно тяжелые и дорогие. Метр трубы диаметром 10 см весит 15 кг

К основным преимуществам керамических труб можно отнести устойчивость к коррозии и агрессивным средам.

Из недостатков следует отметить возможность повреждения в результате сильного удара. Кроме того, изделия короткие (максимум 150 см), в процессе монтажа их нужно чаще соединять друг с другом, а это и дороже, и сил будет потрачено больше.

Особенности стальных и чугунных труб

Трубы из стали или чугуна также используются для прокладки канализации. Изделия из стальных труб могут транспортировать вещества с высокими температурами. Они долговечны и доступны по цене. Однако для установки в квартирах они непригодны, так как подвержены коррозии.

Раньше практически во всех многоквартирных домах коммуникации прокладывались из чугунных труб. В настоящее время используются редко, так как их пропускная способность со временем снижается

В отличие от стальных труб, чугунные трубы более устойчивы к коррозионным процессам. Чугун можно использовать в водосточной системе как снаружи, так и внутри. Конструкция прочная и прослужит долго.

Но если возникнет необходимость замены таких канализационных труб в квартире, потребуется дополнительное монтажное оборудование. К недостаткам трубчатых изделий можно отнести высокую стоимость и большой вес.

Основные свойства полимерных труб

Оптимальный вариант для внутренней канализации – полипропиленовые стабилизированные трубы. Они доступны в сером цвете и изготовлены методом горячей экструзии.

Основные преимущества:

• Изнутри стенки абсолютно гладкие – отходы легко скользят в трубу, не образуя отложений на поверхности.
• Небольшой вес – с трубами легко работать даже самостоятельно. Втычная схема точно не способна продавить пол.
• Коррозионная стойкость – полимеры не ржавеют, поэтому можно не опасаться, что труба со временем «потечет» и протечет.
• Они могут перевозить отходы с повышенным температурным режимом – материал начинает плавиться при температуре +175°С.
• Быстрый монтаж и простота обслуживания – трубы не нужно красить, их просто протирают от пыли. При выходе из строя части трубы ее можно легко заменить без демонтажа всей канализации.

Существуют также трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и имеют хорошую износостойкость.

В качестве канализационных труб лучше использовать полипропиленовые вариации, так как их технические характеристики и свойства намного выше, чем у изделий из ПВХ

Трубы ПВХ можно использовать в дренажной системе, но при нагреве материал выделяет вредные вещества. Поэтому их чаще используют для обустройства наружной канализации. Кроме того, такие трубы обладают низкой устойчивостью к агрессивным средам, а износостойкость их поверхности хуже, чем у полипропиленовых аналогов.

Полимерные трубы соединяются раструбным способом – узкий конец одной трубы помещается в раструб (расширенную часть) другой. Для герметизации соединения труб используется уплотнительный материал.

Несколько рекомендаций и особенностей выбора труб для внутренней канализации мы рассмотрели в следующей статье.

Роль гидрозатвора в трубопроводе канализации

Свое название этот узел получил из-за создания препятствия на пути неприятных запахов, газообразной среды внутри канализации. Он располагается на участке между сантехническим прибором и сливной трубой. Этот узел иногда называют сифоном (если колба входит в комплект). Еще одной функцией гидроизоляции является снижение интенсивности гидроударов внутри канализационной системы. Это снижает уровень отрицательной нагрузки на трубы.

Подготовка к замене канализационной системы

На сегодняшний день 90% канализационных элементов на рынке сантехники составляют легкосоединяемые герметичные изделия из ПВХ.

Срок службы таких систем составляет 50 лет, чего достаточно для подавляющего большинства квартир в многоэтажках.

Совет!

Единственный безопасный способ замены канализационной трубы – демонтировать ее и установить новую из современного материала.

Чтобы заменить старую канализацию на современную, нужно:

• трубы ПВХ диаметром 50-70 мм и 100-150 мм;
• отводы, тройники, уплотнение резиновых манжет для герметичности соединений;
• гофрированный шланг с уплотнительной втулкой для подключения унитаза;
• металлические монтажные хомуты для крепления труб и канализационной трубы к стене;
• силиконовый герметик и пакля (если придется соединять старую чугунную майку).

Канализационная труба ПВХ

Демонтаж старой системы канализации

Если закуплены новые канализационные материалы, подготовлены инструменты для работы, обозначены места установки сантехнических работ прямо на участке, значит, пора приступать к серьезным изменениям.

Замена канализационной трубы начинается с отключения подачи горячей и холодной воды.

После того, как остатки воды стекут со всех сантехнических приборов, можно приступать к демонтажу.

1. Отключаем сантехнику и демонтируем ее;
2. У нас нет доступа к старым чугунным трубам, для чего разбиваем цементную массу молотком и зубилом;
3. Отрезаем болгаркой трубу, отступив от тройника на канализационном стояке 3-4 см;
4. После того, как система отключена, а вибрации не передаются на стояк, смело применяйте силу для демонтажа старой канализационной системы (используем молоток, зубило, болгарку, лом и т.д.).

Применение силы при разборке

1. Все неровности в полу и на стенах заделываем цементным раствором и ждем полного высыхания.

Установка нового

1. На верхний срез чугунной трубы надевается резиновая втулка. Муфта тщательно смазывается герметиком.
2. На манжету сверху устанавливается пластиковый переходник.
3. Снизу в гнездо вставляется второй резиновый переходник.
4. Компенсатор устанавливается в тройник, каждое соединение тщательно промазывается герметиком.
5. Труба надежно фиксируется хомутами к стене во избежание смещения.

Монтаж пластикового стояка

Важно точно рассчитать свои силы и возможности при выполнении такой работы повышенной сложности. Замена канализационного стояка – работа для опытной бригады сантехников.

В случае ошибок и прорывов канализации цена ошибки может быть очень высокой.

Пошаговая инструкция по замене

Из инструментов потребуются дрель или перфоратор, монтажный пистолет, зубило, молоток, разводной ключ, болгарка, уровень и карандаш. Набор необходимых приспособлений зависит от типа соединения и материала канализационных труб: керамических, металлических или полимерных.

Этап #1 — демонтаж старой канализации

Собственники домов на верхних этажах могут сразу приступить к работам по замене дренажной системы. Остальные жители многоэтажных домов перед тем, как поменять старую канализацию в своей квартире, должны предупредить соседей сверху, чтобы они пока не сливали воду.

Перед началом демонтажных работ перекройте воду и отсоедините всю сантехнику, чтобы не повредить ее во время ремонтных работ. Старые трубы, прилегающие к стояку, необходимо обрезать в подходящем месте и удалить из системы трубопроводов. Затем приступайте к демонтажу стояка. Все это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить трубы, которые идут к соседям.

Оптимально производить замену основного стояка во всех квартирах одновременно. Если желающих обновить трубу нет, аккуратно разберите только часть стояка

Алгоритм разборки:

1. Под небольшим углом болгаркой делают два горизонтальных пропила: первый отступает на 10 см от кровли, второй – на 80 см от тройника. Не стоит сразу резать трубу до конца, потому что можно зажать диск болгарки.
2. Стамеска прикладывается к верхнему файлу — по нему нужно ударить молотком. Проделайте ту же манипуляцию с нижним разрезом. Старая чугунная труба, лежащая между надрезами, должна расколоться, после чего куски легко удаляются.
3. Выступающую часть трубы из-под потолка закрывают пленкой.
4. Разобрать нижнюю часть стояка с тройником и фитингами. Ослабить закисшее крепление тройника можно ломом. Цемент в местах соединения тройника удаляют перфоратором.
5. Удалите старый тройник из системы. Если тройник снять не удается, штуцер срезают болгаркой, отступив 3 см от основания.
6. Оставшиеся трубы подготавливаются к установке нового стояка. Необходимо удалить грязь и обработать торцы труб болгаркой.

От правильности демонтажа старой канализационной системы зависит качество и скорость монтажа новой канализации.

Этап #2 — сборка и установка стояка

Канализационная труба в многоэтажных домах представляет собой сложную конструкцию. Для его замены в квартире потребуются полипропиленовые трубы диаметром 110 см, майка с отводами из того же материала, хомуты или специальное крепление для стояка.

Хомуты чаще всего используются для крепления труб в канализационной системе. Они могут быть изготовлены из пластика или металла. Оба типа прочны, просты в установке и долговечны

Для оформления перехода между остатками чугунной трубы и пластиковыми трубными изделиями необходимо приобрести резиновые манжеты, а также расширительный патрубок.

В процессе установки вам понадобится жидкое мыло. Наносится на края труб, тем самым облегчая их вхождение в соединительные элементы. Также понадобится вертикальный уровень.

Сначала установите футболку внизу. Для этого он вставляется в раструб трубы с резиновой втулкой, а полученный стык герметизируется обмоткой или герметиком. Расстояние между вертикальной трубой и тройником должно быть минимальным – не более 10 мм.

Также следует прикрепить резиновый рукав к торцу трубы, который выступает из потолка. Затем сверху подключается специальный переходник.

Важно помнить, что пластиковые трубы нельзя снабжать скользящими муфтами. Для этих целей подходят только специальные компенсаторы
Важно помнить, что пластиковые трубы нельзя снабжать скользящими муфтами. Для этих целей подходят только специальные компенсаторы
Соединения адаптера и тройника должны быть герметичными. Если детали двигаются свободно, протечки канализации не избежать

Примеряем трубу для стояка и отрезаем до нужной длины. Выполните контрольную сборку всех элементов, уже установленных на компенсаторах.

После разметки креплений установите верхний и нижний хомуты. При наличии небольшого зазора между стеной и будущим стояком (до 7 см) хомуты фиксируются дюбелями. В другом случае к стене сначала крепятся металлические уголки или доска, предварительно обработанная антисептиком.

В конструкцию вставляются резиновые прокладки и в нижний тройник монтируется стояк. После соедините верхнюю часть и затяните хомуты. В квартирах со стандартной высотой потолка для крепления обычно используют три хомута.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехнической арматуры, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Рисуем схему канализационных линий в квартире. Указываем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Проводим ревизию (осмотр) старых проводов и выбираем способ демонтажа.
• Рассчитываем количество материалов и комплектующих необходимых для ремонта. Закупаем трубы, фитинги, герметики, переходники с пластика на чугун по монтажной схеме.
• Примеряем трубы с фитингами на место.
• Собираем систему по секциям на свободном месте (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Устанавливаем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Осуществляем окончательную сборку системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подключаем сантехнику.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• После застывания герметика проверяем на герметичность.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Мы выбираем места для подразделений, основываясь на следующем:

Максимальная длина жесткого подвода к сифону 1,5 м; профнастил – 0,8 м. Наименьший допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы вообще не было горизонтальных углов. Возможно, вам потребуется переопределить устройства, поэтому не стоит покупать их заранее.

Схема

Если вам нужно только заменить старую водосточную систему на новую, а старая в целом в хорошем состоянии, рисуем схему по принципу «как было». Если со старой канализационной системой были проблемы, или устанавливается новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем подготовка проекта с заходом на сайт, а халтурить для себя совсем нехорошо.

На схеме должно быть показано:

1. Помещения квартиры, где будут проводиться работы. Если труба просто проходит через шкаф, все равно считается, что там будет работа.
2. Для каждой комнаты — расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы — это не единицы, все — это провода. Для трубы, проходящей через шкаф, должны быть указаны ее параметры в шкафу, даже если они одинаковы на кухне. Если через стену проходит сплошная труба, следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Вся мебель и элементы обслуживания: точки уборки и осмотра и т.д.
4. Расположение центральной сливной трубы.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Цель аудита – определить, как следует демонтировать старые кабели. В зависимости от состояния разборка осуществляется следующими способами:

• В редких случаях при смене пластика на пластик участки трубы просто выдергиваются с шевелением.
• В самых редких случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод демонтируют таким же образом, но предварительно зубилом или зубилом выбирают заделку стыков.
• В остальных случаях трубы распиливаются на отрезки, сколько нужно, болгаркой с алмазным диском, затем в разрез вставляется клин или мощная плоская отвертка, и выбивается молотком или кувалдой 1-2 кг пока труба не треснет вдоль разреза моста.

В любом случае демонтируемый трубопровод сначала отсоединяют от стояка, а демонтаж начинают с другого конца.

Заметки:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой разрешается только на первом этаже частного дома с железобетонным перекрытием.
2. С корундовым кругом по металлу работа тяжелая, круг быстро изнашивается, а стоимость демонтажа алмазным кругом лишь немногим дороже. Алмазный круг тоже прослужит долго.

Материалы

Мы рассчитываем материалы так, чтобы пришлось резать как можно меньше труб. Разумно сначала узнать у продавца, какие размеры он предлагает; длина секций имеет особое значение. Идеальный случай, когда разрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации материальных затрат необходимо выполнить дренажную систему.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Определите, будут ли соединители на стене, будут ли «хвосты» труб за стенами, достаточные для того, чтобы входить в соединители, и отметьте места соединителей на стене.
• Отметьте на чертеже места установки опорных костылей или клипс и определите их количество.
• Выявить особо неудобные для работы места, продумать и скорректировать последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода производим без герметизации: только концы труб вставляем в патрубки с прокладками. Подрезаем по размеру с запасом 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; Ни в коем случае нельзя трогать монтажную трубу. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусло строго под 90 градусов, монтажным ножом и фаской срезаем градусы. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Вращающиеся тройники/разветвители сразу поворачиваются в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы разборки уже были описаны. В целом разборка осуществляется следующим образом:

1. Засорение труб в стенах выбивается или удаляется другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «бесстенными».
2. Убираем бытовую технику с кухни в ванную, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых устройств (или старых на новое место) обводятся карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, отключаем воду на этажах.
5. Снимаем унитаз со сливным бачком, подготавливаем унитаз к работе, как описано выше.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила на расстоянии 120-150 мм, причем сначала забиваем клин в разрез ДАЛЕКО от стояка, и только после отсоединения всей трубы выламываем отрез.
7. Сверлим по контуру или забиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г, чтобы запаять трубу в выход из стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, при полной рабочей смекалке) остаток трубы. Еще раз — не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри выходы регулируемой трубы и унитаза и плотно затыкаем их ветошью.
9. Доставляем воду, сообщаем соседям, что ею еще можно пользоваться.
10. Далее демонтируем трубопровод, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба является хорошим резонатором. Если вы нарушите процедуру отключения, соседи потеряют к вам всякую благосклонность от грохота и звона, а стояк может лопнуть, причем не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Отделочный монтаж осуществляется СО СТОЙГЕРЕТА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу использовали только сантехнику. Главное правило: ПРЕДЫДУЩИЕ трубы подгоняются по размеру. Если сломается, все провода исчезнут. не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• По инструкции устанавливаем в выходной патрубок стояка пластиковую чугунную переходную втулку.
• Вставляем первую часть трубы в манжету, проверяем, встала ли на место монтажная труба.
• Режем точно по размеру, зачищаем срез, делаем фаски.
• Наконец, устанавливаем герметик.
• Таким же образом собираем весь трубопровод секциями до конца.
• Если стояк не подлежит замене, подгоняем трубу унитаза точно по размеру, укладываем на герметик и устанавливаем унитаз обратно.
• После застывания герметика проверяем герметичность и шумоизолируем трубы.

Заметки:

1. Переходные манжеты бывают разных конструкций, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, а при покупке проверять качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все эти операции, если водовыпуски стояка были надежно заглушены, можно проводить без перекрытия подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенны и очень медленно зарастают изнутри налетом. Это хорошо, но пластиковый сток очень высокий. Поэтому звукоизоляция необходима, но ее описание — тема отдельной статьи.

Кто должен менять стояк

Прежде чем заменить чугунную канализационную трубу в квартире на пластиковую, необходимо выяснить, кто обязан выполнять работы. В большинстве случаев ответственность ложится на организацию, которая обслуживает многоэтажный дом. Стандартным можно считать следующий порядок:

1. Собственник квартиры пишет заявление с указанием причины необходимости замены канализационного стояка.
2. Организация оценивает жалобу и отвечает. При положительном решении согласовывается время, в которое необходимо находиться дома.
3. Собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ к связи.

В этом случае в замене стояка может быть отказано по следующим причинам:

1. Если в конструкцию были внесены несанкционированные изменения.
2. В ситуациях, когда система полностью функциональна и ее надежность не вызывает беспокойства.
3. Когда у собственника есть неоплаченные счета за коммунальные услуги.

Необходимо помнить, что канализационный стояк является совместной собственностью дома. Владелец не имеет права произвольно изменять дизайн. Часто возникает вопрос о том, как заменить канализационную трубу в квартире, если соседи против. Здесь все просто: меняется только часть, находящаяся в квартире, либо подается иск в суд, если есть вывод о том, что замена обязательна. В этом случае будет принято решение, которому соседи обязаны подчиняться.

Демонтаж чугунной канализации

Перед заменой канализационных труб в квартире необходимо договориться с соседями с верхних этажей, чтобы они какое-то время не пользовались канализацией. Вообще, лучшим вариантом будет замена стояка сразу во всем доме, но практика показывает, что договориться сразу со всеми жильцами практически невозможно. 
В любом случае, для замены вашего стояка потребуется вырезать часть, находящуюся в квартире. Работу необходимо проводить максимально аккуратно, чтобы не повредить соседние трубы.

Учитывая, что старые трубы уже нигде не используются, их можно вырезать где угодно. Разумеется, перед этим необходимо отключить всю сантехнику, не допустить разрушения. Все короткие части системы также демонтируются, и только после этого можно заняться самой сложной работой – вытаскиванием стояка.

Для выполнения этой работы нужно сделать два небольших надреза посередине подступенка, оставив между ними около 15 см свободного пространства. Кроме того, они должны находиться под небольшим углом друг к другу. Полностью резать трубу на этом этапе нежелательно: отрезанная впоследствии верхняя часть стояка может повредить болгарку. 
Затем вырезается основная часть конструкции, и вырезается кусок трубы. Сегмент удаляется очень осторожно, чтобы в канализацию не попали инструменты или мусор. После проделанной работы остаются две части стояка – верхняя и нижняя. Сначала вырезается верхний, а затем к остальным прикрепляется фигурный элемент. Для упрощения процесса резки трубы стоит обмотать ее скотчем по намеченной линии. 
Затем снимается нижняя часть стояка. Для этого можно попробовать раскачать конструкцию, продолжайте это действие до тех пор, пока труба не выпадет из тройника. Если стояк отказывается выходить, стоит зачистить шов между ним и тройником и продолжить наращивание. Этот способ позволяет безболезненно удалить остатки нижней части стояка (читайте также: «Ремонт чугунных канализационных труб – способы и варианты»). 
Если это не помогло, тройник необходимо вырезать, оставив пару сантиметров для основания. Остатки тройника необходимо удалить, а при монтаже стоит следить, чтобы в канализацию не попадали различные детали и мусор. При демонтаже нижней части стояка необходимо изолировать канализационную трубу в квартире, чтобы детали не попали.

Замена канализационной трубы в туалете – демонтаж старой конструкции

Данное мероприятие проводится поэтапно в следующем порядке:

• подача воды в квартиру отключена;
• шланг, подающий воду в унитаз (в сливной бачок), отсоединяется разводным ключом;
• унитаз откручивается от пола (он прикручен к нему болтами) и разбирается;
• из санузла (ванной) выносятся все вещи, чтобы они не мешали запланированной работе;
• старая канализация демонтируется, при этом старые чугунные канализационные трубы можно просто сломать с помощью обычного молотка (всем известно, что чугун – хрупкий материал, поэтому проблем с этим этапом операции возникнуть не должно);
• части трубопровода, примыкающие к стояку, удаляются.

Крайне аккуратно разбирать элементы системы, подсоединенные к тройнику (он размещается непосредственно на стояке). Это можно сделать следующим образом: отрезать болгаркой часть трубы на расстоянии десяти и более сантиметров от выхода, а оставшийся в ней кусок раскачать и вытащить. Как правило, процедура проста – достаточно быстро выпадает часть трубы.

Но бывают и ситуации, когда кусок, оставшийся в гнезде, прочно фиксируется. Тогда вы должны серьезно пострадать. Сначала нужно сделать 2-3 круговых пропила вдоль трубы торцовочной пилой. Расстояние между надрезами должно быть ок. 2 сантиметра. После этого в пропилы вставляется долото и аккуратно постукивает молотком. Это делается для того, чтобы та часть конструкции, которая застряла в стояке, треснула. Теперь его будет легко вытащить.

Последним этапом демонтажных работ является обработка тройника — его тщательная очистка от ржавчины, засохших остатков жира и так далее. Если не выполнить такую ​​простую операцию, установка новой сети будет сложной. Кроме того, специалисты рекомендуют перед началом демонтажных работ закрыть напольное покрытие и стены санузла пленкой на скотче – поверьте, грязи будет много.

Монтаж стояка

В 90% случаев владельцы выбирают пластиковые трубы для установки нового стояка. Для установки необходимы следующие фитинги:

• пластиковая труба диаметром 110 мм (это средний размер изделия, другие модификации могут продаваться в магазинах);
• пластиковая футболка для подключения сантехники;
• резиновая манжета (уплотнитель);
• компенсатор (используется только в том случае, если диаметр старого и нового стояка разный);
• крепежные (хомут для крепления трубы к стене).

Монтаж стояка начинается с наложения резиновой втулки на оголовок распиленной чугунной трубы. Поверх манжеты надевается компенсатор или полиэтиленовая футболка. Фактически новый стояк надевается с помощью герметика на верхнюю часть старой трубы возле крыши. Затем соедините оба фрагмента нового стояка – нижний тройник и трубу.

Важно! Монтаж современных пластиковых канализационных труб производится раструбным способом, поскольку фасонные изделия плотно входят друг в друга за счет имеющихся расширенных концевых участков. Для облегчения этого процесса используется жидкое мыло или другая смазка, обеспечивающая скольжение.

Когда все фрагменты стояка будут соединены, трубу необходимо зафиксировать специальным кольцевым креплением – хомутом. Надевается на трубу и крепится к стене с помощью болтов. Это важно во избежание деформации трубы под воздействием напора сточных вод.

Особенности ремонта наружной канализации

Отличие канализации дома в частном секторе в том, что она уходит под землю. Если часть трубопровода нуждается в замене, демонтаж можно не проводить. Для этого по старой системе прокладывается новая, меньшего диаметра.

При капитальном ремонте канализации трубопровод с дефектом выкапывается и укладывается новая система под уклоном. В зависимости от региона проживания выберите способ защиты от замерзания:

• закладка на достаточную глубину;
• утепление труб теплоизоляционными материалами.

При невозможности извлечения трубопровода с течью применяют метод вдавливания в грунт. На освободившееся место поверх старой канализации укладывается новая.

Как поменять самому

Частичная или полная замена стояка из чугуна возможна только пластиковым аналогом, это связано с тем, что при монтаже колонна стояка устанавливается снизу вверх с трубами друг на друга в патрубках, и заменить один из фрагментов, требуется специальная компенсационная втулка, позволяющая вставлять более короткие, чем длинные трубы. Такие изделия сложно найти в фитингах для монтажа из чугуна, но они выпускаются в широком ассортименте в ассортименте труб ПВХ.

Инструмент и комплектующие

Перед заменой канализационной трубы в квартире приобретите следующие комплектующие:

• Пластиковая труба по высоте стояка со стандартным наружным диаметром 110 мм.
• Типовой узел с двумя отводами 50 мм для подключения сливной трубы в ванной и кухонной мойки и с одним отводом для подключения унитаза. Если в квартире есть только один общий выход для транспортировки серых нечистот, используйте подходящий тройник.
• Манжеты резиновые (при отсутствии переходников с чугуна на пластик), одна понадобится при установке крестовины (тройника) в горловину нижней чугунной трубы, другая надевается снаружи на конец трубы выходит сверху.

• Компенсатор, представляющий собой отрезок трубы с удлиненным расширенным патрубком с внутренним диаметром 110 мм – благодаря этому можно перемещать вставленный в него элемент трубы на определенное расстояние.
• Переходная пластмассовая муфта со встроенной манжетой, которая при необходимости устанавливается в муфту нижней канализационной трубы и служит для установки места примыкания на нужной высоте при невозможности добавления непосредственной анкеровки чугунным седлом заглубленным в пол.
• Соединитель переходной ПВХ с пластика на чугун с резиновой втулкой внутри раструба для верхнего подключения, нижний конец вставляется в удлиненную трубу с резиновым кольцом вертикальной пластиковой трубы.
• Хомуты металлические с резиновыми уплотнителями, внутренний диаметр 110 мм, предназначены для крепления пластиковых стояков к стене.

Из сантехнических и строительных инструментов для работы вам потребуются:

• Углошлифовальная машина (болгарка) с диском по металлу для резки чугунных и пластиковых труб.
• Перфоратор для сверления отверстий в стенах, удаления стяжки и цементирования чугунных швов.
• Стамеска, долото, тяжелый молоток или кувалда для долбления соединений и разбивания чугунных труб.
• Карандаш, измерительная лента или линейка.
• Паяльная лампа для расплавления герметизирующих материалов – серы, свинца, эпоксидной смолы, применяется при неполной замене стояка, если необходимо оставить нетронутым место соединения или часть трубы.
• Защитный костюм, перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания.

Демонтаж и расчеканка

При соединении чугунных стояков раньше использовалось трубное соединение, где вместо резинового уплотнителя для герметизации стыков использовались различные материалы. Рабочие производили стыковку разными методами, в зависимости от принятой в организациях технологии: заливали в гусеницы расплавленную серу или свинец, укладывали ткань и снаружи обмазывали ее густым цементом, заливали эпоксидной смолой, проталкивали проволоку или веревка, пропитанная битумной мастикой.

Основной задачей демонтажа является разрушение чугунного стыка патрубка несколькими способами. В зависимости от уплотнительного материала его проводят в следующем порядке:

• Перед началом работ они должны обойти всех соседей этажами выше с просьбой не пользоваться какое-то время кухонной раковиной, ванной и унитазом.
• Бачок унитаза снимается и вынимается, для этого от выхода стояка отсоединяется гофра, после слива воды из бачка и перекрытия стока краном внизу откручиваем винты крепления бачка унитаза и подающего шланга, и берем унитаз из санузла.

Совет: Сняв унитаз, обязательно прислоните бачок к стене – иначе под тяжестью бачка он повернется и, скорее всего, сломается.

• Стяжку сбивают перфоратором по низу, освобождая и зачищая место соединения с трубой, если раствор сверху мешает разборке и закрывает наружную оболочку отходящей трубы, ее также сбивают.
• Вертикальную трубу стояка разрезают болгаркой в ​​поперечном направлении на подходящем расстоянии от пола (около 0,5 м, чтобы можно было подложить под трубу ведро), если нет возможности подойти к кожуху трубы вблизи стенку трубы станком, используйте удобный диск по металлу небольшого диаметра. Прорезку делать не нужно – если труба не нужна, ее дополнительно разбивают тяжелой кувалдой или молотком.
• В шов снятой с диска мельницы трубки вставляют долото и с силой ударяют по ней молотком, стараясь сломать корпус, после того как он лопнет, отводят осколки в сторону. Во избежание неожиданного потока воды сверху, несмотря на предупреждение, под разрезанную трубу ставится ведро.
• Соединение пытаются вытащить из даунпайпа (здесь будьте осторожны, при обрыве стояка можно повредить расширительную трубу), если это сложно, используют разные методы разделения.

Примечание: Для цементно-песчаной заделки раствор выбивают молотком и зубилом, затвердевшую серу, свинец, пропитанную веревку и эпоксидную смолу нагревают и расплавляют паяльной лампой, после чего крестовину подтягивают.

• После демонтажа соединений нижний патрубок очищают от грязи и мусора во избежание засоров и приступают к демонтажу верхней части патрубка. Его стягивают вниз, если возникает сопротивление, наружную трубу нагревают паяльной лампой, оболочку можно аккуратно разбить молотком, стараясь не повредить торец стояка, выходящий из кровли.
• После разборки в потолке должен оставаться фрагмент оболочки верхней чугунной трубы, а в полу — расширяющийся патрубок нижней трубы с соответственно очищенными от грязи наружной и внутренней поверхностями.

Если ни одним из вышеперечисленных способов снять нижний тройник или верхнюю трубу не удается, их отрезают болгаркой и подбирают переходники или муфты соответствующего наружного или внутреннего диаметра. 

Установка нового стояка

После подготовки торцевых частей входной и выходной чугунных труб приступают к монтажу пластикового стояка, при этом необходимо стыковать чугунную и пластиковую трубы сплошным внутренним диаметром 100 мм. Внешний диаметр стандартной чугунной трубы 118 мм, внутренний размер конического раструба 123 — 127 мм. Труба ПВХ в пластиковой канализации имеет наружный размер 110 мм, внутренний диаметр обечайки 100 мм, раструб 110,4 мм.

Отсюда следует, что для соединения трубы ПВХ вверху нужен переходник с пластика на чугун с внешним и внутренним диаметром 110х120 мм соответственно и встроенный резиновый рукав. В случае замены тройника снизу в канализационном стояке переходник с пластмассового на чугунный должен иметь размеры 110х120 мм (внутренний и наружный диаметр) и наружную манжету, которая вставляется в чугунный соединитель (рис. 10).

Монтаж стояка осуществляется в следующем порядке:

• Переходник с пластмассы на чугун с внутренней резиновой прокладкой надевается на выступающий из потолка кусок чугунной трубы.
• В седло нижнего чугунного стояка устанавливается крестовина с резиновой втулкой, при необходимости устанавливается переходник из пластмассы в чугун с аналогичным уплотнением.
• В зазор между верхней и нижней секциями укладывается вертикальная труба стояка ПВХ, обрезанная на 30-50 мм короче, а на нижний конец до упора надевается компенсирующая втулка.
• Собранную систему размещают вертикально в стояке, если длина слишком велика, трубу все равно обрезают. После того как концы конструкции совпадут по высоте с входным и выходным отверстиями, в трубу опускают компенсационную трубу, погруженную в тройник на расстояние 30 — 50 мм.
• Прихватывают стояк резиновыми скобами к ответной части хомутов саморезами, предварительно вкрученными в стену на дюбелях, расстояние между креплениями около 400 мм.