Замена батарей отопления: самая подробная инструкция по демонтажу и монтажу радиаторов в квартире и частном доме

Что предстоит сделать

В упрощенном виде процедура замены сводится к шести шагам:

1. Осушение системы отопления.
2. Разборка старых аккумуляторов.
3. Подготовка труб к подключению нового радиатора: нарезание новой резьбы или нарезание старой резьбы.
4. Установка запорной арматуры.
5. Подключаем аккумулятор и проверяем герметичность соединений.
6. Запуск радиатора: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальные временные и трудовые затраты потребуют замены радиаторов отопления, оборудованных кранами, перекрывающими вход и выход теплоносителя (см. Фото ниже).

В этом случае есть возможность проводить работы без слива воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200-400 мл охлаждающей жидкости и легко сливается в заменяемую емкость.

Как заменить батарею отопления в квартире своими руками

Сначала удаляются старые батареи. Жидкость сливаем, договариваемся с соседями, какие работы предстоит сделать. При обрезке оставьте от проволоки не менее 1 см. Отметьте маркером места, где будут размещены новые элементы. Но перед тем, как менять аккумулятор в квартире в отопительный сезон, необходимо проконсультироваться со специалистами или обратиться за помощью в ЖЭК.

Как поменять батарею в квартире летом

Видео о том, как заменить батарею отопления в квартире своими руками, очень много. Вам следует ознакомиться с различными видео, чтобы понять, как это работает. Если нет опыта замены отопительных приборов или есть сомнения, то лучше нанять опытных рабочих, чтобы в дальнейшем избежать несчастных случаев. Батарейки устанавливаются строго по уровню, устройство, закрепленное под углом, будет накапливать воздух, и из-за этого снизится теплоотдача.

Последовательность работы:

1. Вместо старого радиатора поставили новый. Возможно, вам придется разрезать трубы.
2. Сделайте отметки для новых кронштейнов, установите не менее 3 шт. Крепеж монтируется дюбелями, заделывается раствором.
3. Подвесьте радиатор на кронштейны (когда раствор застынет), нижние края должны располагаться непосредственно на опорах.
4. Подсоедините аккумулятор к нижней и верхней трубкам отопления. Поместите вентиляционное отверстие в отверстие в верхней части устройства.
5. Подключив устройство ко всем коммуникациям, снимите с него защитную пленку.
6. Проверить работу всей системы отопления.

Совет!

Рекомендуется установить клапан или клапан для регулирования движения жидкости в системе.

Как поменять батарею в квартире зимой без отключения

Не рекомендуется устанавливать новые батареи в период отопления квартир. Но даже зимой могут возникать протечки, поэтому иногда бывает необходимо заменить радиатор. Для этого они обращаются в ЖЭК, а сотрудники коммунальных служб перекрывают стояк у подъезда и оперативно проводят ремонтные работы. Но если вам нужно заменить элемент, не отключая его, воспользуйтесь методом заморозки. Чтобы жители дома не замерзли без отопления, температура наружного воздуха не должна быть ниже -10 ° С.

Новое оборудование способно замораживать воду в радиаторах. Появляется ледяная пробка, также промерзают нужные участки, прекращается циркуляция воды. В этом случае работа выполняется быстро, чтобы ледяная пробка не растаяла. Оборудование работает с жидкой двуокисью углерода. В остальном замена труб и аккумуляторов проводится так же, как летом.

Второй этап: инструкция по замене батарей отопления своими руками

Все подготовительные работы завершены, можно переходить ко второму этапу — собственно процессу замены батарей отопления.

Составляем план действий:

1. Сначала размечаем расположение батарей отопления на стене.
2. Производим предварительную сборку агрегатов.
3. Договариваемся с ЖЭК на отключение стояка отопления.
4. Натыкаемся на систему отопления.

Предварительно размечаем положение батарей отопления на стене

Размечая расположение радиатора отопления на стене, следует учитывать следующие моменты. Во-первых, расстояние от пола до аккумулятора должно быть 10-15 см. Если поставить радиатор внизу, воздуха будет мало и влажная уборка помещения будет неудобной.

Во-вторых, по той же причине плохой конвекции батарею нельзя приближать к подоконнику. Расстояние от подоконника до радиатора должно быть не менее 15 см.

В-третьих, невозможно очень сильно прижать нагревательный змеевик к стене из-за ухудшения теплового КПД. Оптимальное расстояние — 3-4 см. Расстояние от стены до радиатора регулируется глубиной прикручивания кронштейнов, на которых он подвешен.

Делаем предварительную сборку узлов

Собираем всю нагревательную спираль: ставим прокладки, прикручиваем переход и заглушки, прикручиваем краны «американские» и кран «Маевский».

Размечаем и разрезаем трубы, привариваем уголки, тройники.

Свариваем всю сборку до углов 90˚ вверх и вниз, как показано на фото ниже.

О том, как правильно сваривать полипропиленовые трубы, я писал в статье «Сварка пластиковых труб: волшебная технология создания водопровода».

Договариваемся с ЖЭУ об отключении стояка отопления

Все подготовительные работы выполнены, основные узлы собраны, инструмент готов. Следующий шаг: договариваемся с сервисной службой отключить стояк отопления минимум на полдня.

Мне кажется, что во всей операции по замене батарей отопления это самый сложный этап. На самом деле вы, выполняя работу сами и руками, забираете хлеб у сантехников, которые вам расскажут, какая это сложная, ответственная и опасная операция. Какие знания, квалификация и опыт работы вам необходимы. Поэтому договориться может быть немного сложно, но все возможно. Эта процедура мне обошлась в 500 рублей.

Врезаемся в систему отопления

Стояк отключен, слив в подвал открыт. Вы можете начать процесс связывания.

Сначала старую трубу болгаркой разрезаем в 2-х местах, как показано на фото. (фото порезов у ​​соседки внизу)

Режем после поворота от соседа снизу и сверху, но по длине, чтобы при повороте трубки (откручивая от соседних батареек) конец не упирался в стенку. Это даст нам возможность лучше захватить трубку при откручивании.

Режем в любой точке, лишь бы батарею было удобно вынимать и ее «рожки» не торчали в разные стороны.

Во-вторых, откручиваем отрезанные секции от соседских аккумуляторов, вынимаем кусочки из стелек и вынимаем нашу старую батарею.

В-третьих, в отмеченных местах закрепляем наш новый аккумулятор на месте.

В-четвертых, заканчиваем уплотнительной лентой и прикручиваем переходы от соседних аккумуляторов к нашей полипропиленовой трубе и привариваем на угол 90 выход трубы через потолки в нашей квартире. Рекомендуется немного растянуть трубу по длине с нахлестом относительно точки сварного шва в нашем нагревательном блоке.

И на последнем этапе мы разрезаем нашу трубу от закрытия до нужного размера и свариваем ее под углом 90˚. То же делаем и с соседской трубой внизу. Для удобства пайки последних соединений есть возможность временно отсоединить батарею отопления от труб в месте стыка с «американскими» кранами. Это позволит трубам свободно двигаться.

Все, змеевик новый, трубы в сборе.

Запустим систему отопления. Просим ЖКХ сначала открыть обратную трубу: наполняем стояк снизу вверх теплоносителем и одновременно с этим удаляем воздух с верхнего этажа. Открываем кран подачи. Циркуляция в системе восстановлена. Проверим наш узел на предмет утечек.

Если вы все сделали аккуратно, поздравляю вас с победой и сэкономленными деньгами.

Как выбрать новые батареи

Замена батарей отопления начинается с их покупки. В магазинах можно найти самые разные радиаторы, от чугунных до биметаллических. Что из этого подходит для квартирной установки?

Чугунные батареи

Следует отметить, что чугунные батареи довольно распространены в малоэтажных многоквартирных домах. И потребители от них активно избавляются — они морально устарели и не соответствуют современным требованиям. Они выдерживают высокое давление, но не подходят для установки в многоэтажных домах. Даже если вы выберете модель современной конструкции, она не сможет удовлетворить высокий КПД — сказываются низкая теплоотдача и высокая теплоемкость.

Стальные панельные и трубчатые батареи

Стальные змеевики используются для обогрева зданий 9-16 этажей, но их нельзя назвать стойкими к высоким давлениям. Кроме того, их часто разрывают гидравлические удары, возникающие в системах центрального отопления. Современные модели стальных панелей вообще не рекомендуются для установки в квартире — они подходят только для малоэтажного жилья с автономным отоплением, где нет высокого давления теплоносителя. Что касается трубчатых моделей, то они довольно прочные, но в продаже встречаются очень редко.

Батареи из алюминия

Алюминиевые радиаторы ни в коем случае не подходят для отопления квартир. Дело в том, что алюминий не выдерживает высокого давления и совершенно не может противостоять гидроударам. В результате батареи также ломаются во время заполнения и первоначальной проверки системы отопления. Кроме того, алюминий подвержен коррозии из-за воздействия агрессивного теплоносителя: в таких условиях срок их службы не превысит 3-4 лет.

Выносливые биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы — лучший выбор для установки в квартирах. Вот преимущества:

• Легкость и удобство монтажа;
• Высокая теплоотдача и минимальная инерция;
• Устойчивость к агрессивному теплоносителю;
• Устойчивость к высокому давлению в трубах;
• Устойчив к сильному гидравлическому удару.

Многие производители биметаллических батарей уверенно заявляют, что их продукция выдерживает скачки давления до 50 атмосфер. Этот показатель действительно значительный, поэтому эти батареи рекомендуется устанавливать в квартире.

Основа биметаллических батарей — надежные и прочные металлические сердечники, по которым течет теплоноситель. На жилы нанесена алюминиевая «куртка», рассеивающая тепло в помещениях. Алюминий здесь никак не соприкасается с агрессивным теплоносителем и не подвержен давлению — со всеми трудностями сталкивается прочная и долговечная сталь.

К тому же биметаллические радиаторы имеют привлекательный внешний вид — они намного красивее и компактнее своих чугунных собратьев. Что касается теплоотдачи, то она на 70-80% выше — в доме будет тепло и уютно. Все это в сочетании с простотой установки делает биметаллические батареи лучшим решением для установки в квартире.

Единственный недостаток биметаллических батарей — их высокая стоимость. Но в продаже всегда можно найти модели от малоизвестных производителей, которые практикуют более доступную ценовую политику и предлагают аккумуляторы по доступным ценам.

Какие батареи отопления лучше выбрать для частного дома, читайте в другой статье на нашем сайте.

Схемы и способы подключения

Перед началом работ необходимо узнать, как ваш радиатор подключен к системе отопления. Они могут быть следующих видов:

• Односторонняя сторона. Самый эффективный и самый распространенный вид связи. Суть его в том, что подающий патрубок подключается к верхнему патрубку, а отводной — к нижнему.
• Диагональ. Подающая трубка соединена с верхней трубкой с одной стороны батареи, выпускная трубка соединена с нижней трубкой с другой стороны. Эта схема распространяется на многосекционные радиаторы (более 12 секций). Такая система обеспечивает максимальную теплоотдачу.
• Низший. Применяется, если трубы отопления прячутся под полом. В этом случае обе трубы расположены внизу с одной стороны радиатора.
• Седло. Аналогично днищу, но в этой схеме патрубки расположены по разные стороны от радиатора. Обе эти схемы считаются наименее эффективными из всех, так как потери тепла в этом случае достигают 15%.

Чтобы батареи работали должным образом, они должны быть правильной конструкции. Предлагаем рассмотреть и сравнить разные модели радиаторов: алюминиевые, чугунные, стальные и биметаллические.

Демонтируем старые батареи

В большинстве случаев отопительные приборы присоединяются к трубам с помощью ракеля. Это продолговатая резьба, на которую накручивается соединение, а затем фиксируется контргайкой.

Для начала нужно попробовать все открутить своими силами. Если они не поддаются, можно использовать специальные антикоррозионные составы, например, WD-40. При работе с очень старыми батареями следует быть готовым к худшему варианту — соединение труб придется разрезать болгаркой.

На этом этапе замены батарей в квартире следует подумать и ответить на вопрос, как будет демонтирована система отопления:

• Полностью вместе с трубопроводом
• Частичные и эксклюзивные радиаторы отопления

В первом случае можно не беспокоиться о том, как извлекут старые батарейки. Во втором вам придется быть намного осторожнее:

1. Сначала попробуйте открутить контргайки на всех тросах, чтобы не тратить деньги на новые
2. После этого ставятся метки в точках разреза. Чтобы новый радиатор был ровным и не образовывал труб, необходимо проследить, чтобы последние были обрезаны на одном уровне
3. В этом случае необходимо оставить более 1 см конца с резьбой на каждой из трубок
4. После отключения от сети старые батареи аккуратно разбираются и держатели снимаются со стен
5. Остаток резьбы убран, заусенцы убраны

Обойдя весь дом, необходимо демонтировать каждый из радиаторов отопления, которые будут заменены. В результате останутся только трубы, которые при дальнейшей замене также аккуратно снимаются.

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занять от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если все подготовлено и материал закуплен, сезон можно не учитывать. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз не сильно повлияет на комфорт.

В многоквартирном доме для замены радиатора без запорной арматуры выбирают позднюю весну или раннюю осень. В отопительный сезон отключается весь стояк. Управляющие компании неохотно идут на это, так как даже кратковременная остановка будет сопровождаться жалобой жителей подъезда, особенно те, которые в принципе могут потребовать пересчета.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заполнения системы) существует вероятность гидроудара, который может привести к аварии в любой квартире и затоплению соседей, за что также несет ответственность Уголовный кодекс. В рабочее время некоторые квартиры остаются без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как вовремя обнаружить пропажу невозможно.

В летний период коммунальные службы проводят профилактические работы, в том числе опрессовку системы, что может усложнить процесс замены, так как подача теплоносителя может производиться неожиданно и в период отсутствия жильцов. Лето — период отпусков, и стоимость замены батареек в этот период может быть выше.

Вывод: в частном доме работы ведутся по мере необходимости, в многоквартирном доме — в мае — июне или августе — сентябре. Запорная арматура позволяет работать в любое время.

Подготовительные работы

любые работы желательно проводить как можно быстрее, а это возможно только при надлежащей подготовке.

В случае досрочной замены батареи:

• согласовывать сроки работы с мастерами и управляющей компанией;
• приобрести радиаторы с подходящим дизайном;
• подготовить инструменты и расходные материалы: скребки, фитинги, краны, термостаты, рабочий инструмент.

важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации.

Выбор радиаторов

Типовая система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление 3 атм и реже.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Чаще всего применяется в индивидуальных системах отопления.

Если это превышено, сработает предохранительный клапан (на крышке видно 3 бара). Исходя из этого, практически любой радиатор, представленный на рынке, подойдет для индивидуальных систем.

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбрать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подходят даже для 5-этажных домов — теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких устройств. В домах выше 9 этажей, где давление в системе намного выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбирать биметаллические радиаторы.

Радиаторы отопления от центра к центру.

Межосевое расстояние учитывается при диагональной схеме подключения, в этом случае нет необходимости адаптировать существующие трубы.

Наиболее эффективным считается диагональное соединение.
Пример диагонального подключения радиатора отопления.

В обустройстве кондоминиумов колесная база обычно составляет 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, покупают радиаторы.

В любом другом случае обратите внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы можно было подвести трубы в нужные места.

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор аксессуаров для работы зависит от способа подключения, типа старых и новых конвекторов.

Вам может понадобиться:

	рычажный ключ, для ослабления / затяжки больших гаек, а также для удержания стальной трубы, если необходимо нарезать новую резьбу
	угловая шлифовальная машина (болгарка) для отрезания труб от аккумулятора, которые нельзя было разобрать, открутив гайки
	плашка с храповым механизмом с плашкой необходимого диаметра для нарезания резьбы на стальных трубах
	газосварочный аппарат, при необходимости сваривать углы и изгибы металлических труб
	пробойник для крепления кронштейнов
	лазерный или спиртовой уровень
	рулетка, карандаш
	плоский контейнер для сбора теплоносителя

Для приобретения установки:

• сантехническая лента (рекомендуется) или уплотнительная лента (ФУМ) и сантехническая паста (по желанию);
• проставки нужного размера.

Элементы, необходимые для установки в зависимости от типа радиатора:

1. Американский — (быстросъемное резьбовое соединение).
2. Запорно-регулирующий клапан (автоматический термостат)
3. Клапан радиатора (ручная регулировка).

Важно! Обычные шаровые краны нельзя использовать для регулирования потока теплоносителя. Они предназначены для работы только в полностью открытом или закрытом положении.

Согласование замены элементов системы

Для замены системы отопления в квартире необходимо согласование с коммунальной компанией. Разрешение необходимо получить, связавшись с администрацией эксплуатирующей организации, обслуживающей дом.

Еще на этапе проектирования многоквартирного дома рассчитывается система отопления: определяется количество и мощность отопительных приборов, их расположение, объем и температура теплоносителя и т.д. Замена радиаторов на модели с другими характеристиками может привести к ухудшению работы системы отопления дома. Если самовольно замененные батареи отопления не соответствуют расчетным параметрам, это приводит к аварийной ситуации.

Извлечение аккумулятора из кронштейнов

Если вы планируете менять радиаторы отопления в квартире самостоятельно, за свой счет, то стоит учесть ряд документов:

• Заявление с приложением техпаспорта на квартиру.
• Документ, подтверждающий право собственности на квартиру.
• Утвержден к экспертизе тепловой расчет для новых отопительных приборов.
• Сертификаты соответствия на все комплектующие (радиаторы, фитинги, трубы, фитинги и др.).

Примечание! При замене радиатора на аналогичный отопительный прибор разрешение не требуется. В этом случае управляющая компания только уведомляется о работе.

Проверка теплового расчета необходима, если планируется:

• заменить батареи отопления, установив разные типы устройств с разными техническими характеристиками;
• увеличить мощность имеющегося радиатора за счет добавления подключений;
• перенести обогреватель в другую часть комнаты.

Специалист должен проверить, не нарушит ли модернизация системы отопления тепловой баланс дома. Обследование является платной услугой и проводится за счет собственника квартиры.

С момента подачи документов в управляющую организацию до выдачи разрешения может пройти до 2 месяцев. После получения разрешения необходимо подать заявку на отключение стояка и слива теплоносителя из соответствующего участка системы.

После замены батарей отопления в квартире оформляется заявка на техническую экспертизу: специалисты и представители управляющей компании проверяют правильность установки и соответствие отопительных приборов утвержденным к установке.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Далее рассматриваются два алгоритма: самый простой и самый сложный из тех, с которыми можно столкнуться.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Подключение с американской и запорной арматурой.

Самый простой вариант, занимающий не более 20 минут, возникает, если на обеих трубах установлены краны или термостаты с американкой перед радиатором.

Порядок работы:

1. Закрываем краны.
2. Подставляем емкость под нижний кран, тряпки раскладываем по полу.
3. Открываем кран Маевского, расположенный в верхней части радиатора (если есть).
4. Рычажным ключом постепенно откручиваем нижнее соединение.
5. Сливаем охлаждающую жидкость из аккумулятора: в каждой секции от 170 до 400 мл жидкости. Исходя из этого объема, тара должна быть готова.
6. Полностью отсоедините радиатор.
7. Собираем новый аккумулятор, устанавливаем заглушки, резьбовые втулки (переходники) и кран Маевского.
8. Прикрепляем новый радиатор без установки новых прокладок. Делаем упор на устройство: нельзя вешать аккумулятор упором только на трубы.
9. Делаем разметку для кронштейнов (ред. Тут же о правильной разметке и установке радиатора на кронштейны), если их нужно заменить.
10. Монтируем кронштейны.
11. Подвесив радиатор, проверяем горизонтальность его установки.
12. Используя новые проставки для американки, прикручиваем новый конвектор. При затяжке не нужно прилагать чрезмерных усилий: после того, как накидная гайка полностью поднялась в рабочее положение, поворачиваем ее на ½ — 3/4 оборота.
13. Открываем подающие краны и проверяем на герметичность. Изделие подходит для многоквартирных домов и многоквартирных домов в отопительный период. Если в многоэтажном доме меняли радиаторы отопления летом, лучше оставить краны закрытыми. Подается охлаждающая жидкость, система проверяется в течение дня, и если хозяев нет дома, а соединения протекают, соседей затопит.
14. Выпускаем воздух из радиатора с помощью крана Маевского.

Если работы проводились летом, то в день опрессовки (можно узнать в Великобритании или из объявлений в подъездах) открываем краны и проверяем герметичность, стравливаем воздух надо делать после ввода системы отопления в эксплуатацию.

О разметке и схеме крепления

Радиаторы имеют большую массу из-за циркулирующего материала и охлаждающей жидкости, поэтому просто повесить их на подающих трубопроводах нельзя. Кронштейны используются для крепления устройств на стене; чугунные модели иногда комплектуются ножками для напольной установки.

Для крепления конвекторов до 8 секций опытные строители рекомендуют использовать 2 кронштейна, устанавливаемые под верхним коллектором. Если секций несколько, количество опор увеличивают из расчета: 1 скоба на 5 секций. Кроме того, рекомендуется установить крючки внизу радиатора.

Таким образом полностью устраняются колебания потока охлаждающей жидкости, что увеличивает время работы радиаторов.

В случае замены батареи маркировка выполняется на месте с помощью уровней. При необходимости замены нескольких радиаторов рекомендуется сделать шаблон — это значительно упростит работу и сократит время установки. Как это сделать, показано на видео:

Замена старых радиаторов

Иногда невозможно снять старые чугунные радиаторы, подсоединенные к стальной трубе, не повредив трубы.

В этом случае замена может занять до нескольких часов и потребуются слесарные навыки.

Алгоритм следующий:

1. Сливаем воду с стояка, в многоквартирном доме обязательно обращаться в управляющую компанию: работы по заказу главного инженера предприятия проводят штатные слесари. Работа платная, в зависимости от региона может стоить от 200 до 1200 рублей за стойку.
2. Подготавливаем емкость для слива и тряпки.
3. Пытаемся открутить контргайки и втулку, не повредив трубопровод.
4. При необходимости разобрать аккумулятор, отрезав трубы болгаркой.
5. На трубе нарезаем новую резьбу необходимой длины с помощью храповой гайки. На готовую резьбу накручиваем запорную арматуру или термостат.
6. Проверить аккумулятор, сделать отметки, закрепить кронштейны.
7. Ремонтируем радиатор, проверяем на герметичность (по возможности).
8. Раскрашиваем участки трубы.

Также процесс аналогичен: тестовый запуск, удаление воздуха.

Есть альтернативные способы восстановления точек подключения:

1. Приварите ракель газовой сваркой.
2. В частных домах используйте стык с безрезьбовым креплением к трубе — стык ГЕБО (см. Фото ниже). Устройства производятся для труб разного диаметра с внутренней или внешней резьбой. Цена товара 600 руб.

Муфта с безрезьбовым креплением к трубе

Важно! Сварить ракель электросваркой невозможно. На стыках быстро развивается коррозия, а в многоэтажных домах с высоким давлением такое соединение может продержаться 1-2 года эксплуатации, после чего образуется течь.

Как правильно пользоваться льном

При подсоединении клапана к резьбе на стальной трубе в качестве прокладки используется сантехнический лен.

Порядок работы с ним следующий:

1. Напильником или небольшим треугольным напильником сделайте на нити насечки (см. Фото ниже). На покупных деталях эти насечки делают на заводе.
   Насечки из льняной нити.
2. Очищаем проволоку от грязи и налетов металлической щеткой.
   Металлический корсет.
3. Определите направление резьбы.
4. Нанесите тонкий слой гидравлической пасты.
5. От общего мотка полотна отделяем нить длиной 30-35 см, этого достаточно, чтобы вырезать до 1 дюйма, расправить отрезок в плоскую полоску.
6. Прижимаем полотно пальцем к ракелю и наматываем отрезок по направлению нити одинарной нитью.
7. Сжимаем катушку пальцами.
8. Нанесите пасту тонким слоем.
9. Накручиваем на резьбу нужную деталь.

Инструкция по герметизации резьбового соединения паклей и герметизирующей пастой (нажмите для увеличения).

Можно использовать ФУМ-ленту, в сетях низкого давления прослужит до 10 лет, для многоэтажек лучше делать рулон полотна.

Выбор крепежей

При замене радиаторов отопления в квартире своими руками нужно правильно подобрать крепеж. Они различаются в зависимости от модели каменки и материала стен.

Как угловые, так и штифтовые кронштейны подходят для крепления модульных батарей. Последний вариант применяется на штукатурных, кирпичных и бетонных стенах, а угловые больше подходят для деревянных. Угловые кронштейны крепятся к стене с помощью дюбелей или саморезов. При необходимости в пол монтируется крепеж. Обычно они идут в комплекте с аккумулятором, например, вместе с панельными радиаторами.

Кронштейны со штифтами

Правила размещения радиатора

Батареи часто размещают под окном, чтобы компенсировать потерю тепла при попадании холодного воздуха через отверстие.

В этом случае необходимо соблюдать следующие расстояния:

• от стены — 20 мм;
• от пола — 120 мм;
• от подоконника — 100 мм и более.

желательно, чтобы подоконник не слишком перекрывал радиатор для эффективной циркуляции воздуха в помещении. Эти цифры носят рекомендательный характер, они могут быть больше или меньше, хотя заметные изменения могут повлиять на теплопередачу конструкции.

Теплоотдача аккумулятора зависит от способа установки. Если расстояния правильные, устройство будет выделять больше тепла

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется покрыть стену за радиатором светоотражающим материалом, например пенопластом. Хотя некоторые мастера считают эту меру ненужной. А вот красивая декоративная ширма станет препятствием для горячего воздуха, от нее лучше отказаться. Современные батарейки выглядят довольно привлекательно, скрывать их нет смысла.

Монтаж новых радиаторов

На начальном этапе необходимо подготовить аккумулятор, оснастив его стопорными гайками и трубками шаровых кранов. Монтаж лучше начинать с кранов. Оберните уплотнительный материал вокруг трубы. Важно получить надежную связь. Провод нужно покрасить любой краской, затем прицеп завернуть по часовой стрелке и обильно покрасить. Теперь нужно открыть кран. Лишний прицеп, не прикрученный, необходимо тщательно перекрасить.

Вкрутите гильзы с обеих сторон радиаторов во внутреннюю резьбу радиаторов с каждой стороны с помощью гаек. Опорные гайки в большинстве случаев устанавливаются на резиновые или паронитовые прокладки. Установите «американец» в те точки, где трубки будут подключаться к батареям. С другой стороны внизу ставится заглушка, а вверху радиатора ставится кран Маевского. Радиаторы устанавливаются с помощью кронштейнов.

При использовании спиртового уровня делайте точные отметки для насадок. Просверлите отверстия в стене дрелью. Когда все 4 кронштейна установлены, можно повесить радиаторы в нужном месте. Затяните гайки разводным ключом. Теперь можно запустить систему отопления, заливая стояк охлаждающей жидкостью. Не забудьте спустить воду из крана Маевского. Проверьте всю систему отопления на предмет предполагаемых утечек.

Возможна ли замена без отключения стояка

В соответствии с действующими правилами замену батарей можно производить только в низкий сезон. Но никто не может гарантировать, что в отопительный сезон не возникнет аварийной ситуации.

Варианты действий в этих случаях:

• Перед входом шаровой кран. Подача воды прекращается, после чего радиатор можно смело откручивать от подачи и возврата. Затем его ремонтируют или заменяют новым товаром.
• Шаровых кранов нет. Стояк внахлест, вода сливается. Нарезаются трубы, к ним прикручивается запорная арматура. В стояк подается вода, хозяин квартиры в спокойной обстановке заменяет неисправный аккумулятор.

Во всех случаях ваши действия необходимо согласовывать с представителями управляющей компании. Запрещено самостоятельно вмешиваться в работу общей системы отопления.

Особенности централизованных систем отопления

Замена радиаторов отопления в квартире потребует определенных знаний. В частности, необходимо знать особенности систем отопления в многоквартирных домах. Здесь змеевики и трубы подвергаются высокому давлению — это позволяет проталкивать охлаждающую жидкость через многочисленные радиаторы, стыки, изгибы и переходы. Гравитация здесь невозможна, поэтому для создания большего давления используются мощные насосы.

В многоэтажках давление в трубах центрального отопления достигает 15-20 атмосфер. Поэтому используемые в квартирах радиаторы должны выдерживать такое давление, не разваливаясь на отдельные части. Если установить в квартире неподходящий радиатор, при подаче теплоносителя он просто разорвет его на части — теплоноситель затопит полы и появится на потолках соседей.

Если не правильно выбрать радиатор отопления, он может сломаться, в результате чего пострадает не только ваше имущество, но и имущество ваших соседей.

Но это еще не все, поскольку в системах центрального отопления часто наблюдаются водные удары — иногда они даже слышны, когда эластичный теплоноситель с силой ударяет по трубам, заставляя их дрожать. Давление во время гидроудара в 2-2,5 раза выше номинального. Если в системе отопления встретится хрупкий аккумулятор, он сломается со всеми вытекающими (в прямом смысле слова) последствиями.

Также следует отметить качество теплоносителя в системе отопления. Это далеко не идеал, о чем хорошо знают специалисты по отоплению. В состав охлаждающей жидкости входят:

• Агрессивные соли, образующиеся при контакте с металлом и другими элементами системы отопления;
• Химические примеси, используемые для удаления накипи и ржавчины из систем отопления;
• Мелкие механические примеси: при смешивании с водой они буквально подрывают трубы и радиаторы, вызывая механические повреждения.

То, что течет по трубам систем центрального отопления, сложно назвать водой — это довольно агрессивная жидкость, разъедающая металлы, не устойчивые к коррозии.

Нужно ли согласовывать с ЖЭК замену батарей

Первоначально, перед заменой аккумуляторов, стоит получить разрешение в соответствующих службах. Обязательным условием замены радиатора станет согласование такой процедуры в госорганах. Когда хозяин проиграет этот этап, он получит большие штрафы. Домовладелец обязуется:

• замена исходных батарей на новые;
• замена отопительных приборов на батареи разных типов, с возможностью изменения конфигурации;
• перенос радиаторов.

В первой ситуации замены устройств на аналогичные достаточно сообщить управляющей компании о предстоящей установке. В остальном нужно обратиться за помощью к специалисту, который определит вариант установки новых устройств. Оценщику оплачивает домовладелец.

Важно! Чтобы выбрать и заменить отопительные приборы в помещении, необходимо разобрать основные этапы работ, возможные сложности, которые могут возникнуть при установке.

Разновидности отопительных батарей

В настоящее время в продаже можно найти как уже знакомые чугунные батареи, так и более современные — алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы. Рассмотрим подробнее каждый из типов.

Чугунные

Стоит отметить, что современные чугунные батареи кардинально отличаются от произведенных несколькими десятилетиями ранее. В первую очередь они отличаются красивым внешним видом и разнообразием — можно выбирать варианты как для современного интерьера, так и для ретро-стиля. Главное преимущество, за которое ценят изделия этой группы, — их устойчивость к агрессивным внешним и внутренним средам. Кроме того, изделия зарубежных производителей изготавливаются с гладкими внутренними стенками. Это значительно облегчает циркуляцию теплоносителя и предотвращает образование накипи.

Среди других преимуществ чугунных батарей можно отметить их высокую теплоотдачу и устойчивость к перепадам температуры и давления, которые присущи системам центрального отопления в многоквартирных домах.

Биметаллические

Этот тип батареи состоит из двух разных металлических сплавов. Внутренняя часть конструкции сделана из стали, поэтому выдерживает нагрузку до 40 бар и не боится гидроудара. Внешний контур радиатора выполнен из эмалированного алюминия, что обеспечивает качественный отвод тепла от устройства.

Кроме того, благодаря равномерному нагреву поверхности площадь теплообмена достигает значительных размеров. Еще одним преимуществом аккумуляторов этого типа является их лаконичный и современный внешний вид, поэтому поместить их внутрь не составит труда.

Стальные

Есть несколько видов стальных радиаторов:

• трубчатый;
• секционный;
• панель.

Этот вид отопительных приборов отличается большим разнообразием конструктивных моделей, а также высоким КПД в закрытых системах с качественными теплоносителями. Если вы решили выбрать его для замены батарей центрального отопления в квартире, стоит учесть, что такие устройства достаточно чувствительны к агрессивной среде и резким перепадам температуры. Их самое слабое место — сварные швы. Однако их можно использовать, если на каждом радиаторе установлен редуктор. Это устройство позволит выровнять уровень давления и избежать ненужных нагрузок на металлический корпус, тем самым продлив срок службы радиатора.

Также обратите внимание на то, что некоторые модели радиаторов не имеют внутреннего антикоррозионного покрытия, что значительно сокращает срок их службы, особенно в агрессивной среде.

Самостоятельное снятие радиаторов

Откручиваем резьбовые соединения на входе в радиатор

Перед тем, как снимать старое оборудование, необходимо рассмотреть вопрос о замене внутренней проводки. Трубы могут забиваться известковым налетом и грязью, особенно на стыках и изгибах. Вместо них рекомендуется установить современные полипропиленовые секции.

Извлечение батареек выполняется в следующей последовательности.

1. Открутите резьбовые соединения на входе в радиатор. Если стык не поддается, его можно нагреть горелкой. Если продукт подлежит утилизации, трубку просто перерезают.
2. Аккумулятор аккуратно вынимается из кронштейнов. Чтобы облегчить дальнейшую транспортировку, необходимо слить с него воду. Выбрасывать демонтированный элемент не стоит, так как его выгодно сдать на металлолом на ж / д пункт приема.
3. Трубы нарезают на расстоянии 15-20 см от стояка. На концах делается резьба, к которой прикручиваются переходные штуцеры для пластиковой разводки.
4. Для улучшения теплопередачи утеплителей к проему, где они будут подвешиваться, крепится алюминиевая пена. Основание предварительно очищается от мусора и грунтуется. Это обеспечит равномерное распределение нагретого воздушного потока по комнате.

При резке и сварке металла рекомендуется защищать стены и полы пропитанной водой фанеры или картона. Искры могут повредить отделку и вызвать пожар.