Вентиляция фундамента дома: правила и варианты организации воздухообмена

Срок службы строения во многом определяется моментом начала его возведения. Грамотно выполненная вентиляция в основании здания предотвращает разрушение напольных покрытий и стен. От правильного выполнения этого этапа зависит долговечность жилых и нежилых помещений, а также состояние здоровья проживающих в них людей.

Во всей статье мы изложили нормативы и правила обустройства системы вентиляции для защиты фундамента. Вы узнаете, почему отведение влаги из основания необходимо, познакомитесь с проверенными практическими решениями, расчетными схемами и порядком монтажных работ.

Варианты систем и схем вентилирования

Требования к устройству вентиляционных систем регламентируются национальными СНиПами (Строительными нормами и правилами) и международными строительными стандартами.

Причины для регулярного проветривания

К чему может привести отсутствие или неверно организованная вентиляция в основании здания:

• Возникновение конденсата с последующим увеличением влажности до 100%;
• Разрушение и гниение деревянных балок, перекрытий и черновых материалов пола;
• Накопление радона — природного газа, выделяющегося из грунта; его вдыхание повышает риск онкологических заболеваний;
• Интенсивное развитие плесени, грибков и других микроорганизмов, провоцирующих аллергию и бронхиальную астму.

Для поддержания допустимого уровня влажности нужно обеспечивать испарение накопившейся влаги и ее отвод из-под пола наружу. Игнорирование строительных требований может нанести серьезный ущерб здоровью обитателей дома.

Организация естественной вентиляции

Выбор способа проветривания обычно определяется экономической целесообразностью.

Принято выделять два основных варианта естественной вентиляции:

Первый вариант. Пробивание специализированных отверстий в фундаменте — продухов или отдушин.

Проемы, расположенные в противоположных стенах, формируют сквозное движение воздуха, благодаря которому из замкнутого фундамента удаляется избыточная влага.

Второй вариант. Прокладка приточных и вытяжных каналов. Они захватывают влажный и загрязненный воздух из подполья и выводят его наружу через вытяжные стояки.

Для небольших подвалов иногда достаточно одной вытяжной трубы; приточные отверстия можно выполнять в поверхности пола.

Первый способ дешевле при строительстве, но в процессе эксплуатации может увеличить расходы на отопление. Второй эффективен только при комплексном подходе к энергосбережению.

Он предполагает большие вложения в утепление фундамента, создание гидроизоляции, устройство отмостки, а также сооружение воздуховодов или трубы. Без качественной тепло- и гидроизоляции такие расходы редко окупаются.

Устройство принудительной системы

Естественная вентиляция зависит от разницы температур и плотности воздуха внутри и снаружи; если эти параметры выравниваются, обмен воздуха прекращается. При высокой влажности и недостаточной эффективности естественной системы её дополняют механическими устройствами — вентиляторами.

Принудительная вентиляция применяется, как правило, в следующих случаях:

• в подвалах площадью от 40 м 2 или в помещениях с отдельными, изолированными отсеками;
• в домах, спроектированных без выводов вентиляционных каналов и труб на крышу;
• в помещениях в подвале, где имеются источники запаха и повышенной влажности — мастерских, гаражах, саунах.

Мощность оборудования приточно-вытяжной установки определяется объемом подвального помещения.

Приточные вентиляторы нагнетают свежий воздух с улицы, вытяжные — удаляют отработанные потоки. Чаще всего приточно-вытяжная система работает либо в режиме преобладающего притока, либо преимущественно на вытяжку.

В механических схемах активируется либо приточный, либо вытяжной вентилятор. При работе на приток нагнетаемый воздух сам вытесняет отработанную массу из подпола; при работе вытяжки разрежение затягивает наружный воздух естественным образом.

Когда можно без вентиляции?

Требование монтировать продухи или каналы отпадает в фундаменте, где отсутствует подполье. Нет подвала — нет необходимости в специальных отверстиях.

Однако это справедливо не всегда, а при выполнении хотя бы одного из двух условий:

1. По ростверку столбчатого фундамента уложена сплошная бетонная плита, а пространство между грунтом и полом заполнено материалом с хорошей водопроницаемостью — песком, керамзитом или гранулированным пеностеклом. Избыточная влага в таких засыпках быстро испаряется.
2. Смонтирована дренажная система для отвода воды от фундамента. Вода собирается перфорированными дренажными трубами и отводится в коллекторный колодец или выгребную яму за границей участка.
3. Создана надежная гидроизоляция, покрывающая элементы основания водонепроницаемым слоем из оклеечных, наплавляемых материалов или их комплексом.

От вентиляционных отдушин можно отказаться при использовании подполья или подвала как склада, но при условии наличия открытого прохода в жилую часть дома и вентиляционных окон с решетками или открывающимися фрамугами.

Также продухи не требуются, если в эксплуатационном подвале или цоколе проветривание будет осуществляться через окна и дверные проемы.

Владельцу дома предоставлено право решать, нужны ли в фундаменте специальные отдушины или каналы при наличии открытого подполья. Отказ от продухов в описанных ситуациях допускается согласно нормам IRS -2006R408.3. В остальных типах фундаментов вентиляция обязателена.

Специфика вентиляции продухами

Простые отверстия в фундаменте — один из недорогих и эффективных способов обеспечить циркуляцию свежего воздуха. Отдушины способствуют выводу конденсата и поддержанию сухого климата в подвале.

Шаги расчета параметров

Для надежной работы вентиляции важно правильно определить количество и габариты проемов. Расположение, размеры и число отдушин регламентированы СНиП 31-01-2003.

При строительстве следует соблюдать следующие требования:

• Диаметр отверстия круглого сечения должен составлять не меньше 25 см.
• Минимальная площадь одного проема без армирования — 0,05-0,85 м 2 ;
• Суммарная площадь сечений всех отдушин должна превышать 1/400 часть площади основания дома;
• При повышенном содержании радона в грунте общую площадь проемов увеличивают до 1/100 части площади подвала.

Большинство хозяев частных домов предпочитают делать вентиляционные отверстия минимального допустимого диаметра, увеличивая при необходимости их количество.

Форма отдушин может быть разнообразной: круглой, квадратной или прямоугольной — выбор зависит от конструкции.

Если фундамент или цоколь выполняются из кирпича или пенобетонных блоков, чаще всего делают квадратные проемы.

При монолитной заливке ленточного фундамента обычно предпочтительны круглые сечения, а аналогичные отверстия получают и при сверлении готовой конструкции для вентиляции.

Варианты расположения отдушин

Особенности размещения вытяжных и приточных проемов:

• Первую отдушину от каждого угла рекомендуется располагать не дальше 0,9 м;
• Расстояние между соседними отверстиями не должно превышать 3 м;
• Вертикально от уровня земли отдушины размещают на высоте от 3/4 до 2/3 общей высоты фундамента;
• От отверстия до нижней плоскости основания должно оставаться не менее 30 см;
• Отдушины располагают симметрично на противоположных сторонах фундамента;
• При низком уровне фундамента под продухами устраивают приямки.

Внутренние перегородки подвала также обычно обеспечивают проемами для воздухообмена.

Процесс монтажа отверстий

Пазы под продухи закладывают в процессе заливки ленточного фундамента. Для этого часто используют пластиковые трубы, заполненные песком, который предотвращает деформацию и лом при бетонировании; после набора прочности бетона песок удаляют.

ФОТО 5 Если при возведении фундамента продухи не были выполнены, их можно получить путем формирования отверстий в уже готовой конструкции.

Пошаговый порядок работ:

1. Нанести на чертеж расположение фундамента, указав рассчитанное количество отдушин и их размеры;
2. Подготовить отрезки труб, заполненные песком, длина которых соответствует ширине ленточного фундамента; концы плотно заткнуть ветошью;
3. Разместить гильзы в опалубке, надежно зафиксировав концы каждого будущего отверстия к стенкам опалубки;
4. Залить опалубку бетоном вместе с трубами; после набора прочности очистить их и установить защитные решетки.

Не рекомендуется заменять гильзы деревянными брусками при заливке: их извлечение затруднит работу, отнимет время и может повредить бетонные поверхности.

При кладке фундамента или цоколя из кирпича с прямоугольными вентиляционными проемами их верхнюю часть обязательно армируют. Для этого над отверстием укладывают арматурный каркас — металлические стержни в горизонтальной плоскости.

Квадратные вентиляционные проемы в кирпичной кладке получают за счет перевязки рядов и применения подрезанного кирпича.

Методы защиты проемов

Все сквозные продухи следует закрывать специальными заглушками или заслонками, пропускающими воздух. Это предохраняет цоколь от проникновения птиц, кошек, грызунов и другой мелкой живности.

Различные виды применяют исходя из личных предпочтений:

• Пластиковые изделия отличаются современным привлекательным обликом и разнообразием форм, включая элементы с угловыми изгибами под 90°. Их чаще устанавливают в проемы небольших размеров.
• Надежные и прочные крепления продлевают срок службы металлических створок. На широких отверстиях обычно используют решетки из арматуры или нержавеющей сетки, приваренные к уголкам.
• По индивидуальным эскизам в мастерских можно изготовить эстетичные и прочные решетки. Они выполняют не только защитную функцию, но и служат декоративным оформлением фасада.

Полимерные жалюзи и решетки чаще всего применяют для организации вентиляционных отверстий малого сечения.

Устройства, регулирующие проем — шиберы — позволяют управлять интенсивностью воздухообмена. Их устанавливают в воздуховодах внутри помещений.

Если в фундаменте или цоколе стоит стационарная решетка, то открыть или прикрыть проем частично или полностью можно с помощью встроенного в канал шибера.

Воздуховоды для устройства вытяжки

Такой тип приточно-вытяжной вентиляции подходит для любых видов фундаментов. Особенно сухим и теплым окажется пол на монолитном, столбчатом или свайном основании.

Подготовка к сооружению системы

Для организации вытяжных каналов обычно применяют трубы или короба. Варианты могут быть пластиковыми, металлическими, кирпичными или деревянными — у каждого материала есть свои достоинства и недостатки.

Выбор материала для сборки

Ключевые различия конструкций:

• Металлические каналы служат долго, медленно загрязняются, но отличаются высокой ценой и сложностью монтажа;
• Трубы из ПХВ легко монтируются благодаря богатому ассортименту фитингов и доступны по цене;
• Деревянные короба — самый бюджетный вариант, они экологичны, однако менее долговечны.

Какой материал выбрать и как обеспечить надежную вентиляцию в фундаменте — каждый владелец решает, ориентируясь на возможности бюджета. В больших коттеджах вытяжные шахты нередко возводят из кирпича: они подключаются к общей сети воздуховодов и обеспечивают качественную вентиляцию всего дома.

Правила расчета размеров

Точные размеры элементов вентиляции обеспечивают требуемую циркуляцию воздуха.

• Длина вытяжных труб принимается как высота дома плюс 1,5 м;
• Площадь поперечного сечения воздуховода должна составлять не менее 26 см2 на 1 м2 площади подвала;
• Суммарная площадь сечений вытяжных каналов должна превышать приточные на 15%.

После выполнения всех замеров и расчетов приступают к подготовке к монтажу: проверяют исправность инструментов, готовят крепежи и запас материала.

Этапы монтажа каналов

Перед началом работ необходимо составить схему размещения всех элементов вентиляционной системы.

Монтаж воздуховодов выполняют в следующем порядке:

1. Приточный канал устанавливают через проем в цоколе или другом месте; его нижний край размещают на расстоянии 0,5 м от уровня пола.
2. Стыки труб в проемах фундамента герметично изолируют;
3. Вытяжные конструкции монтируют под потолком и соединяют в общий стояк с наружной частью трубы;

Регулируемые заслонки на приточных и вытяжных каналах помогут предотвратить промерзание подвала в зимний период.

Над кровлей вытяжной стояк выводят строго вертикально и сверху закрывают дефлектором — металлическим или пластиковым «зонтом», диаметр которого немного превосходит диаметр трубы.

Высоту вентиляционных стояков над покрытием обычно принимают равной высоте дымоходов. Чтобы обеспечить устойчивую тягу, верх трубы должен подниматься над коньком на 0,5–1,0 м.

Определение места под строительство

Дом, расположенный на открытой, хорошо продуваемой местности, может обойтись минимальным числом отдушин в фундаменте — достаточно двух проемов. В низинах и сырых местах количество отверстий увеличивают до максимума.

Расположение продухов планируют с учетом розы ветров. Например, при необходимости обустройства шести отверстий два располагают с подветренной стороны, два — с наветренной, и по одному — на остальных сторонах фундамента.

Если подвальное помещение полностью заглублено в грунт, его следует оснастить механической системой вентиляции. В этом случае она интегрируется с общей сетью дома, обеспечивая обмен воздуха во всей постройке.

Приточно-вытяжная система, снабжающая свежим воздухом эксплуатируемые помещения подвала, как правило, объединяется с общей вентиляцией дома. Это позволяет одному рекуператору обслуживать всё здание, а вытяжные стояки размещать в одной шахте.

Взвешенная оценка вопроса

Естественную вентиляцию через продухи в фундаменте можно устроить с минимальными затратами, используя подручные материалы и строительный мусор. Все остальные решения потребуют вложений.

На стоимость вентиляции влияют:

• площадь подвального помещения и высота здания при монтаже воздуховодов;
• наличие оборудования для принудительного проветривания — простые вентиляторы и переключатели стоят примерно 3–5 тысяч рублей;
• дополнительные устройства — цена сложных рекуператоров, сплит-систем, гигрометров и датчиков с монтажом под ключ начинается от 20 тысяч рублей и иногда превышает 100 тысяч.

Ради комфорта жильцов и долговечности постройки стоит подойти к выбору схемы вентиляции фундаментально. Она может быть совершенно недорогой или весьма затратной — важен результат: подвал проветривается, а стены остаются сухими.

Смонтированная система вентиляции требует регулярного обслуживания для поддержания оптимального микроклимата в подвале.

Тонкости грамотной эксплуатации

Нельзя забывать, что движение сухого воздуха предотвращает образование конденсата. Эффективное проветривание зависит от правильной эксплуатации вентиляционной сети.

Следует регулярно учитывать погодные условия и выполнять простые профилактические действия:

• закрывать заслонки продухов во время затяжных дождей и при весеннем таянии снега;
• периодически обрабатывать внутренние поверхности фундамента известью или специальными антигрибковыми пропитками;
• для борьбы с избыточной влажностью использовать ящики с опилками, песком или солью, периодически заменяя влажный наполнитель на сухой.

Подвал лучше проветривать в сухую жаркую погоду летнего периода, а зимой оставлять в закрытых каналах небольшие щели для поддержания тяги.

Обязательно расчищать снег по периметру дома в зимний период, чтобы при весеннем оттаивании талая вода не проникала к фундаменту.

Даже при наличии эффективной пристенной дренажной системы требуется регулярная уборка снега. В мороз и при обильных осадках продухи не должны оказаться заблокированы сугробами.

Признаки слабого вентилирования

Вентиляция не всегда способна полностью сохранить оптимальные условия внутри фундамента. Порой в холодный сезон поступление холодного воздуха к теплому полу приводит к образованию конденсата и инея на стенах.

Причины подобных нежелательных явлений могут быть такими:

1. неправильно рассчитанное количество продухов или воздуховодов в фундаменте;
2. близкое залегание грунтовых вод или болотистая почва;
3. интенсивное поступление влаги в период дождей или при таянии снега.

Нарушение баланса между температурой и влажностью указывает на недостаточную вентиляцию. Для восстановления равновесия требуются дополнительные меры по осушению подвала и корректировке системы вентиляции.

Последствием плохо работающей вентиляции является появление черной плесени на фундаменте и стенах. Если не принять меры по сушке, постройка может быть серьезно повреждена.

Фундамент — основа здания, и его разрушение грибком ведет к утрате пригодности строения. Восстановить стены, пораженные плесенью, еще возможно частичной заменой материалов, но с фундаментом такие методы не применимы.

Способы исправления ситуации

Если под полом повышена влажность и активизировался грибок, это сигнал о том, что вентиляция не справляется. Существует несколько путей решения проблемы.

Вариант #1. Доработка и модернизация конструкции

Необходимо провести обследование, сделать расчеты и составить план мероприятий по оптимизации существующей системы или установке новой.

Для повышения обмена воздуха в подвале можно:

• увеличить диаметр существующих продухов или проделать дополнительные отверстия — лучше доверить это специалистам, располагающим оборудованием для алмазного бурения;
• смонтировать дополнительные воздуховоды от подвала до крыши дома — усиленная тяга снизит влажность;
• установить принудительную вентиляцию с автоматическим таймером; удобно использовать термодатчик, который будет включать вентилятор при повышении температуры в подвале выше уличной.

Незначительные проявления конденсата можно устранить с помощью бытового вентилятора или периодического подогрева — например, включением калорифера.

Вариант #2. Сокращение проникновения влаги

Часто источником повышенной влажности выступает высокий уровень грунтовых вод. Если вентиляция исполнена правильно, следует усилить гидроизоляцию. Подходящими материалами будут полиэтиленовая пленка толщиной от 150 мк, рубероид или современные наплавляемые рулонные материалы.

Для гидроизоляции фундамента применяют материалы на битумной основе — это могут быть оклеечные или наплавляемые рулонные покрытия (в том числе продукция таких брендов, как Технониколь), а также битумные и битумно-полимерные мастики.

Порядок укладывания полиэтиленовой пленки на фундамент небольшой дачной постройки или хозяйственного блока:

• Поднять пленку по стенам фундамента не менее чем на 30 см над уровнем земли и зафиксировать планками;
• Располагать полотна так, чтобы одно перекрывало другое на 15–20 см;
• Аккуратно проклеить швы двухсторонним скотчем с обеих сторон места соединения;

Для защиты пленки насыпают песок слоем минимум 3 см или выполняют тонкую стяжку.

Лучший результат даст утеплённый цоколь в сочетании с отмосткой и наличием вентиляционной трубы. При отсутствии утепления на пленке будет скапливаться конденсат. В таком случае можно организовать уклон в одну сторону, чтобы собравшаяся влага стекала за пределы фундамента.

Вариант #2. Обмен или покупка нового жилья

В многоквартирных домах жильцы первых этажей нередко сталкиваются с проблемами из-за работы вентиляции подвальных помещений. Решение подобных ситуаций — в компетенции управляющих организаций, но нередко они затягивают с устранением неисправностей, даже если дело дошло до суда.

Истинную причину потопа устанавливают по характеру происшествия: это может быть дефект при строительстве, поломка инженерных систем, сезонный подъём уровня грунтовых вод, паводок и другие факторы.

Некоторые люди настолько разочарованы, что пытаются обменять квартиры или дольше оставаться на даче; другие берутся за строительство частного дома и повторяют аналогичные ошибки. Поэтому ещё на этапе закладки фундамента крайне важно грамотно продумать и устроить систему вентиляции.

При возведении частного дома организацию вентиляции подвала можно выполнить самостоятельно или поручить работу опытным строителям.

Выводы и полезное видео по теме

Визуально, как устраивают вентиляционные отдушины после постройки дома, можно увидеть на наглядных примерах:

О различных типах воздуховодов расскажет следующий видеоматериал:

Особенности устройства приточно-вытяжной вентиляции:

Независимо от сложности и стоимости системы проветривания фундамента она обязана исправно работать. Владельцам дома следует регулярно следить за состоянием оборудования и при появлении конденсата в подвале стремиться улучшить вентиляцию.

Поделитесь, пожалуйста, опытом: как вы устраивали вентиляцию в фундаменте своего загородного дома или дачи. Оставляйте комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы и публикуйте фотографии по теме — возможно, вашими советами воспользуются другие читатели.

Видео:

Маленькая ошибка, которая УБЬЕТ ВАШ ДОМ / Почему в доме гниют полы