Вентиляционные трубы на крыше дома: обустройство выхода вытяжного трубопровода через крышу

При подготовке к монтажу вентиляции часто встает вопрос о том, как корректно вывести вентиляционные трубы через кровлю. Это важно сделать грамотно: во‑первых, чтобы не повредить покрытие и избежать протечек, во‑вторых — чтобы обеспечить оптимальную тягу.

В тексте изложены рекомендации по обустройству вентиляции для постоянного воздухообмена. Приведены современные практичные решения, доступные отечественному рынку, и даны советы по выполнению работ собственными силами.

Варианты обустройства выхода через крышу

Чаще всего применяют два способа организации выхода вентиляционных труб на кровлю:

• использование готовых заводских вентиляционных выходов;
• вывод непосредственно самой вентиляционной трубы с применением проходного элемента фабричного изготовления.

Выбор варианта определяется конструкцией дома и кровли, требованиями к внешнему виду и доступным бюджетом.

Не рекомендуется самостоятельно изготавливать проходной узел без достаточного опыта и набора инструментов. Ошибки начинающих часто приводят к нарушению герметичности, что в свою очередь вызывает промокание, разрушение кровельного покрытия, стропильной системы и утеплителя.

Готовые вентиляционные выходы

Производители кровельных материалов стремятся, чтобы крыши из их продукции служили дольше и выглядели аккуратно, поэтому вместе с покрытием они часто выпускают фирменные детали для организации прохода вентиляционных труб через конструкцию крыши.

Вывод вентиляционных труб на крышу с помощью готового выхода признан оптимальным вариантом для любой вентиляционной системы, так как обеспечивает стабильную тягу и качественный обмен воздуха.

Заводские выходы выпускают для самых разных типов покрытий: гибкой, металлической и керамической черепицы, шифера, ондулина, а также для рулонных полимерных и битумных покрытий плоских кровель.

Основные преимущества таких изделий:

• привлекательный внешний вид;
• подбор цвета в тон кровле;
• наличие уплотнителей и встроенной теплоизоляции;
• возможность точной вертикальной подстройки;
• совместимость с дефлектором и проходным узлом;
• простота монтажа.

Установка заводских выходов довольно проста и часто по силам даже не специалисту в кровельных работах. Единственное условие — работы ведутся на высоте, поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности.

Если внешний вид покрытия имеет большое значение, имеет смысл выбрать заводской выход: он легко монтируется и придает кровле аккуратный вид.

При монтаже в металлочерепицу первым делом по прилагаемому шаблону размечают и вырезают отверстие в листе кровли. Убедитесь, что в зоне выреза под листами нет реек обрешетки и стропил — в противном случае трубу установить не получится.

Для выреза удобнее всего использовать маленькую угловую шлифмашину с диском 115–125 мм, хотя производители металлочерепицы часто советуют работать ножницами по металлу.

После подготовки отверстия, при наличии гидроизоляционной мембраны, в ней также вырезают отверстие и фиксируют уплотнитель на герметик. Затем наносят герметик на проходной элемент и прикручивают его саморезами.

При установке проходного элемента применяйте силиконовый кровельный герметик и саморезы подходящего по цвету покрытия

Далее в закрепленный проходной элемент вставляют сам вентиляционный выход, ориентируют его по уровню вертикально и фиксируют саморезами.

При стыковке выхода с проходным элементом не закручивайте крепеж близко к краям, чтобы не допустить сколов и повреждений.

С внутренней стороны чердака выход соединяют с вентиляционной трубой; на чердаке трубу крепят к стенам при помощи хомутов или металлического каркаса.

Аналогично заводские выходы монтуют на крышах из керамической черепицы, профлиста, ондулина или шифера.

Для мягкой черепицы есть два варианта установки: либо поверх смонтированного покрытия, как описано выше, либо закладывая выход во время укладки листов черепицы.

При втором способе проходной фланец и гидроизоляционная деталь прикрепляют к основанию на битумную мастику и гвозди, после чего поверх них укладывают мягкую черепицу. Такой подход обеспечивает отличную герметизацию.

При встраивании проходного фланца в мягкую кровлю позаботьтесь о его надежном креплении к основанию и качественной гидроизоляции

Как видно, монтаж заводского вентиляционного выхода на любой тип кровли несложен, а итоговый результат радует эстетикой и надежностью.

Единственное ограничение — стандартная высота таких выходов, обычно от 300 мм до 700 мм. Поэтому их целесообразно устанавливать поблизости от конька, чтобы выход не попал в зону ветрового подпора.

Отдельно отметим вентвыходы с интегрированным вытяжным вентилятором.

При монтаже таких моделей необходимо обеспечить подведение питающего электрического кабеля.

Выход с вентилятором гарантирует стабильную тягу независимо от ветра и температурных условий и может работать в зонах ветрового подпора, где естественная вентиляция малоэффективна. Поскольку вентилятор с двигателем размещен снаружи, он не создает лишнего шума внутри помещений.

Вывод трубы через проходной элемент

Если требуется вывести через крышу длинную трубу вентиляции, гильзу для антенн или выполнить бюджетный монтаж, применяют универсальный проходной элемент, известный как флешь‑мастер.

Работы по установке флешь‑мастера выполняют аккуратно, избегая зазоров между элементом и кровельным материалом. На поверхность перед установкой наносят герметик, а с нижней стороны фланца расположен уплотнитель — все это вместе обеспечивает гидроизоляцию.

Проходку фиксируют на кровле с помощью силиконового герметика и саморезов, а в месте примыкания уплотнителя к трубе дополнительно прижимают хомутом для прочности.

Если вытяжка внутри помещений прокладывается открыто, а не в шахте, трубу необходимо надежно закрепить на стене. Для этого лучше использовать хомуты с эластомерной прокладкой, чтобы снизить вибрации и шум.

Флешь‑мастер подходит для труб диаметром от 6 мм до 467 мм и может монтироваться на любой кровле. Он производится из резины или из силикона, выдерживающего температуру до 240 °C.

Достоинства универсального проходного элемента:

• низкая стоимость;
• простота установки;
• универсальность для любых типов кровли;
• подходит для труб диаметром до 467 мм;
• выпускается в цвет кровельного покрытия;
• обеспечивает герметичность и надежность.

Как и при использовании заводского выхода, монтаж трубы с флешь‑мастером можно выполнить самостоятельно при соблюдении правил безопасности при работе на высоте.

Не забывайте при применении проходного элемента утеплить вентиляционную трубу и установить на ее верх дефлектор или зонтик.

Где разместить вентиляционный выход?

При организации вытяжного выхода через кровлю важно не только добиться герметичности прохода через «кровельный пирог», но и правильно выбрать место и высоту расположения трубы, так как от этого зависит эффективность тяги в вентканале.

В первую очередь старайтесь располагать вывод вентиляции как можно ближе к коньку крыши.

Даже в случае установки вентиляционного выхода с электрическим вентилятором его лучше размещать ближе к коньку: при отключении электричества естественная тяга в этом положении будет сохраняться.

Такое расположение дает несколько преимуществ:

• большая часть вентиляционного канала проходит по чердачному помещению, где отсутствует влияние ветра и температура обычно выше уличной. Это позволяет сделать слой утепления на трубе меньшей толщины;
• выход у конька имеет небольшую высоту над кровлей, поэтому устойчив к порывам ветра и в большинстве случаев не требует дополнительных креплений;
• возможность применения заводского вентиляционного выхода, что улучшает эстетический вид крыши.

Если по каким‑то причинам установить трубу рядом с коньком не представляется возможным, важно особенно тщательно выполнить изоляцию и крепление прохода, чтобы избежать утечек и повреждений.

Во‑вторых, чтобы не оказаться в зоне ветрового подпора, которая существует у каждой скатной крыши, высота дефлектора вентиляционной трубы должна соответствовать следующим требованиям:

• на 0,5 м выше конька, если выход находится в пределах 1,5 м от конька;
• не ниже уровня конька, если расстояние от выхода до конька составляет от 1,5 м до 3 м;
• не ниже линии, проведенной под углом 10° от конька к горизонту, если вентиляционный выход расположен далее 3 м от конька;

если вентиляционная труба выводится из пристройки к дому, ее дефлектор должен находиться на 0,5 м выше воображаемой линии, проведенной от карниза основной крыши под углом 45° к горизонту.

Соблюдение указанной высоты над кровлей критично для любой вентиляционной системы, а для естественной вентиляции — совершенно необходимо.

Нельзя допускать, чтобы окончание вентиляционной трубы оказывалось ниже пунктирных линий, показанных на схеме. В противном случае нормальная тяга в канале отсутствует.

Пренебрежение этим требованием приводит к тому, что дефлектор окажется в зоне ветрового подпора: при сильном ветре тяга может исчезнуть, а в худшем варианте — возникнет обратное течение и уличный воздух начнет поступать в помещение.

Как закрепить высокую трубу?

Если по каким-либо причинам невозможно приблизить выход вентиляции к коньку, и требование по ветровому подпору обязывает устраивать чрезмерно высокую трубу над скатом крыши (свыше 1,5–2 м), то такую трубу следует дополнительно закрепить.

Это обусловлено тем, что с увеличением высоты растет площадь обдува и, соответственно, ветровая нагрузка. При сильных порывах труба может переломиться вблизи места прохода через кровлю.

Существует несколько эффективных методов укрепления вентиляционной трубы на крыше:

• растяжки;
• укосы;
• металлические стойки.

В зависимости от высоты и конструкции вентиляционного канала и крыши перечисленные способы можно комбинировать — например, сначала установить металлическую стойку, а затем дополнительно зафиксировать ее растяжками.

Обеспечение устойчивости растяжками

Растяжки чаще всего выполняют из оцинкованных тросов, реже используют тонкие цепи.

Если планируете фиксировать трубу растяжками, заранее приготовьте подходящий хомут для их крепления.

Для надежной фиксации потребуется не менее трех растяжек. Их следует расположить максимально равномерно, то есть под углами около 120°, а по отношению к оси трубы лучше ориентировать растяжки примерно под углом 45°.

На трубе монтируют хомут с тремя проушинами, а на кровле или других опорах устанавливают три анкера с кольцами. Для натяжения тросов применяют резьбовые натяжители, а петли формируют винтовыми зажимами.

Натяжители различаются по размерам и предельной нагрузке — чем выше конструкция, тем более прочные устройства требуются.

Растяжки из тросов легко изготовить и смонтировать своими руками: все необходимые материалы доступны в строительных магазинах и стоят недорого.

Фиксация положения трубы укосами

Укосы (жесткие растяжки) внешне напоминают тросы, но действуют по другому принципу. В отличие от тросовых растяжек, работающих исключительно на растяжение и требующих не менее трёх точек опоры, укосы способны воспринимать и сжимающие нагрузки, поэтому для их применения достаточно двух креплений к кровле.

В зависимости от направления ветра укосы одинаково эффективно противостоят как сжимающим, так и растягивающим нагрузкам. Благодаря этому их удобно применять в условиях ограниченного пространства, например, когда вентканал расположен близко к карнизу и установка трёх растяжек невозможна.

Чем выше труба, тем большей должна быть площадь сечения укосов, чтобы они не сломались и не деформировались при сжатии.

Обычно укосы изготавливают из лёгких металлических профилей с защитным покрытием от коррозии. Для соединения с трубой также используют хомут, а к основанию укос крепят на анкера или иными крепежными элементами.

В отличие от тросов укосы не требуют натяжения: они делаются нужной длины и жёстко фиксируются к трубе и крыше, чтобы исключить любые колебания. При выборе углов между укосами и между укосами и трубой рекомендуется придерживаться тех же ориентиров, что и для растяжек.

Сооружение металлических конструкций

Металлические стойки применяют, если нет возможности установить растяжки или укосы, либо когда труба настолько высокая, что требует не только фиксации, но и усиления.

Наиболее распространены сварные объёмные стойки, внешне напоминающие вышки мобильной связи — это каркасная сварная конструкция, выполняющая роль силовой опоры для трубы.

Такие стойки существенно усиливают конструкцию и обеспечивают удержание трубы при ветровых нагрузках в любых направлениях. Самостоятельное изготовление стойки затруднительно: потребуется металл, соответствующий инструмент и опыт сварочных работ. Гораздо разумнее заказать изготовление в слесарной мастерской.

Металлокаркас не только повысит устойчивость высокой венттрубы, но и станет опорой для утеплителя и облицовки — кирпичом, плиткой, гофрированной или листовой жестью.

Если всё же решено изготовить стойку самому, понадобятся:

• ровная поверхность для сварочных работ, чтобы получить прямую конструкцию;
• инструмент: сварочный аппарат, маска, электроды, углошлифовальная машина с отрезными и зачистными дисками;
• материалы: для небольших стоек подойдёт уголок 40 и полоса 40×4. Можно также использовать профильные трубы различных сечений: 40×40, 40×20, 20×20;
• качественная грунт-краска для защиты от коррозии.

Конструктивно стойка состоит из двух, трёх или четырёх вертикальных уголков или профилей 40×40, которые соединяются короткими перемычками из полосы или профиля меньшего сечения под прямым углом или по диагонали.

Наибольшую жёсткость дают диагональные поперечины, однако для бытовых нужд достаточно поперечин, установленных перпендикулярно стойкам. В местах крепления вертикальных элементов к основанию приваривают пластины с отверстиями для болтов.

Качественно выполненная стойка способна надёжно удержать высокую вентиляционную трубу и повысить сопротивляемость конструкции сильным порывам ветра.

Стойка крепится к крыше или стене в зависимости от конструкции, а к ней с помощью хомутов фиксируется сама труба. Получается прочная система, устойчивая к интенсивным ветровым нагрузкам.

Однако важно помнить: устойчивость металлической стойки во многом зависит от надёжности её крепления к основанию — чем меньше опорная площадка и число точек крепления, тем меньшую ветровую нагрузку она выдержит.

Нужно ли утеплять вентиляционный выход?

Вопрос о необходимости утепления вентиляции и, в частности, её выхода на крышу часто задают дачники и владельцы частных домов. Ответ однозначен: утепление обязательно!

Если не уделить должного внимания теплоизоляции, в морозы вентиляция может полностью прекратить работу

Выход вентиляции расположен на улице и подвергается отрицательным температурам, а ветер усиливает охлаждение. При промерзании стенки канала начинают отбирать тепло у проходящего по нему тёплого воздуха, что значительно ослабляет тягу.

Это приводит к двум нежелательным последствиям:

• тёплый воздух, поднимаясь к выходу, охлаждается у стен и, теряя подъёмную силу, может опускаться обратно, создавая противотягу и помехи нормальному воздухообмену;
• вытягиваемый из помещений воздух содержит влагу, которая, сталкиваясь с холодными стенками вентиляции, конденсируется в росу и стекает по каналу обратно, создавая благоприятные условия для развития плесени.

В сильные морозы образовавшаяся влага может замёрзнуть на самой решётке выхода, уменьшая его проходное сечение и даже полностью его перекрыв.

Чтобы избежать таких неприятностей, вентиляционный выход должен быть хорошо утеплён. Самый простой и надёжный вариант — использование заводских вентиляционных выходов: они имеют двухслойную конструкцию с заводским утеплителем.

Если же выход выполнен из обычных пластиковых или металлических труб, их можно утеплить самостоятельно. Для этих целей оптимально подходит трубчатый утеплитель из вспененного полиэтилена (применяемый для теплоизоляции труб водоснабжения и отопления), рулонный изолон или аналогичные материалы.

Такие материалы удобно накладывать в несколько слоёв и фиксировать армированным скотчем. Полиэтилен и изолон устойчивы к влаге и солнечным лучам, а птицы и насекомые ими обычно не интересуются.

Применение фольгированного утеплителя не является обязательным: он значительно дороже, а вклад металлического слоя в итоговый эффект обычно невелик. Главное — обеспечить достаточную толщину теплоизоляции, рекомендуемую не менее 30 мм.

При обёртывании трубы рулонным утеплителем тщательно проклеивайте стыки скотчем. Теплоизоляция в виде скорлупы для труб обычно хорошо держится без дополнительных приспособлений.

Для утепления вентиляционного выхода подойдёт и минеральная вата, но её необходимо защитить чехлом из прочного материала (стеклохолст, оцинкованный или пластиковый лист и т. п.), чтобы защитить от ветра, осадков и птиц. Удобнее использовать минеральную вату в рулонах — её просто оборачивают вокруг трубы.

Если планируется одновременно и закрепить трубу на крыше, и утеплить её, отличным решением будут элементы типа «сэндвич» для дымоходов. Они просты в монтаже и уже снабжены заводским утеплителем.

Применение такой трубы позволит избежать проблем с нанесением теплоизоляционного слоя и дальнейшей защитой его от внешних факторов.

К тому же дымоходные конструкции комплектуются типовыми проходными элементами, гарантирующими плотное уплотнение, а также стандартными дефлекторами и защитными «зонтиками» от дождя и ветра.

Еще одно достоинство использования дымоходных труб для организации вентиляционных выходов — возможность их стыковки с помощью хомутов и растяжек для последующей надежной фиксации. А срок службы нержавеющих труб, эксплуатируемых в качестве вентиляционного канала, по сути практически не ограничен.

Характерные монтажные ошибки

Хотя выбор и монтаж вентиляционного выхода может показаться простым, при этой работе нередко совершают ошибки, оборачивающиеся серьезными последствиями:

• Неплотная герметизация проходного модуля в месте примыкания к кровле, недостаточное количество саморезов или отсутствие хомута в месте стыка проходного элемента с трубой. Последствия: протечки кровли, намокание стропильной конструкции и утеплителя с последующим их разрушением. Устранение: восстанавливают герметичность и устанавливают хомут;
• Отсутствие или недостаточная теплоизоляция выхода. Последствия: снижение тяги в вентиляционном канале, а при низких температурах — примерзание с полным прекращением тяги. Устранение: выполнить дополнительное утепление;
• Монтаж дефлектора без выдерживания зазора между кромкой трубы и зонтом устройства. Последствия: понижение тяги, ее остановка или появление обратной тяги. Устранение: поднять вентиляционный выход выше зоны ветрового подпора либо установить дефлектор с электрическим вентилятором;
• Отсутствие усиления высокой вентиляционной трубы. Последствия: срыв трубы при сильном порыве ветра с возможным повреждением кровли и травмами людей. Устранение: усилить конструкцию растяжками, укосами или опорной стойкой.

Не допускайте перечисленных ошибок при монтаже вентиляционных выводов в доме. Если же работы уже выполнены, проверьте их качество и при необходимости вовремя внесите корректировки.

О тонкостях организации вентиляции в птичнике расскажет следующая статья — эта информация окажется особенно полезной фермерам и владельцам небольших хозяйств.

Выводы и полезное видео по теме

Это видео демонстрирует установку вентиляционного выхода на кровлю из металлочерепицы:

Видео по монтажу вентиляционного выхода на мягкую кровлю:

В этом ролике показан пример установки укосов:

Монтаж вентиляционного выхода не представляет особой сложности. Благодаря большому ассортименту материалов такой выход можно изготовить и установить самостоятельно, либо воспользоваться заводскими изделиями, которые выглядят привлекательно и удобны в применении.

Главное при монтаже — обеспечить герметичность прохода через кровлю, корректную высоту, надежную фиксацию и качественную теплоизоляцию.

Расскажите о собственном опыте обустройства прохода через кровлю. Возможно, у вас есть практические советы, которые пригодятся посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии в блок-форме ниже, задавайте вопросы и прикрепляйте фотографии.

Видео:

Не делай вентиляцию не посмотрев это! Устраняем течь конденсата.