Установка твердотопливного котла: как правильно установить котел на твердом топливе в деревянном доме

Содержание

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от типа приобретенного котла ТТ — прямого сжигания, пиролиза или пеллет, порядок установки остается неизменным и состоит из следующих этапов:

  1. Выбор конкретного места в частном доме для размещения теплогенератора.
  2. Подготовка помещения к установке.
  3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
  4. Монтаж системы отопления и дымохода.
  5. Подключение к системе отопления (трубопровод) и пробная эксплуатация.

Установка котельной внутри частного дома

Идеальная котельная от нашего специалиста Владимира Сухорукова. Тяжелая техника располагается прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного или угольного котла может потребоваться подключение к электросети.

Первые 3 пункта в списке относятся к подготовительной работе, что никоим образом не умаляет ее важности. Если вы выберете неправильное место для установки и не обеспечите нормальную вентиляцию, то вам придется решать проблемы, возникающие при эксплуатации, в середине отопительного сезона. Поэтому предлагаем разбирать каждую деталь отдельно.

Для правильного выбора источника тепла по мощности рекомендуется рассчитать тепловую нагрузку на отопление подходящим методом.

Где лучше поставить ТТ-котел

примечательно, что на сегодняшний день ни в одной стране бывшего СССР не разработан конкретный нормативный документ, регламентирующий установку твердотопливных котлов в многоквартирных домах и многоквартирных домах. Основная часть требований закреплена в СНиП «Отопление и вентиляция», индивидуальные нормы можно найти в документе СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и других разрозненных актах.

Размещение котла ТТ в топке частного дома

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Ссылка. Многие интернет-ресурсы отправляют нас читать огромный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью более 360 кВт (раздел 1.2). Другие предлагают соблюдать правила для газовых плит. Оба варианта ошибочны — требования к размещению бытовых котлов ТТ не такие строгие.

Мы проанализировали нормативную документацию по размещению водонагревателей на дровах, добавили практический опыт наших специалистов и составили список рекомендаций по размещению агрегата:

  1. Использование дров, древесного угля и даже брикетов с пеллетами предполагает повышенную запыленность и в процессе отопления дым в разном количестве попадает в помещение. Поэтому ставить котел в доме крайне нежелательно, хотя нормы допускают размещение на кухне, в коридоре и других помещениях, за исключением спален.
  2. Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (изолированная или подключенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант — хорошо проветриваемый коридор.Котельная пристроена

    Хорошее решение — пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома

  3. Рекомендуется устанавливать агрегат ближе к наружной стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода и не выпускать его через потолки.
  4. Для обслуживания и очистки теплообменника котла ТТ обеспечьте доступ к нему с намеченных сторон. В идеале должно быть не менее 1 м свободного пространства спереди и 60 см по бокам и сзади (минимум 25 см).Технологическая наценка при размещении котла ТТ

    Схема монтажа с допустимыми расстояниями от стен и потолка котельной

  5. Не планируйте подключение дымохода дровяной печи к вентиляционным каналам кладки внутри стен, это категорически запрещено.

Совет. Перед покупкой и установкой котла длительного горения типа Стропува сравните его высоту с помещением. Учитывайте расположение других крупных приборов: аккумулятора тепла, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

Размер прохода сбоку котла ТТ

Когда в топке недостаточно места, котел устанавливают ближе к стене, чтобы обеспечить проход

В духовых шкафах небольшой площади переместите котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальное углубление 10 см), а сзади оставьте отверстие шириной не менее 250 мм, как показано на фото.

О подготовке помещения

Что нужно сделать перед установкой котла ТТ в предполагаемом помещении дома:

  • предусмотреть фундамент и при необходимости заложить бетонный фундамент;
  • просверлить в стене отверстия для дымохода и вентиляции;
  • стены и полы из горючих материалов необходимо защищать от огня металлическими плитами, асбестоцементом, базальтовым картоном или минеритом.

Рекомендация. Если в духовке проводится только освещение, то выведите туда шнур питания от розетки. Однако вам потребуется запитать циркуляционный насос или даже автоматику нового теплогенератора.

Защита деревянных стен перед установкой котла ТТ

Пример защиты деревянных перегородок и пола рядом с дровяным котлом

Нет необходимости снимать деревянную обшивку стен и пола. Если котел отодвинут от топливной стенки менее чем на 38 см, накройте ее одним из перечисленных выше материалов. Уложите такой же лист на пол снизу и перед котлом ТТ с вылетом 80 см, это защита от вылетающих из открытой дверцы частиц тепла.

Что касается основы, требуемой всеми производителями в инструкции по применению, мы дадим следующие рекомендации:

  1. На цементную стяжку установить маломощные утеплители массой до 200 кг. При правильной установке он без проблем выдержит такую ​​нагрузку.Установка пиролизного котла

    Пиролизный котел Atmos мощностью 90 кВт с чугунным теплообменником необходимо разместить на железобетонном основании

  2. Для установки твердотопливного котла до 300 кг потребуется железобетонная стяжка толщиной 10-12 см, а свыше 300 кг — отдельная фундаментная плита.
  3. Пеллетные теплогенераторы с подающим шнеком и электродвигателем создают вибрационную нагрузку на основание. Это означает, что необходимо заложить фундамент, показанный на схеме.

Схема в разрезе железобетонного фундамента

Схема фундамента под тяжелый дровяной котел

Совет. Малые котлы ТТ можно ставить на деревянный пол. Но для начала вам необходимо будет укрепить это место своими руками, установив дополнительные лаги из бруса с минимальным сечением 100 х 50 мм.

Если вы планируете поставить в котельную емкость — аккумулятор и другое тяжелое оборудование, то заливать фундамент под каждый блок нет смысла. Изготавливает промышленные полы — цементную стяжку высотой 12 см, армированную металлическими прутьями диаметром 8-14 мм. Свяжите проволочную сетку с сеткой 20 х 20 см и положите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

Как сделать вентиляцию в котельной

Воздухообмен в духовке организован таким образом, чтобы:

  • подать в твердотопливный котел необходимое количество воздуха для горения;
  • бросить в комнату случайно выпавшие из очага дымовые газы;
  • компенсировать удаленный воздух с тем же количеством притока.

Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать примерно 4,6 м³ воздуха. Для сжигания 1 кг угля потребуется от 8 до 9 м³ в зависимости от марки и качества.

Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом помогут следующие рекомендации:

  1. Расположите выпускные и входные отверстия на разных концах духовки. Первый сделать под потолком, а второй в нижней зоне, ближе к котлу ТТ.
  2. Не размещайте вытяжку рядом с теплогенератором, оборудованным вентилятором или вытяжкой, как показано на фото. Работающая турбина с силой перевернет тягу в воздуховоде и превратит выхлоп в приток.Устройство разгрузки в топочном помещении

    Здесь вытяжная решетка установлена ​​не очень хорошо, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины выхлоп становится притоком

  3. Если дверь дома ведет в котельную, лучше построить электросеть внизу ее полотна. Подача нагретого воздуха увеличит эффективность сжигания дров.
  4. Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, вступает в реакцию с углеродом древесины и выходит в виде углекислого газа, выпускное отверстие должно быть меньше впускного.

Рассчитайте сечение увеличенной вытяжки: умножьте тепловую мощность печи на 8 и получите площадь проема в см².

Вентиляция в котельной - схема воздухообмена

Пример. Для котла на 25 кВт поперечное сечение будет 25 x 8 = 200 см² или 0,02 м². Размеры сливного отверстия определить несложно: 10 х 20 см (0,1 х 0,2 м). Для притока возьмите сетку 15 х 20 см.

Видео: варианты размещения отопительного агрегата

Особенности эксплуатации

Ознакомившись с подготовкой котельной, устройством фундамента, устройством приточно-вытяжной вентиляции и устройством дымохода, важно понимать особенности установки твердотопливного котла.

На начальном этапе работы упаковка снимается с агрегата и собирается по прилагаемой инструкции. Котел крепится к основанию так, чтобы его выход совпадал с входом в дымоход. Модель закрепляется на фундаменте в строго горизонтальном положении, для этого используется строительный уровень.

Теплогенератор подключается к дымоходу и системе отопления по выбранной схеме. На завершающем этапе работ производится регулировка автоматики, крепление вентилятора и установка циркуляционного насоса.

Рекомендации по эффективной эксплуатации

Во время работы дровяного котла шлак накапливается в топке системы. По мере накопления эти отходы горения необходимо удалять, поскольку они снижают эффективность установки. Возможно снижение КПД на 3% при образовании шлакового осадка толщиной 1 мм.

стенки топочной камеры котла необходимо чистить не реже одного раза в неделю. Наряду с этим производится чистка колесных решеток. Чтобы избавиться от золы и других скоплений, достаточно сдвинуть специальный рычаг и сбросить угли в зольник.

Установка циркуляционного насоса позволяет повысить энергоэффективность системы отопления. Устройство будет быстро направлять воду по системе, жидкость возвращается в бойлер с более высокой температурой. Это означает, что на его нагрев потребуется меньше времени. Циркуляционный насос обычно располагается в обратном трубопроводе перед входом в котел.

Устройство и принцип работы

На современном рынке можно найти огромное количество моделей твердотопливных котлов, но их конструкция и принцип работы не сильно отличаются. Любое отопительное оборудование состоит из следующих частей:

  • камера сгорания топлива;
  • дымовая труба;
  • золоулавливающая камера;
  • змеевик или теплообменник.

Самые простые модели твердотопливных котлов чем-то напоминают пузатую печь. После сжигания дров пламя нагревает трубы с водой, жидкость нагревается и поступает в двухконтурную систему отопления. КПД моделей невысокий, а расход топлива значительный.

Современные агрегаты имеют улучшенную конструкцию, оснащены автоматикой, регулирующей процесс горения. После сгорания топлива нагретая вода циркуляционным насосом подается в радиаторы. Нагревательные устройства отдают часть тепла, жидкость охлаждается и по обратной трубе течет в котел. Современные системы отопления часто оснащаются закрытым расширительным баком, предотвращающим испарение воды при нагреве.

В процессе горения дров образуется дым, который через дымоход выводится на улицу. Через некоторое время на стенках этой конструкции оседает сажа, что приводит к уменьшению диаметра трубы и ухудшению тяги. Для очистки дымохода от загрязнений используются специальные отверстия с заслонками. Сажу из канала удаляют с помощью специальных щеток или щеток.

Примечание! Чтобы очистить дымоход от сажи, можно использовать специальные растворы, которые добавляются в топливо. Они позволяют очищать внутренние стенки трубки в процессе горения.

Автоматизация помогает повысить КПД твердотопливного котла:

  • датчик температуры срабатывает при понижении температуры охлаждающей жидкости, подает сигнал на панель управления на включение вентилятора;
  • манометр подает сигнал, когда давление поднимается выше нормальных значений;
  • в системе установлен предохранительный клапан для предотвращения аварийных ситуаций;
  • циркуляционный насос начинает перекачку воды после нагрева теплоносителя в котле до определенных температурных параметров.

КПД котла зависит от вида используемого топлива. Если агрегат предназначен для работы на дереве, не используйте древесный уголь или пеллеты. Кроме того, не рекомендуется использовать недостаточно просушенные дрова, они мало нагреваются, но образуют много сажи и водяного пара.

Первый запуск системы отопления

Перед первым включением котла давление в системе должно быть примерно 1 атм. Не забудьте открыть заслонку дымохода. Исходный материал помещается на решетку, после чего топливо можно загружать в камеру сгорания. Через 10-15 минут с момента включения дверцу зажигания необходимо закрыть.

Заслонки позволяют регулировать объем вторичного воздуха и тем самым повышать КПД отопительного котла.

Установка твердотопливного котла — задача не из легких, но решаемая. Важно не только соблюдать требования нормативных документов, но и следовать элементарной логике. И не забывайте при этом использовать успешный опыт тех, кто уже имел дело с организацией систем отопления на базе твердотопливных теплогенераторов.

Помещение для котельной и его размеры

В первую очередь следует учитывать, что комнату следует отделить от жилых комнат. Решить эту проблему можно несколькими способами, обустроив котельную:

  • в специально подготовленном для этого помещении;
  • в комнате, пристроенной к дому;
  • в мобильном модуле, установленном возле дома;
  • на чердаке, если только это не чердак.

Кроме того, в жилую зону не входит кухня, которая отделена от других комнат перегородками и закрывающейся дверью. Если этот вариант предпочтительнее, то приобретается настенный (навесной) котел, а все остальное устраивается так, чтобы результат не противоречил описанным требованиям.

Минимальная площадь отдельного помещения для котельной в деревянном доме должна составлять 6 м2. Этим требованиям соответствует комната с размерами, например, 3 × 2 м или 2,4 × 2,5 м. В результате кухня должна иметь такую ​​же минимальную площадь, если планируется установка отопительного котла.

Подготовка котельной к установке агрегата

Твердотопливные котлы с открытой камерой сгорания следует размещать в отдельных специальных помещениях — котельных. Такие помещения обустраивают в подвале или цокольном этаже, оснастив их системой интенсивной вентиляции, чтобы обеспечить нормальную работу твердотопливного агрегата.

Заливаем фундамент под котел
При необходимости залейте специальный фундамент на месте предполагаемой установки отопительного агрегата

Твердотопливные котлы можно установить своими руками и без согласования с соответствующими службами. Однако в процессе установки твердотопливного котла необходимо соблюдать ряд правил.

Поэтому пол в месте установки твердотопливного котла нужно сделать идеально ровным и прочным. В большинстве случаев котлы устанавливаются на специальные плиты из негорючих материалов.

Бетонная стяжка под котел
В некоторых случаях котел ставится на плоскую бетонную стяжку толщиной 50 мм

Котел необходимо устанавливать на определенном расстоянии от стен. Расстояние между задней стенкой котла и стеной помещения должно быть не менее 60 см, а расстояние между стеной котельной и лицевой поверхностью котла должно быть не менее 25 см.

Перед установкой котла стены и пол котельной необходимо облицевать противопожарным материалом с минимальной огнестойкостью 0,75 ч. Для этого можно использовать металлические листы, базальтовый картон, минерит или бетон, асбест.

Кроме того, котельную необходимо оборудовать приточно-вытяжной системой вентиляции. Это может быть обычное окно или дыра в стене. При этом его площадь рассчитывается исходя из мощности котла: на 1 киловатт мощности котла должно быть 8 квадратных сантиметров вентиляционного отверстия.

В том случае, если котельная оборудована только освещением, стоит установить розетки с питанием от сети 220 В.

Противопожарный материал в месте установки котла
Если котел расположен на расстоянии менее 38 сантиметров от стены, достаточно утеплить эту стену листом огнестойкого материала

Накрыть пол жаропрочным листом стоит прямо в месте установки котла так, чтобы защитный материал выступал вперед на 80 см от передней стенки котла. Эта мера поможет избежать возгорания, если из очага уйдет тепло.

Все производители отопительных агрегатов в инструкции по монтажу своей продукции рекомендуют закладывать фундамент для установки на него котла. Так, если котел малой мощности, вес которого не превышает 200 кг, его можно смело устанавливать на бетонную стяжку. При правильном расположении он без проблем выдерживает такой вид нагрузки.

Но для установки агрегата, вес которого превышает 300 кг, желательно соорудить основание из железобетонной стяжки. Кроме того, его толщина должна быть от 10 до 12 см. Если вес котла превышает 300 кг, его необходимо устанавливать исключительно на основание, состоящее из отдельной фундаментной плиты.

Монтаж пеллетных котлов
Монтаж пеллетных котлов с электродвигателем и шнеком для пеллет выполняется на специально залитом фундаменте, чтобы минимизировать влияние вибрационной нагрузки на нижележащее основание

Твердотопливные котлы можно устанавливать на деревянный пол. Однако для начала место установки придется подготовить своими руками, предварительно укрепив бревнами в виде бревен, сечение которых не менее 100х50 мм.

Если в котельной планируется установка дополнительного тяжелого оборудования, заливать фундамент под каждый ее агрегат нецелесообразно. В этом случае гораздо проще залить так называемые промышленные полы, то есть сделать бетонную стяжку на высоту до 12 см.

При этом его начинку следует армировать диаметром от 8 до 14 мм. Затем нужно сделать из щебня плотную подушку и сверху положить сетку с размером окна 20х20 см.

Площадь котельной не менее 15 квадратных метров
Площадь помещения, предназначенного для оборудования котельной, должна быть не менее 15 квадратных метров, при высоте потолков 2,5 метра

По способу подключения котла к дымоходу: через крышу или через стену необходимо спроектировать размещение отверстия, через которое будет выводиться дымоходная труба, и проделать его. Кроме того, его внутренний диаметр должен совпадать с диаметром выходного отверстия твердотопливного агрегата или быть немного больше.

Отделка

Согласно требованиям нормативных документов пол необходимо выровнять, а стены покрыть слоем штукатурки. Желательно, чтобы нижняя часть комнаты была водонепроницаемой. Это позволит минимизировать негативные последствия при возможной аварии в системе отопления.

Во время отделочных работ также возможно дальнейшее повышение тепло / звукоизоляционных свойств помещения, которое будет выполнять роль котельной. Для этого разрешается использовать панели ПВХ или светоотражающие панели TIM.

Вентиляция

Залогом коррекции сжигания топлива в оборудовании ТТ является надежная качественная естественная приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная с учетом мощности котельной системы и размеров камеры сгорания. В большинстве случаев для котельного оборудования мощностью до 35 кВт достаточно устроить:

  • вход с решеткой, сечение 300/300 мм в нижней части стены напротив котла)
  • сливной патрубок с решеткой, сечением 400/400 мм на высоте не более 30 см от потолка.

Важно! Система приточно-вытяжной вентиляции в котельной обязательна — в процессе сжигания топлива создается разрежение, которое компенсируется приточным воздухом. Вытяжка нужна для удаления продуктов сгорания, попавших в камеру сгорания.

Немного отвлечемся, так как хотим сообщить, что для моды мы составили рейтинг твердотопливных котлов. Вы можете узнать больше из следующих материалов:

Как устанавливаются фундаменты под камины и печи

Если устанавливаются небольшие камины и камерные печи, до 750 кг, необходимо укрепить пол под ними. Сделать это можно, установив на кирпичные столбы дополнительные балки. Если эти конструкции более массивные, они должны быть построены на отдельных основаниях.

Какие фундаменты необходимы под печи и камины

От надежности всей конструкции зависит прочность почвы под домом. Если поры в грунте расширены (макропористость), фундаменту грозит ослабление. Самые благоприятные и надежные почвы — песчаник, известняк и скалы. Это породы, не подверженные сжатию и воздействию грунтовых вод. Если земля подходит для строительства дома, то, конечно, подходит и для постройки камина.

Фундамент печи оборудуют так же, как фундамент дома, со всеми его особенностями. Подошва фундамента для камина или печи опирается непосредственно на землю. В зависимости от назначения и конструкции отопительной системы фундамент опускается на определенную глубину. Если одноэтажная печь или камин возводится без накладных труб, достаточно будет глубины в полметра.

при установке корневых или надземных труб необходимо увеличить глубину фундамента еще на четверть метра. Ну а если строить двухэтажные отопительные конструкции, фундамент углубят на один метр.

Дно тазика фундамента выравнивается строго по горизонтали. Затем подушка оснащается мелкими камнями и битым кирпичом, без затирки. После закладки фундамента первого ряда заливается жидкий раствор с последующим тщательным выравниванием поверхности. Когда первый ряд полностью высохнет, проводят дополнительные кладочные работы.

Из каких материалов выполнять устройство фундамента под камины и печи

Фундаменты дымохода и печи возводятся из обычного кирпича, бетонного монолита или щебня.

  • Кирпичный фундамент наиболее приемлем на сухом грунте. Кладку в этом случае можно производить известковым раствором. Если земля влажная, обязательно используйте цементный раствор для кладки.
  • Для оборудования печей и каминов также можно использовать готовые фундаментные блоки.

Для придания прочности кладке фундаментного основания отопительной конструкции необходимо провести обязательную перевязку швов.

Если фундамент каменный, то на основание фундамента укладываются камни большего размера, а промежутки между камнями заполняются щебнем. Забутка выполняется камнями разных фракций.

Раствор для их заливки делается более жидким, чем наружная кладка. Последние два ряда кладут на пластилин, предварительно выровняв поверхность. Закладка фундамента заканчивается, не доходя до пола примерно на семь сантиметров. На него укладывается гидроизоляция в два слоя и начинается основная кладка печи или камина. Кладка каминов и печей никак не связана с кладкой стены, так как нагрузка на их фундаменты неодинакова, а тяга у них разная. В случае перевязки кладки происходит перекос мантии, в результате чего появляются трещины, а затем может последовать разрушение нагревательной конструкции.

В основном камины устанавливают у стены, дополнительно защищая ее от высоких температур. Главное, чтобы между основным и дымоходным фундаментом был зазор, который обычно засыпается обычным песком.

Уважаемые читатели сайта котел-отопление, фундамент для камина или печи мы построили, теперь осталось научиться класть печь своими руками.

Процесс сборки

Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.

Из толстостенной трубы диаметром 100 мм вырежьте отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К низу привариваем болт. Вырежьте из стального листа круг того же диаметра, что и труба, или больше. Делаем по кругу отверстие, достаточное для прохождения приваренного к трубке болта. Соединяем круг и воздушную трубку, затягивая гайку на болте.

В результате мы получаем трубку для подачи воздуха, нижняя часть которой может быть закрыта свободно движущимся металлическим кружком. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, соответственно, температуру в помещении.

С помощью болгарки и металлического диска делаем в трубе вертикальные канавки толщиной около 10 мм. Через них воздух будет поступать в камеру сгорания.

Корпус (топка)

Для корпуса потребуется герметичный нижний цилиндр диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть разными, в зависимости от имеющегося свободного места, но достаточного для укладки дров. Можно использовать уже готовую бочку или приварить дно к толстостенному стальному баллону.

Иногда отопительные котлы изготавливают с газовыми баллонами для увеличения срока службы.

Дымоход

В верхней части корпуса формируем отверстие для выхлопных газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будут отводиться выхлопные газы.

Длина трубы выбирается исходя из конструктивных соображений.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

В нижней части корпуса проделали отверстие диаметром, равным диаметру патрубка для подачи воздуха. Вставляем трубку внутрь корпуса так, чтобы вентилятор выходил за нижнюю часть.

Вырежьте из листового металла толщиной 10 мм круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем армирующую ручку или стальную проволоку.

Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.

Конвекционный кожух

Делаем цилиндр из листовой стали или вырезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше внешнего диаметра печи (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем конвекционный кожух и топку между собой.

Это можно сделать с помощью металлических перемычек, приваренных к внутренней поверхности кожуха и к внешней поверхности духовки, если зазор достаточно велик. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.

Вырежьте из стального листа круг такого же диаметра, что и очаг, или чуть большего размера. Привариваем к нему ручки с помощью электродов, проволоки или других подручных средств.

Учитывая, что во время работы котла ручки могут сильно нагреваться, рекомендуется предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.

Ножки

Чтобы обеспечить длительное горение, ножки привариваем к низу. Они должны быть достаточно высокими, чтобы поднять дровяной котел над полом не менее чем на 25 см. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).

Поздравляем, вы сделали свой котел на дровах. Можно начинать обогревать дом. Для этого просто загрузите дрова и подожгите, открыв крышку и диск радиатора.

Хотя наука и технологии прошли долгий путь, нельзя отрицать, что использование бытовых приборов, таких как дровяные котлы, для отопления жилых помещений по-прежнему широко распространено.

Большинство моделей современных дровяных котлов сегодня объединяют в себе два элемента: традиционный источник тепловой энергии — дрова, а также систему парового отопления, которая вошла в обиход сравнительно недавно — 100–150 лет назад.

Для горожан такое преследование древних традиций в виде дровяных котлов может показаться странным. Однако этого нельзя сказать о деревнях и городах. Ведь нет прохождения газовой сети, отключается электричество и платить по счетам будет дорого. Именно в этом случае дровяные котлы для отопления дома станут единственным спасением для людей в холодное время года.

Монтируем теплогенератор и дымоход

Поэтому установить отопительный котел на пол или фундамент не составит труда — агрегат необходимо установить в проектное положение и выровнять по вертикали с помощью регулируемых ножек или металлических опор. Необязательно скрупулезно следить за ровностью дымохода и отверстий в стене: их можно без проблем соединить, повернув колени.

Важный момент. Чтобы при эксплуатации не было проблем с конденсатом, дымоход дровяной печи настоятельно рекомендуется собрать из утепленных труб — сэндвич. Второй вариант — сделать дымоход своими руками — взять обычную трубу и выложить ее базальтовым волокном.

Утепленный сэндвич-камин

Сэндвич-трубы для заводских и самодельных каминов

Самый простой способ — смонтировать дымоход наружно приставного типа. То есть прикрепить трубу вертикально к стене и подключить дымоход от котла ТТ через тройник. В деревянном доме проход через внешнюю стену или потолок к выходу на крышу осуществляется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

  1. Вырежьте квадратное отверстие в перегородке на 38 см больше внутреннего дымохода с каждой стороны. Например, если диаметр воздуховода 100 мм, а толщина сэндвич-утеплителя 5 см, то размер проема получится 100 + 380 х 2 = 860 мм.Размер отверстия для сквозного монтажа
  2. Установите коробчатый проходной узел из оцинкованной стали.
  3. Проденьте трубку-сэндвич и заполните пустоту базальтовой ватой.
  4. Прикрепите внешнюю крышку блока.

Примечание. Дымоход укладывают поперек стены из кирпича или пеноблока с помощью стальной втулки и прокладки.

Схема уличного пристенного камина

Монтаж и схема подключения дымохода со стороны сэндвича

Далее перечисляем требования, которые необходимо соблюдать при установке дымохода:

  • количество витков трубы — не более трех, минимальная высота (в расчете на решетку котла) — 5 м;
  • секции (модули) соединены между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь — наружу;
  • горизонтальную часть монтировать с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
  • установить в нижней части смотровой люк и сборник конденсата;
  • чтобы не пересекать карниз крыши, обведите его трубой, используя два колена под углом 30°;Схема дымохода, проложенного через крышу дома

    Чертеж дымохода, проложенного котлом внутри дома с выходом через крышу

  • настенные кронштейны не должны совпадать с стыками секций дымохода;
  • на головку дымохода надеть конусообразную вытяжку или вращающийся флюгер.

Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена в двух схемах подключения, на которых показана внешняя и внутренняя прокладка через потолок.

На какую высоту поднимать дымоход котла

Минимальная высота оголовка трубы зависит от расстояния до конька кровли

Важная заметка. Убедитесь, что головка дымохода не попадает в ветрозащитную зону крыши вашего дома или соседнего дома. Для поддержания стабильной тяги поднимите шланг до отметки, показанной на рисунке выше.

Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство

Все котлы отопления для дома, работающие на твердом топливе, отличаются значительным весом и большими габаритами, поэтому их всегда устанавливают на полу. Однако это оборудование может быть смонтировано самостоятельно без оформления специальных разрешений. Единственное условие — позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как установить твердотопливные отопительные котлы в частном доме и подключить их к общей системе, будет рассказано далее в материале.

Достоинства и недостатки

Перед тем как приступить к работе по установке твердотопливного котла в деревянном доме своими руками, необходимо ознакомиться с сильными и слабыми сторонами агрегата.

К основным достоинствам рассматриваемого оборудования можно отнести:

  1. Работа обогрева при отключенном электричестве — достаточно открыть специальный кран и сразу запустить теплоноситель.
  2. Горючее дешевое, почти бесплатное, особенно для людей, живущих недалеко от леса.
  3. Несложный монтаж настенного котла в деревянном доме.
  4. Низкая цена оборудования.

Помимо достоинств, схема с котлом на твердом топливе на дровах имеет ряд недостатков:

  • значительная масса агрегата, так как для его изготовления используется чугун;
  • человек должен постоянно ухаживать за котлом, регулировать его работу по мере необходимости, например, при отключении электричества;
  • повышенный расход топлива, мягкая древесина при горении выделяет мало тепла;
  • низкий КПД, не более 80%;
  • большой размер агрегата.

Многие хозяева устанавливают настенный газовый котел в деревянном доме, но это возможно только в непосредственной близости от газовой сети. Большинство владельцев частных загородных домов используют твердотопливный дровяной котел для отопления своих домов. В его инсталляции есть свои нюансы.

Основной и дополнительный котел

При установке резервного (аварийного) котла рекомендуется увеличить площадь котельной на 4 м². Дополнительный подогреватель помогает поддерживать температуру охлаждающей жидкости, избегать несчастных случаев в случае выхода из строя основного блока или когда заканчивается топливо. Варианты оформления:

  • Электрический. Устанавливаются отдельно или в виде комбинированных моделей — ТЭНы встроены в твердотопливный или жидкотопливный котел, который автоматически включается при остывании теплоносителя;
  • Твердое топливо или жидкое топливо. Они могут интегрировать газовый котел или работать «попарно»: нагреватель жидкого топлива запускается, когда заканчиваются уголь или дрова;
  • СУГ. Многие люди оставляют бензобак после подключения основного газа — жидкое топливо хранится в бензобаке годами и используется по мере необходимости. Его мощность гарантирует, что в случае аварии с трубопроводом в доме не закончится отопление.

Дополнительный котел устанавливается в готовой котельной или отдельно. Если в качестве основного энергоносителя используется магистральный газ, то при установке дополнительного оборудования в этом же помещении необходимо руководствоваться требованиями СП 62.13330.2011.

вы можете объединить свое отопительное оборудование в «умный дом», подключиться к пульту дистанционного управления и автоматически регулировать температуру на основе показаний внешних погодозависимых датчиков.

Цены: итоговая таблица

Шаблон Мощность, кВт Эффективность, % Цена, руб.
Теплодар Куппер Практик 14 14 80 20 000–27 000
Протерм «Бобер» 20 ДЛО 19 91 79 000–83 000
Виадро Эрколе U22 D4 24 80 59 000–90 000
КЕНТАЦУ ЭЛЕГАНТ-03 17 17 85 32 000–36 900
Будерус Логано S171-22W 22 89 179 000–198 000
СТРОПУВА S20 ветры 85 89 000–110 000

В сводной таблице отражен подход наших производителей к производству котлов на дровах для отопления. Цена и характеристики, заявленные в первой позиции, могут вполне устраивать сельчанина и не побуждать его к экспериментам с самодельными котлами. Такой недорогой котел на наших просторах предпочтительнее при большом удалении от сервисных центров.

Монтаж: начальные работы

Котельная в частном доме своими руками

Установка котельной в доме.

Согласно требованиям нормативных документов к котельной необходимо предусмотреть контур заземления. Для этого можно использовать 4 металлические трубы, которые вертикально вдавливаются в землю по периметру котельной. Соединяют трубы уголками сваркой. Заземление дома осуществляется с помощью стальных стержней, диаметр которых должен составлять 12 мм.

В котельной необходимо установить канализационный слив, который служит защитой при сливе системы отопления. Для этого в полу можно сделать отверстие (яму) глубиной около 0,5 м. Чтобы обеспечить приток свежего воздуха к вытяжке, необходимо предусмотреть в стене специальное отверстие. Его размеры выбираются из расчета 8 см² на 1 кВт установленной мощности, если воздух подается с улицы. Если воздух поступает из других помещений внутри здания, должно быть не менее 30 см² вентиляционных отверстий на 1 кВт мощности. Не допускается установка принудительной вентиляции, если котельная работает на газе.

Несущие стены нельзя соединять с существующими; котельная требует возведения отдельных и независимых стен: даже если она примыкает к зданию. Если для подачи теплоносителя используется газопровод, в стене должна быть предусмотрена входная втулка, через которую будет проложена магистральная труба. Гильза закрепляется в стене с помощью керамзитобетона. В качестве рукава можно использовать отрез трубы 100 * 100мм. Интерьер должен быть утеплен. В помещении необходимо естественное освещение, не менее 0,03 м² стекла на 1 м³ внутреннего объема.