Установка розеток в стене из бетона, кирпича или гипсокартона

Необходимые инструменты и материалы

При проведении капитальных электромонтажных работ все необходимые инструменты, скорее всего, уже будут в наличии, но если на повестке дня стоит только установка розеток, потребуется следующее:

• Карандаш и спиртовой уровень – для разметки стены и выравнивания блока розеток (если необходимо их установить).
• Дрель с коронками для сверления раструбов. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка). Также может пригодиться ударная дрель или ее режим на дрели.
• Краскопульт (можно сделать дома) для полива кроны во время бурения. Предотвращает появление пыли и предотвращает растрескивание плитки, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастровый, гипсовый или цементный раствор – для фиксации розетки в стене.
• Кельма или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять помещать смесь внутрь отверстия для раструба.
• Розетки желаемого дизайна – подбираются в зависимости от материала на стене.
• Дюбеля – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить розетки без дополнительного крепежа проблематично.

Подробный обзор необходимых для установки розеток инструментов в этом видео:

Остальное к самой работе не относится, но веник, шпатлевка и, возможно, пылесос все же пригодятся.

Заготовка раствора

Поскольку закрепить розетку в бетонной стене необходимо быстро, для крепления используют составы на основе гипса или алебастра. Чистый гипсовый раствор застывает за 3-5 минут, что требует постоянного перемешивания небольших порций смеси и регулярной очистки емкости от затвердевшего материала.

Для повышения стойкости раствора используется смесь, состоящая из 3 частей гипса и 2 частей гипсовой штукатурки Кнауф Ротбанд или аналога. Использование чистого гипса не рекомендуется из-за пониженной механической прочности затвердевшего материала.

Раствор замешивают в емкости объемом 3-4 литра, изготовленной из эластичного материала. Для растворения порошка в воде используют мешалку, зажатую в патроне дрели или поршня (в безударном режиме). Перед смешиванием замесов емкость очищают от остатков затвердевшего раствора.

Разновидности подрозетников

Прежде чем совершать необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, какие виды розеточных коробок бывают и как их правильно выбрать.

Всего существует три основных вида – для установки в бетон или кирпич, штукатурку или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает достаточно простой монтаж.

• Стандартная розетка. Это пластиковый стаканчик с желобком на дне, через который наматывается кабель. Кроме того, благодаря этим бороздкам стекло лучше фиксируется в гипсовом, алебастровом или другом растворе.
• Для гипса. Полностью основан на стандарте, но дополнительно имеет лапки, которые притягиваются снизу вверх с помощью болтов и надежно фиксируют розетку в стене.
• Какое дерево. Здесь нужно подобрать железные розетки — продаются они не очень часто, но и долго выбирать не нужно — их выпускает не такое большое количество производителей.

Подготовительные работы

Установка розетки на цоколь

Монтаж розеток и выключателей в бетон должен производиться в следующей последовательности:

• Подготовить инструменты и материалы;
• Определить места, где будут установлены розетки;
• Нарисуйте схему, предусматривающую размещение розеток и выключателей, прокладку проводов.

Совет: При монтаже элементов в домах их следует устанавливать от пола на высоте 300 – 400 мм. В ванной, коридоре или другом подобном санузле сантехнику следует размещать на высоте, удобной для одного человека.

Прокладка проводов должна осуществляться с соблюдением определенных правил:

• Провода необходимо располагать от потолка на расстоянии 150 – 200 мм,
• Кабельная разводка выполняется вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзагообразную или скрученную проводку;
• Расстояние между гусеницами и газовыми трубами должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест крепления точек питания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену представлены в таблице:

Инструменты и инвентарь с фото	Характеристики
Перфоратор	Это самый удобный инструмент для сверления отверстия в стене для монтажа в нем устройств.
Резак для рукавов по бетону	Для проделывания отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро затупятся. Процесс облегчает специальный резак по бетону для раструбов. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из карбидных материалов.
Розетка	Купленная розетка может иметь одну или несколько розеток.
Розетка коробка	Для установки такого элемента проводится алмазное сверление отверстия в бетоне. Этот объект выступает в роли каркаса, что придает большую жесткость изделию.

Кроме того, перед установкой розетки в бетонную стену необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мел или что-то подобное, чтобы отметить место для сверления отверстия в бетоне;
• Правитель;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. С помощью этого инструмента вы должны придать обводке правильную форму;
• Шпаклевка, которая может быть гипсовой или цементной;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: кусачки или острый нож, плоская и крестовая отвертки;
• Плоскогубцы.

Нюансы установки мультибокса на плинтус

Что делать, если в доме уже сделан качественный ремонт, но нужна еще одна точка для подключения бытовых электроприборов?

В этом случае совсем не обязательно отрывать новые обои и штробить стену, можно сделать выход прямо на плинтусе.

Мультикоробки подходят для всех типов стандартных одиночных розеток. В них можно разместить не только электрические, но и телефонные розетки, а также розетки интернет-кабеля.

Однако следует отметить, что этот метод можно использовать только на складных пластиковых планках с кабель-каналами. Перед установкой розетки необходимо проложить провод внутрь розетки.

Для этого снимите крышку с той части, где должна располагаться розетка. Эту операцию проводят из уголка или из ближайшей заглушки, достаточно поддеть отверткой крышку и аккуратно снять ее.

Подрежьте нижнюю пластину так, чтобы образовался зазор, ширина которого соответствует размерам пластиковой накладки. Вставьте в него мультибокс, проденьте провод через отверстие в корпусе и закрепите розетку заглушками.

Установка в бетонную стену

Устанавливать розетки чаще всего приходится в бетон или в кирпичную стену, поэтому способ такой установки отработан до мелочей и давно перепробованы все возможные способы:

• Установка розеток в бетон начинается с разметки. Если на стене всего одна розетка, плюс-минус сантиметр роли не играет, но раз розетка установлена, то насколько ровно она потом будет выставлена, зависит от правильной разметки.

Тут есть простое правило — лучше начертить карандашом метку размером больше коронки — если отверстие получится немного смещенным, его еще можно выровнять, когда придет время вставлять контакты на место.

• Затем сверлятся отверстия в подрозетниках в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем быть не должно. Правильно установленная установка стандартных подрозетников в бетонную стену предполагает просверливание отверстия на 5 миллиметров больше, чем сама устанавливаемая подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, можно использовать обычную дрель с победитовым наконечником – по периметру размеченного круга сверлятся отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если нет ни дрели, ни перфоратора, а есть болгарка, допустимо сделать прямоугольное отверстие под раструбы в бетоне – в любом случае их нужно замазать в стену раствором.
• Пример розетки. Необходимо установить розетку в бетонную стену, а также проверить, свободно ли входит в нее кабель. Так как шпаклевка будет наноситься дальше в отверстие, лучше заранее обмотать конец провода изолентой, если это не было сделано ранее.
• На отверстие наносится слой шпаклевки таким образом, чтобы подрозетник вдавливался и часть его выползала наружу. В таком положении все оставляют на несколько минут, чтобы раствор начал застывать, а затем аккуратно удаляют ненужную часть со стены.

Теперь осталось дождаться полного застывания раствора и на этом установка стандартной подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким-то причинам кажется, что розетка не держится внутри стены, ее можно дополнительно зафиксировать дюбелями, под которые просверливаются 4 отверстия с уклоном 45° (к полу и стене.

Также рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о сложностях установки розеток:

Все тонкости установки подрозетников в бетонную стену, от монтажа до диаметра коронки

Сначала нужно разметить, отметить центр розетки на стене. Для его определения начертите вертикальные и горизонтальные линии, их длина должна быть достаточной для облегчения дальнейшей работы.

Самый сложный и трудоемкий процесс – сделать отверстие в бетонной стене, и в этом случае без перфоратора вам вряд ли удастся обойтись.

Как сделать отверстие

С помощью сверла в стене проделывается отверстие глубиной 5-6 см. На следующем этапе с помощью коронки для работы по бетону намечают контуры отверстия. Для облегчения работы по намеченному контуру с помощью дрели делают 10-12 отверстий, после чего коронкой делают отверстие нужного размера под подрозетник диаметром 68 мм.

Для установки розетки в бетонную стену достаточно отверстия глубиной 5 см.

Большинство специалистов придерживаются следующих стандартов:

• в гостиной розетка установлена ​​на высоте 30 см от пола;
• выключатель монтируется на высоте 90 см;
• чтобы розетка была выше столешницы, ее делают на высоте 110-120 см.

Все эти размеры условны и при необходимости вы можете их скорректировать.

Монтаж

Прежде чем осуществлять монтаж розетки, ее необходимо подготовить. Для этого определяются с их расположением, после чего снимаются необходимые заглушки.

В отверстия вставляется кабель и в подготовленное для него отверстие примеряется розетка. В нем он должен сидеть ровно и не выступать за плоскость стены.

Как закрепить

Если все в порядке, проводят монтаж, перед этим щеткой удаляют пыль, отверстие обрабатывают грунтовкой и после ее высыхания укладывают шпаклевку или штукатурку на гипсовой основе, либо можно использовать алебастр.

После этого быстро вставляется розетка, она не должна выступать за плоскость стены.

Если в розетку попал раствор, то не спешите его удалять, дайте ему высохнуть и тогда это будет сделать проще.

Практические советы — как правильно установить

Для качественного выполнения работы необходимо придерживаться следующих советов:

• перед тем, как поставить розетку, оштукатурьте стены, иначе не получится установить розетку вровень со стеной;
• качественная разметка, обязательно используйте уровень;
• если делать новые провода, то старые отверстия можно использовать под розетки или замазать их и сделать новые.

Частые ошибки

Распространенные ошибки при установке розеток:

1. Установка подрозетников до отделки стен, что затрудняет дальнейшее выравнивание поверхностей. При установке перекошенных деталей снимите установленные коробки, а затем загерметизируйте детали. Дополнительный слой гипса снижает вероятность контакта коронки с арматурой при сверлении.
2. Установка розеточных механизмов в стены без переходных элементов. Этот способ монтажа категорически запрещен, так как не обеспечивает изоляцию материала стены от силовых кабелей.
3. Перекос блока розеток по горизонтали и неправильное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное расположение приводит к образованию отверстий между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розетки.
4. Запрещается использовать монтажную пену для крепления подрозетников, так как материал не соответствует требованиям пожарной безопасности. Существуют негорючие пенопласты класса В1, но по прочности материал уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательность действий при установке розеток в обычную кирпичную стену несколько отличается от работы на чистом бетоне. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются те же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо учитывать заранее.

Коробка под розетку должна быть установлена ​​заподлицо с внешней стороной стены. Если обои клеятся на бетон, на кирпичную стену будет накладываться слой штукатурки. Можно конечно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и немного сдвинуть подрозетник вперед, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где предстоит укладка дополнительной плитки, расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого шага работы – размечается место, к нему подводятся провода, наносится штукатурка, в ней вырезается отверстие, затем то же самое проделывается с плитки при укладке.

Гораздо проще будет сделать начальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его рекомендуется туго скрутить и зафиксировать посередине). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать. Если предстоит укладка плитки и должна быть соблюдена симметрия, нелишним будет заранее узнать, какой рисунок подойдет в этом месте.

В этом видео показано, как установить розетки на гипсокартон:

Когда штукатурка или плиточный клей застынет, начинается непосредственно установка самого подрозетника – одного или под подрозетник. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, просверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или отверстие). Затем осуществляется стандартный монтаж выбранных подрозетников – наносится шпаклевка, в нее заделывается сам подрозетник, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке подрозетника.

Как ровно установить подрозетники в бетон

Розетки необходимы практически во всех местах, где установлены электроприборы. От того, насколько ровно установлены одна или несколько розеток, зависит окончательный вид установленных розеток, выключателей и других монтажных изделий.

Конечно, ровность установки розетки не на 100% определяет конечный результат — идеально вкрутить розетку или выключатель можно даже в криво «размазанную» розетку.

Однако это не означает, что можно безответственно «протискиваться» вокруг монтажных коробок (это официальное название подрозетников).

Совет

Криво установленная коробка под розетку может причинить немало страданий при доводке установочных изделий. Поэтому настоятельно рекомендуется даже установка монтажных коробок.

Кстати, розетки не всегда имеют округлую форму — это квадратные установочные коробки, рассчитанные на четыре модуля, по два в ряд. И вообще есть прямоугольные модели, которые по своему назначению заменяют несколько одиночных подрозетников подряд. Однако самыми распространенными являются круглые, поэтому мы остановимся на них.

На первый взгляд установка розетки в бетонную стену кажется простым делом. В принципе, это верно, «смазать» монтажную коробку может любой. Единственный момент, с которым у многих возникают проблемы, это плавность установки, особенно нескольких комбинированных розеток.

Метод, который я опишу, далеко не нов. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько розеток подряд в любую стену – бетонную, кирпичную, газобетонную.

Первый шаг – разметка, нужно наметить горизонтальную и вертикальную оси каждого плинтуса. При установке нескольких ящиков подряд необходимо выдерживать правильное расстояние между ними, чтобы будущие розетки или другие модули были установлены правильно.

Оптимальное расстояние между осями (центрами) – 71 мм. Однако есть изделия в соединительных элементах, для которых предусмотрено расстояние 70-72 мм.

При установке 2-3 розеток это не имеет значения, но для 5 коробок в ряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек подряд (вертикально или горизонтально) следует уточнить конкретные размеры устанавливаемых электрических точек в той или иной серии.

По хорошему — смонтировать розетки на столе в ряд с помощью коннекторов (обычно идут в комплекте с коробками) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, размер по осям установлен производителем или нет.

Часто 5 сокетов подряд не соответствуют размеру пяти сокетов. Если нет возможности проверить раструбы, между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Примечание

Если внешняя ширина коробки 70 мм. (с передним краем) — такие розетки без проблем устанавливаются при расстоянии между осями 71 мм. При ширине 72 мм «ограничить» оси ящиков будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, а вот для 5 в ряду лучше выбрать другие изделия.

Так размечены оси — подрозетники можно монтировать как вертикальными, так и горизонтальными рядами. Но некоторые серии розеток не рассчитаны на формирование вертикальных рядов (редко, но бывает), поэтому нужно уточнить этот момент.

Второй шаг – выбор отверстий для установки. В бетоне это можно сделать алмазным сердечником на оборотистую дрель или болгарку. Более простой способ – просверлить отверстия по кругу маленьким сверлом и выбить центр перфоратором. Оптимальный диаметр отверстия – 75 мм.

— тогда любая розетка войдет свободно и останется щель для шпаклевки. Глубина отверстия примерно 50-60 мм, коробка должна входить в стену до упора. Чисто установленная розетка должна быть заподлицо со шпаклевкой или слегка утоплена по отношению к плоскости стены.

Для кирпичных, гипсовых и других более мягких стен (по сравнению с бетонными) подойдет ударная коронка для перфоратора. Этим сверлом можно сверлить и бетонные стены, но тогда срок его службы сильно сокращается. В кирпичных стенах сверление производится с ударом, в пенобетоне и штукатурке — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), все входит без проблем, обметывается и грунтуется.

Следующим шагом будет изготовление шаблона. Многие монтажные коробки снабжены соединительными элементами для группировки.

Соединители могут быть конструктивной частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе установки ссылки совершенно не важны, их может и не быть вовсе.

Роль эталонного шаблона, выдерживающего необходимые расстояния между крепежными винтами, выполняет самодельная выкройка.

Для изготовления лекал подойдет любой кусок профиля, например, ПН27Х28. В профиле размечаются и сверлятся отверстия под винты крепления каждого подрозетника, так чтобы между левыми винтами на первой и второй коробке (и всех последующих) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в коробке можно померить на месте.

Выкройка профиля должна быть длиннее всей группы розеток, чтобы было место для крепления к стене. Для этого в профиле также просверливаются отверстия. Кроме того, все коробки вкручиваются в шаблон с плоской стороны, для этого используйте винты, которые идут в комплекте с розеточными коробками.

Важный

Композитная конструкция испытывается в заранее подготовленной выемке. Ничто не должно мешать профилю стоять вплотную к плоскости стены.

Ну и последняя операция — намазывание. Для крепления раструбов в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий спектр материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густая затирка, корневая лента или золотая лента и другие. Вполне подойдут цементные смеси, в том числе плиточный клей. Самое главное, благодаря шаблону не требуется быстрого схватывания шпаклевки.

В подготовленное отверстие набивается шпаклевка и сверху запрессовываются раструбы. Прижимать нужно до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не прилегает вплотную к плоскости стены.

Шаблон выравнивается по горизонтальной оси группы розеток (или по вертикали, когда она образует вертикальный ряд) и с просверленными отверстиями крепится к стене. Излишки шпаклевки, вылезшие из-под ящиков, удаляются небольшим шпателем.

Шпаклевка тоже обязательно попадет в розетки — она ​​без проблем удаляется после снятия шаблона.

При смазке важно следить, чтобы ни одна розетка не выступала из плоскости стены. Если какие-то ящики упали чуть глубже плоскости стены (что маловероятно), ничего страшного.

После схватывания шпаклевочной смеси шаблон рисунка откручивается, остатки спила счищаются шпателем. Установка завершена!

Для любителей «надежной надежности» можно порекомендовать дополнительное усиление крепления саморезами. Просверлите отверстие в стене прямо через дно раструба и вкрутите саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление бесполезно — саморез закручивается просто так. Удобно использовать саморезы с пресс-шайбой.

Как ни крути, но шпаклевочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место, где вы ее наносите, требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением для монтажа электриками будет установка до финишной шпаклевки стен.

Совет: Крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до отделки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется затянуть винты сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали окончательной экономии — шурупы закручиваются глубже плоскости стены.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли, что это долго, можно значительно облегчить работу.

Для этого по начатому кругу сделайте несколько отверстий сверлом на 8 мм. У вас должно получиться что-то похожее на барабан револьвера.

Затем продолжите алмазное или ударное бурение. Тогда он должен работать как часы.

Если вы задели большую арматуру и не хотите разрушать новый венец, есть два выхода из ситуации:

• переключите перфоратор в режим отбойника и выбейте его долотом

По общему признанию, это может помочь в появлении новых трещин в штукатурке.

• снимаете хорошую коронку и вставляете старую б/у, после чего, не сохраняя ее, прогрызаете металлическую планку (старые экземпляры не выбрасывайте, они еще могут пригодиться)

Выбейте из ниши бетон (при помощи зубила и молотка или перфоратора), оставив скос для ввода кабеля в розетку.

Используйте пылесос, чтобы удалить весь мусор и пыль.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются правильные инструменты и комплектующие. Здесь не нужен перфоратор и раствор — весь процесс проходит гораздо быстрее, а вот для монтажа в штукатурку нужна специальная раструбка — с дополнительными лапками, которые будут прижимать ее к гипсокартону.

Хотя перфоратор здесь не пригодится, обязательно понадобится дрель – с коронкой для сверления гнезд или обычная дрель. Размечается место сверления и вырезается отверстие, диаметр которого должен соответствовать размерам раструба. Кабель вынимается и продевается в розетку.

Далее розетка просто вставляется в отверстие и на нее накручиваются болты от регулировочных ножек — они открываются изнутри и подтягиваются к гипсокартону, плотно притягивая к нему розетку.

Если есть опасение, что гипсокартон непрочный, и в дальнейшем розетка может просто вырваться из него, приклейте изнутри к месту, где будут упираться ножки розетки, фанеру или другой плотный, не осыпающийся материал.

Подробнее об установке розеток в штукатурку смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь и не нужен, зато трудозатраты в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен соприкасаться с деревом.

провода в стальной гофре, металлические розетки

Обычные типы розеток здесь не подходят – ПВХ прекрасно горит и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при использовании очень высока. Тут сомнений в том, какие розетки будут лучше или хуже, не возникает – можно ставить только железо, толщина стенки которого способна удерживать дугу, возникшую от короткого замыкания внутри шкафа.

По этой же причине провода в такой проводке необходимо прокладывать в железной трубе и тщательно герметизировать все стыки с розеткой. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к сходящимся в отводе концам труб дополнительно приваривается болт крепления грозозащитного провода.

Исходя из этого, установить розетку, не превратив ее в бомбу замедленного действия, можно только одним способом — выполнить все требования ПУЭ:

• Для розетки просверлите необходимое отверстие с помощью дрели и стамески
• Если вы хотите создать дополнительную защиту, дно отверстия выстилают асбестом.
• В раструб вставляется провод и часть питающей его трубы, которая соединяется с корпусом, который в свою очередь прикручивается к стене шурупами.

Эту, казалось бы, простую последовательность действий нужно выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка розеток в деревянную стену:

Критерии подбора установочной коробки

Гнездо для скрытой розетки питания представляет собой пластиковую коробку, похожую на широкий и короткий стакан. На стенках перфорации обозначены люки для ввода проводов в блок. Имеются приспособления для фиксации розетки в сплошной или пустотелой стене и шурупы для крепления розетки.

Конструкция проста, но будущий электрик, выбирающий розетку для предстоящей установки, должен учитывать:

• Тип материала, из которого построена оборудованная стена. Чаще всего короб прикручивают к сплошной стене саморезами через отверстия, предназначенные для их ввинчивания. В пустотелой перегородке из гипсокартона крепление осуществляется посредством винтовой регулировки распорных штифтов. Есть универсальные розетки с обоими форматами фиксации. Однако при обустройстве гипсокартонной перегородки лучше использовать распорки, поскольку в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
• Форма и размеры розетки. Большинство розеток, предлагаемых к продаже, рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку диаметром 68 мм, но распространены и квадратные монтажные коробки
• Площадь сечения проводов, подключаемых к розетке. Дело в том, что между механизмом розетки и дном пластикового «подстаканника» должны поместиться запасные петли двух токовых и одного заземляющего проводника.

Опытные электрики настоятельно рекомендуют насыпать двадцать сантиметров провода при ремонте, замене и других электромонтажных работах. Минимальный, но не очень желательный запас должен быть не менее 10 см. Всякий раз, когда вы проводите какие-либо работы с механизмом розетки, провода будут обрезаны, а их концы зачищены. В результате масса «постепенно тает».

Из-за недостатка длины провод приходится наращивать: скручивать, паять, сваривать и т д. Наращивание провода любым из вышеперечисленных способов не только утяжеляет исполнителя и требует времени, но и изменяет характеристики токоведущей части при точка подключения.

Запас проволоки должен быть аккуратно сформирован в петли или в «мягкие» складки. Крайне нежелательно образование острых складок. Необходимо разместить петли на дне монтажной коробки так, чтобы зачищенные от изоляции куски провода не касались друг друга.

Токоведущие жилы проводов сечением 2,5 квадрата и более указанного размера достаточно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под блок подрозетников будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника составляет 15-30 полезных см. Это означает, что потребуется более глубокий подрозетник для установки розетки, подключенной к источнику с толстый кабель.

Основные правила монтажа подрозетников

Перед установкой розетки необходимо выбрать место для установки. Но поскольку розетка является источником повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются особые требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

Согласно ПУЭ:

• от выхода до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см;
• розетки в санузле можно устанавливать на расстоянии не менее 60 см от источника брызг (раковина, душ, ванна);
• выключатели рекомендуется устанавливать с той стороны, где находится дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
• нельзя устанавливать розетки в саунах, санузлах, помещениях, где производится стирка.

Для других помещений особых правил нет. Розетки должны располагаться таким образом, чтобы пользование было удобным для всех членов семьи.

Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства, учитывающие расположение бытовых приборов в доме, чтобы их провода доходили до розеток без использования удлинителей.

Также вас может заинтересовать информация о нюансах установки розетки для стиральной машины или розетки для электроплиты.

Рекомендуемые места установки розеток и выключателей в помещении для практичности и удобства

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки по внешнему виду и способу установки существенно отличаются от тех, что устанавливались в домах в советское время.

Если раньше они просто встраивались в стену без возможности замены, то сегодня установить их и при необходимости поменять розетку не представляет особой сложности.

Розетка – это монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электромонтажных изделий скрытой проводки

Вне зависимости от того, осуществляется установка одиночной или группы розеток, перед монтажом проводится стеносъемка

При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы фиксируются алебастром

Подрозетник фиксируется в перегородках и фальшстенах из гипса с помощью регулируемых по расстоянию язычков

Для установки в них розеток подходят практически все стройматериалы и варианты досок, используемые при черновой обшивке стен

В серии товаров для скрытой проводки можно найти варианты обустройства деревянных и брусовых построек

Розеточные коробки используются для установки одиночных выключателей, розеток и блоков розеток

Во время работы «разболтанный» механизм легче подтянуть в гнездо. С его использованием установка проходит быстрее и точнее

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые предполагается установить подрозетники.

Исходя из этого, существует следующая классификация ящиков:

• конструкции, предназначенные для установки в стены из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
• стекло для стен из композитных материалов: гипсокартона, пластиковых плит, ДСП, фанеры и др.

В первом случае розетка представляет собой круглое стекло, на котором нет дополнительных элементов. Он крепится к стене с помощью раствора.

Стены или основание имеют монтажные отверстия для электропроводки. При установке розетки достаточно снять перемычки и выдавить вилку.

Розетки с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и легко установить две и более розетки одновременно

Для крепления нескольких рядом стоящих розеток можно использовать стаканы, сбоку которых есть крепежный механизм. Розетки соединяются друг с другом с помощью специальных дорожек и объединяются в блоки.

Гипсовые коробки имеют специальные прижимные пластиковые или металлические язычки, предназначенные для фиксации элементов в пустотелых стенах. Зажимы крепятся на винты, которые вращаются для регулировки положения.

Поворачивая винт, прижимная лапка поднимается или опускается. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, фиксируя стекло в гипсокартоне

Какой формы выпускаются изделия?

Наиболее распространены круглые розетки. Им очень легко проделать дыру в стене, используя самые разные инструменты.

Круглые стекла можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять в группы, соединяя друг с другом с помощью стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть и используются не очень часто, но имеют определенные преимущества. Их объем значительно больше, поэтому в них можно спрятать множество проводов.

Часто их используют для установки элементов в системе «умный дом». Бывают одиночные и групповые розетки квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

Также есть в продаже овальные коробки, которые, как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они практичны тем, что к ним можно сразу подключить двойную розетку. Все вышеописанные изделия монтируются в стены и используются для скрытой проводки.

Несколько особняком стоит еще один вид монтажных коробов – пластиковые вагонки или другими словами мультибоксы, предназначенные для открытого монтажа на плинтус. Они рассчитаны на одну или несколько розеток и обычно имеют квадратную форму.

Этот вид монтажа пластиковых накладок можно использовать только на складных пластиковых плинтусах

Выносные розетки имеют две модификации — исполнение с креплением до середины цоколя или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются поверх плинтуса, их отличительной чертой является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их габариты, которые подбираются исходя из конкретных условий монтажа. Вилка имеет диаметр 60-70 мм и глубину 25-80 мм.

Стандартная конструкция имеет внешние размеры 45 х 68 мм, при этом следует помнить, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

При групповой установке нескольких круглых розеток одна из них, с увеличенной глубиной, помимо основного назначения, может выполнять роль распределительной коробки

Крупногабаритные стаканы, глубина которых составляет около 80 мм, рекомендуется использовать, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а сама розетка выполняет ее функции. Что касается квадратных изделий, то они обычно имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Наиболее популярны розетки из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композиционных материалов.

Есть и металлические ящики, которые в старину использовались повсеместно, но сегодня их почти вытеснили изделия из пластика.

Металлические розетки обычно устанавливают при монтаже электропроводки в деревянных домах. Изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится пайкой.

В целях безопасности и предотвращения возгорания при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические розетки

Выбор изделий и рекомендации по монтажу подрозетников

Материал стен — это первое, на что следует обратить внимание при выборе розетки. По этому признаку существующие виды изделий можно разделить на две категории: для сплошных стен и для тонких перегородок.

К сплошным стенам относятся основания из твердых материалов. Среди них газобетон, кирпич, бетон и железобетон. Для таких материалов используются раструбы без дополнительных фиксаторов. Для крепления изделия к стене используется строительный состав (алебастр или гипс).

В таких стеклах предусмотрены монтажные отверстия для проводов. Их размещают в днище или в стенках. Перед установкой розетки в бетонную стену просто сломайте перемычки и выдавите заглушку, чтобы освободить отверстие.

Монтажные чашки имеют специальные отверстия для проводов

Тонкие перегородки выполнены из композитных материалов. К ним относятся пластиковые листы, гипсокартонные и фанерные листы, ДСП и др. для таких поверхностей используются монтажные коробки, оснащенные металлическими или пластиковыми фиксирующими лапками. Они прижимаются и прочно фиксируют стекло в полой стене. Ножки удерживаются внутри коробки с помощью винтов, которые регулируют положение.

Для установки тройных розеток используются стаканы, сбоку которых есть специальный механизм крепления. Изделия этого типа можно объединять в целые блоки, скрепляя их методом пазовых соединений.

Каким требованиям должны соответствовать стаканы под розетку

Материал, из которого изготовлен ящик, должен иметь достаточный запас прочности. Качественные изделия легко выдерживают усилие, прилагаемое для извлечения вилки из розетки. При этом монтажная коробка должна оставаться в стене, а не выдвигаться за ней. Для обеспечения этих условий производители оснащают стекло специальными пазами, ребрами и крючками. Все эти элементы расположены снаружи. Это правило касается стекла, которое крепится к стене строительными составами.

Технологические отверстия выполняют две функции: обеспечивают доступ проводов к розетке и увеличивают степень фиксации коробки внутри стены. После установки розетки в бетон вытащить стекло уже не получится. Вы должны сломать пластик или разрушить часть стены вокруг него.

Монтажные втулки должны быть надежно закреплены внутри сидений

Большинство ящиков сделаны из пластика. В производстве используется несколько видов этого сырья. Существуют также металлические розетки для дерева. Но все же стоит отдать предпочтение пластику. Этот материал, в отличие от металла, обладает диэлектрическими свойствами. Кроме того, дешевле купить пластиковый разъем.

Важно! Перед покупкой стекла убедитесь в наличии ребер, необходимых для крепления розетки. Производители лепят их на внутренней стороне изделий.

Металлические розетки имеют еще один недостаток. С внутренней стороны они имеют идеально гладкую поверхность. Крепежные проставки на розетках просто негде зацепить, поэтому жгуты проводов могут выпасть.

Пластиковые стаканчики не должны поддерживать горение. Это требование особенно важно, если розетка должна быть установлена ​​в оштукатуренных стенах и других композитных перегородках. С кирпичными и бетонными стенами риск возгорания намного ниже. Однако короткое замыкание в розетке может привести к возгоранию обоев или соседней мебели.

Внутри розетки достаточно места для размещения необходимых проводов

Монтажные расстояния между подрозетниками и другие нормативы устройства электроустановок

Перед установкой розетки в стену необходимо выбрать оптимальное место для ее расположения. По стандарту монтажное расстояние между центрами чашек составляет 71 мм. Это значение используется в тех случаях, когда нужно организовать несколько торговых точек одновременно в одном месте. Электромонтажные устройства относятся к категории источников повышенной опасности, поэтому точки для их установки выбираются с учетом требований безопасности.

Основные правила размещения электроустановок:

• между газовой трубой и выходом – не менее 0,5 м;
• электроустановки желательно устанавливать со стороны, где находится ручка двери и на высоте не более 1 м от пола;
• в ванной комнате допускается установка розеток с отступом не менее 0,6 м от ванны, душевой кабины и умывальника для предотвращения разбрызгивания;
• расстояние от пола зависит от назначения розетки. Если электромонтаж необходим для подключения крупных бытовых приборов, монтаж производят на высоте 1 м от покрытия. Это правило распространяется на посудомоечные и стиральные машины, электрические плиты, холодильники. Для универсальных розеток достаточно высоты 0,3 м;

При планировании торговых точек необходимо соблюдать требования к расположению

• на кухне, где мелкая бытовая техника размещается на столе, розетки для них устанавливаются на высоте 0,1 м над уровнем рабочей поверхности;
• параметры розетки для настенного телевизора на кухне подбираются индивидуально;
• правильная установка подрозетника также обеспечивает горизонтальное размещение коробок. Между розеткой и дверной коробкой должно быть не менее 0,15 м. То же самое касается пола, углов и потолка помещения;
• электросистема устанавливается с отступом не менее 0,5 м от радиатора отопления.

Важно! Категорически запрещается устанавливать розетки над газовыми и электрическими плитами, а также обогревателями. Исключение составляет система «теплый пол». Не допускается установка электроустановок в саунах и ванных комнатах. Кроме того, нормативы запрещают использовать стены, выходящие на улицу, для организации электропроводки и размещения розеток.