Расчет вентиляции помещений: принципы и примеры расчёта

Главные параметры вытяжной вентиляции

Расчет приточно-вытяжной вентиляции.

В зависимости от того, какие функции выполняет вентиляционная система, существующие установки принято делить на:

1. Вытяжные. Необходимы для забора отработанного воздуха и его отведения из помещения.
2. Приточные. Обеспечивают подачу свежего чистого воздуха с улицы.
3. Приточно-вытяжные. Одновременно удаляют старый затхлый воздух и подают новый в комнату.

Вытяжные установки преимущественно используются на производстве, в офисах, складских и прочих подобных помещениях. Недостатком вытяжной вентиляции является то, что без одновременного устройства приточной системы она будет работать очень плохо.

В случае если из помещения будет вытягиваться больше воздуха, чем поступает, образуются сквозняки. Поэтому приточно-вытяжная система является наиболее эффективной. Она обеспечивает максимально комфортные условия и в жилых помещениях, и в помещениях промышленного и рабочего типа.

Схема вытяжной вентиляции в загородном доме.

Современные системы комплектуются различными дополнительными устройствами, которые очищают воздух, нагревают или охлаждают его, увлажняют и равномерно распространяют по помещениям. Старый же воздух безо всяких затруднений выводится через вытяжку.

Прежде чем приступать к обустройству вентиляционной системы, нужно со всей серьезностью подойти к процессу ее расчета. Непосредственно расчет вентиляции направлен на определение главных параметров основных узлов системы. Лишь определив наиболее подходящие характеристики, вы можете сделать такую вентиляцию, которая будет в полной мере выполнять все поставленные перед ней задачи.

По ходу расчета вентиляции определяются такие параметры, как:

1. Расход.
2. Рабочее давление.
3. Мощность калорифера.
4. Площадь сечения воздуховодов.

При желании можно дополнительно выполнить расчет расхода электроэнергии на работу и обслуживание системы.

Пошаговая инструкция по определению производительности системы

Схема движения воздуха.

Расчет вентиляции начинается с определения ее главного параметра – производительности. Размерная единица производительности вентиляции – м³/ч. Для того чтобы расчет расхода воздуха был выполнен правильно, вам нужно знать следующую информацию:

1. Высоту помещений и их площадь.
2. Главное назначение каждой комнаты.
3. Среднее количество человек, которые будут одновременно пребывать в комнате.

Чтобы произвести расчет, понадобятся следующие приспособления:

1. Рулетка для измерений.
2. Бумага и карандаш для записей.
3. Калькулятор для вычислений.

Чтобы выполнить расчет, нужно узнать такой параметр, как кратность обмена воздуха за единицу времени. Данное значение устанавливается СНиПом в соответствии с типом помещения. Для жилых, промышленных и административных помещений параметр будет различаться. Также нужно учитывать такие моменты, как количество отопительных приборов и их мощность, среднее число людей.

Для помещений бытового назначения кратность воздухообмена, использующаяся в процессе расчета, составляет 1. При выполнении расчета вентиляции для административных помещений используйте значение воздухообмена, равное 2-3 – в зависимости от конкретных условий. Непосредственно кратность обмена воздуха указывает на то, что, к примеру, в бытовом помещении воздух будет полностью обновляться 1 раз за 1 час, чего более чем достаточно в большинстве случаев.

Расчет производительности требует наличия таких данных, как величина обмена воздуха по кратности и количеству людей. Необходимо будет взять самое большое значение и, уже отталкиваясь от него, подобрать подходящую мощность вытяжной вентиляции. Расчет кратности воздухообмена выполняется по простой формуле. Достаточно умножить площадь помещения на высоту потолка и значение кратности (1 для бытовых, 2 для административных и т.д.).

Схемы вытяжной вентиляции.

Чтобы выполнить расчет обмена воздуха по числу людей, проводится умножение количества воздуха, которое потребляет 1 человек, на число людей в помещении. Что касается объема потребляемого воздуха, то в среднем при минимальной физической активности 1 человек потребляет 20 м³/ч, при средней активности этот показатель поднимается до 40 м³/ч, а при высокой составляет уже 60 м³/ч.

Чтобы было понятнее, можно привести пример расчета для обыкновенной спальни, имеющей площадь, равную 14 м². В спальне находится 2 человека. Потолок имеет высоту 2,5 м. Вполне стандартные условия для простой городской квартиры. В первом случае расчет покажет, что обмен воздуха равняется 14х2,5х1=35 м³/ч. При выполнении расчета по второй схеме вы увидите, что он равен уже 2х20=40 м³/ч. Нужно, как уже отмечалось, брать большее значение. Поэтому конкретно в данном примере расчет будет выполняться по числу людей.

По этим же формулам рассчитывается расход кислорода для всех остальных помещений. В завершение останется сложить все значения, получить общую производительность и выбрать вентиляционное оборудование на основании этих данных.

Стандартные значения производительности систем вентиляции составляют:

1. От 100 до 500 м³/ч для обычных жилых квартир.
2. От 1000 до 2000 м³/ч для частных домов.
3. От 1000 до 10000 м³/ч для помещений промышленного назначения.

Определение мощности воздухонагревателя

Схема правильной циркуляции воздуха в помещении.

Чтобы расчет вентиляционной системы был выполнен в соответствии со всеми правилами, необходимо обязательно учитывать мощность воздухонагревателя. Это делается в том случае, если в комплексе с вытяжной вентиляцией будет организована приточная. Устанавливается калорифер для того, чтобы поступающий с улицы воздух подогревался и поступал в комнату уже теплым. Актуально в холодную погоду.

Расчет мощности воздухонагревателя определяется с учетом такого значения, как расход воздуха, необходимая температура на выходе и минимальная температура поступающего воздуха. Последние 2 значения утверждены в СНиП. В соответствии с этим нормативным документом, температура воздуха на выходе калорифера должна составлять не меньше 18°. Минимальную температуру внешнего воздуха следует уточнять в соответствии с регионом проживания.

В состав современных вентиляционных систем включаются регуляторы производительности. Такие приспособления созданы специально для того, чтобы можно было снижать скорость циркуляции воздуха. В холодное время это позволит уменьшить количество энергии, потребляемой воздухонагревателем.

Для определения температуры, на которую устройство сможет нагреть воздух, используется несложная формула. Согласно ей, нужно взять значение мощности агрегата, разделить его на расход воздуха, а затем умножить полученное значение на 2,98.

К примеру, если расход воздуха на объекте составляет 200 м³/ч, а калорифер имеет мощность, равную 3 кВт, то, подставив эти значения в приведенную формулу, вы получите, что прибор нагреет воздух максимум на 44°. То есть если в зимнее время на улице будет -20°, то выбранный воздухонагреватель сможет подогреть кислород до 44-20=24°.

Санитарные требования нормативных документов

Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:

1. «Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2012, обязательное Приложение «К».

В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.

Справка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.

Проветривание — примитивный способ обновления кислорода в жилище

В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):

• гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
• кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
• санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
• для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
• котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
• кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0.2;
• сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
• библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.

Примечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.

Выброс вредных газов за счет природной тяги — самый дешевый и простой способ обновлять воздух

В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2012 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:

1. Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
2. Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
3. Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.

Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».

Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.

Воздухообмен по санитарным нормам

Расчет воздухообмена в помещении по санитарным нормам (по количеству людей) определяется  с условия обеспечения человека необходимым количеством свежего воздуха. Для общественных зданий санитарные нормы предусматривают подачу 20 м3/час•чел при временном пребывании человека в помещении, 40 м3/час•чел при длительном пребывании и 80м3/час•чел для спорт зала.

Формула расчета воздухообмена:

L= n•l  (м3/час),

где n — количество людей, чел;

l — санитарная норма подачи воздуха, м3/час•чел.

Определение расхода воздуха по кратности

Данный типовой расчет приточно-вытяжной вентиляции выполняется отдельно для каждой комнаты квартиры либо загородного коттеджа. Чтобы выяснить расход воздушных масс по зданию в целом, полученные результаты суммируются. Используется довольно простая формула:

Расшифровка обозначений:

• L – искомый объем приточного и вытяжного воздуха, м³/ч;
• S – квадратура помещения, где рассчитывается вентиляция, м²;
• h – высота потолков, м;
• n – число обновлений воздушной среды комнаты в течение 1 часа (регламентируется СНиП).

Пример вычисления. Площадь гостиной одноэтажного здания с высотой потолков 3 м составляет 15.75 м². Согласно предписаниям СНиП 31-01-2003, кратность n для жилых помещений равна единице. Тогда часовой расход воздушной смеси составит L = 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.

Важный момент. Определение объема воздушной смеси, удаляемой из кухни с газовой плитой, зависит от устанавливаемого вентиляционного оборудования. Распространенная схема выглядит так: однократный обмен согласно нормативам обеспечивает система естественной вентиляции, а дополнительные 100 м³/ч выбрасывает бытовая кухонная вытяжка.

Аналогичные расчеты делаются по всем остальным комнатам, разрабатывается схема организации воздухообмена (естественной или принудительной) и определяются размеры вентиляционных каналов (смотрим пример ниже). Автоматизировать и ускорить процесс поможет расчетная программа.

Расчет по кратности

Воздухообмен за кратностью определяется по формуле:

Lk=k•V    (м3/час),

где k – нормированная кратность воздухообмена;

V- объем помещения, м3.

Показатель k для разных помещений и подробности расчета по кратности представлены в статье Кратность воздухообмена и Таблицы кратности воздухообмена по СПиПам.

Воздухообмен по теплоизбыткам

Воздухообмен по тепловыделениям определяется в том случае, если в помещении присутствует большое количество теплоты,  которую нужно удалить.

Расчет воздухообмена по теплоизбыткам ведут по формуле:

L=3,6•Qизл/(ρ•c•(tуд–tпр)) (м3/час),

где Qизл – количество теплоты, которая выделяется в помещение, Вт;

ρ — плотность воздуха в помещении, кг/м3;

с – массовая теплоемкость воздуха;

tуд – температура воздуха, который удаляется вентиляцией, ºС;

tпр – температура воздуха,что подается, ºС.

Расчет воздухообмена по влаговыделениям

Нужный воздухообмен по избыткам влаги в помещении можно рассчитать за формулой: 

L= W/(ρ(dyд–dпр) (м3/час),

где W – выделение влажности в помещении,  ;

 ρ — плотность воздуха в здании,  кг/м3;

dуд – содержание влаги в воздухе, что удаляется системой вентиляции;

dпр – содержание влаги в воздухе, который подается.

Воздухообмен по газовыделениям

Воздухообмен по газовым выделениям в помещение рассчитывают за формулой:

L=K/(Kгдк–Kпр)  (м3/час),

где К – весовое количество газов, что выделяются в помещение;

Кгдк – предельно допустимая концентрация газов;

Кпр – концентрация газов в подающемся воздухе.

Расчетный воздухообмен

За расчетное значение воздухообмена принимают максимальное значение из расчетов по теплопоступлениям, влагопоступлениям, поступлением вредных паров и газов, по санитарным нормам, компенсации местных вытяжек и нормативной кратности воздухообмена.

Воздухообмен жилых и общественных помещений обычно рассчитывают по кратности воздухообмена или по санитарным нормам.

После расчета требуемого воздухообмена составляется воздушный баланс помещений, подбирается количество воздухораспределителей и делается аэродинамический расчет системы. Поэтому советуем вам не пренебрегать расчетом воздухообмена, если хотите создать комфортные условия вашего пребывания в помещении.

Подбираем высоту труб

Следующий шаг – определение силы тяги, возникающей внутри вытяжного блока при заданном перепаде высот. Параметр зовется располагаемым гравитационным давлением и выражается в Паскалях (Па). Расчетная формула:

• p – гравитационное давление в канале, Па;
• Н – перепад высот между выходом вентиляционной решетки и срезом вентканала над крышей, м;
• ρвозд – плотность воздуха помещения, принимаем 1.2 кг/м³ при домашней температуре +20 °С.

Методика расчета основана на подборе требуемой высоты. Вначале определитесь, на сколько вы готовы поднять трубы вытяжки над кровлей без ущерба внешнему виду здания, затем подставьте значение высоты в формулу.

Пример. Берем перепад высот 4 м и получаем давление тяги p = 9.81 х 4 (1.27 — 1.2) = 2.75 Па.

Теперь грядет сложнейший этап – аэродинамический расчет отводных каналов. Задача – выяснить сопротивление воздуховода потоку газов и сопоставить результат с располагаемым напором (2.75 Па). Если потеря давления окажется больше, трубу придется наращивать либо увеличивать проходной диаметр.

Аэродинамическое сопротивление воздуховода вычисляется по формуле:

• Δp – общие потери давления в шахте;
• R – удельное сопротивление трению проходящего потока, Па/м;
• Н – высота канала, м;
• ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
• Pv – давление динамическое, Па.

Покажем на примере, как считается величина сопротивления:

1. Находим значение динамического давления по формуле Pv = 1.2 х 1² / 2 = 0.6 Па.
2.  Сопротивление от трения R находим по таблице, ориентируясь на показатели динамического напора 0.6 Па, скорости потока 1 м/с и диаметра воздухопровода 225 мм. R = 0.078 Па/м (обозначено зеленым кружочком).
3. Местные сопротивления вытяжной шахты – это жалюзийная решетка, отвод кверху 90° и зонт на конце трубы. Коэффициенты ξ этих деталей – величины постоянные, равные 1.2, 0.4 и 1.3 соответственно. Сумма ξ = 1.2 + 0.4 + 1.3 = 2.9.
4. Окончательное вычисление: Δp = 0.078 Па/м х 4 м + 2.9 х 0.6 Па = 2.05 Па.

Сравним расчетный напор, образующийся в воздухопроводе, и полученное сопротивление. Сила тяги p = 2.75 Па больше, чем потери давления (сопротивление) Δp = 2.05 Па, шахта высотой 4 метра слишком высока, строить такую бессмысленно.

Теперь укоротим вентканал до 3 м, снова произведем перерасчет:

1. Располагаемое давление p = 9.81 х 3 (1.27 — 1.2) = 2.06 Па.
2. Удельное сопротивление R и местные коэффициенты ξ остаются прежними.
3. Δp = 0.078 Па/м х 3 м + 2.9 х 0.6 Па = 1.97 Па.

Напор природной тяги 2.06 Па превышает сопротивление системы Δp = 1.97 Па, значит, шахта трехметровой высоты станет исправно работать на естественную вытяжку и обеспечит нужный расход удаляемых газов.

Важное замечание. Разница между силой тяги и сопротивлением воздуховода составила всего 2.06 — 1.97 = 0.09 Па. Чтобы вытяжка устойчиво работала в любую погоду, высоту трубы в нашем примере лучше принять с запасом – 3.5 м.

Канал вентиляции Ø225 мм можно разделить на 2 меньших трубы, но не по диаметру, а по сечению. Получаем 2 круглых вентканала 150—160 мм, как сделано на фото. Высота обеих шахт остается неизменной — 3.5 м.

Вычисляем диаметры вентканалов

Дальнейшие расчеты несколько сложнее, поэтому каждый этап мы сопроводим примерами вычислений. Результатом станет диаметр и высота вентиляционных шахт нашего одноэтажного здания.

Весь объем вытяжного воздуха мы распределили на 3 канала: 100 м. куб. принудительно удаляет вытяжка на кухне в период включения плиты, оставшийся 271 кубометр уходит по двум одинаковым шахтам естественным образом. Расход через 1 воздуховод получится 271 / 2 = 135.5 м³/ч. Площадь сечения трубы определяется по формуле:

• F – площадь поперечного сечения вентканала, м²;
• L – расход вытяжки через шахту, м³/ч;
• ʋ — скорость движения потока, м/с.

Справка. Скорость воздуха в каналах естественной вентиляции лежит в пределах 0.5—1.5 м/с. В качестве расчетного значения принимаем средний показатель – 1 м/с.

Как рассчитать сечение и диаметр одной трубы в примере:

1. Находим размер поперечника в квадратных метрах F = 135.5 / 3600 х 1 = 0.0378 м².
2. Из школьной формулы площади круга определяем диаметр канала D = 0.22 м. Выбираем ближайший больший воздуховод из стандартного ряда – Ø225 мм.
3. Если речь идет о заложенной внутрь стены кирпичной шахте, то под найденное сечение подойдет размер вентканала 140 х 270 мм (удачное совпадение, F = 0.0378 м. кв.).

Кирпичные шахты имеют строго фиксированные размеры — 14 х 14 и 27 х 14 см

Диаметр отводящей трубы под бытовую вытяжку считается аналогичным образом, только скорость потока, нагнетаемого вентилятором, принимается больше – 3 м/с. F = 100 / 3600 х 3 = 0.009 м² или Ø110 мм.

Расход электроэнергии на вентиляцию

Принципиальная схема расположения матов по периметру воздуховода круглого сечения.

Предварительный расчет потребляемого электричества позволит создать экономную систему с рациональным расходом ресурсов. Обращать внимание на этот параметр нужно в том случае, когда система комплектуется калорифером, обеспечивающим подогрев входящих воздушных масс до нужной температуры. Чтобы вычислить расход электроэнергии, надо знать не только мощность установки, но и условия ее работы, продолжительность нагрева и ряд прочих параметров.

К примеру, воздухонагреватель работает только в холодную погоду. Работает он не всегда, а лишь при необходимости подогрева воздушных масс. Периодическая работа калорифера вносит определенные коррективы в расчет. Для правильной оценки энергозатрат нужно учитывать и то, меняется ли тариф на электричество в вашей местности в дневное и ночное время. В случае с двухтарифным счетчиком расчет будет немного более сложным.

Непосредственно для расчета используется следующая формула:

M=(T1xLxCxDx16+T2xLxCxNx8)xAD/1000.

Таблица расчета вентиляции.

В данном случае обозначения следующие:

1. M – это общая стоимость затраченной электроэнергии.
2. T1, T2 – температурные перепады в дневное и ночное время. Вам придется отдельно рассчитать данные значения для каждого месяца.
3. D, N – цена энергии в дневное и ночное время. Стоимость нужно умножить на значение длительности. Уточняйте отдельно для своего региона.
4. AD – общее количество дней в каждом календарном месяце.

Узнать показатели для температур вы можете из любого источника по прогнозу погоды, какие-либо специальные справочники покупать не придется. Тарифные ставки берите из значений для своего региона. В результате такого расчета вы получите довольно точный показатель, который будет отражать расход электричества для калорифера.

Как сделать вентиляцию более экономной

Уменьшить расходы на электроэнергию можно путем установки специальных VAV-систем. Такие устройства позволяют экономить до 30-50% даже при использовании калорифера очень большой мощности.

Установка подобного агрегата увеличит стоимость системы в среднем на 20%, но это довольно быстро окупится, т.к. затраты энергии будут максимально рационализованы.

Вытяжная вентиляция, как и приточные и приточно-вытяжные установки, имеет очень большое значение. Без грамотно организованного воздухообмена в помещении нельзя рассчитывать на благоприятный микроклимат.

Монтаж системы выполняется в соответствии с использующимися устройствами, однако вне зависимости от того, из каких именно агрегатов будет состоять система, предварительно обязательно должен быть выполнен расчет. Благодаря ему вы узнаете важнейшие параметры и условия, соблюдение которых будет гарантировать эффективную и рациональную работу вентиляции. Следуйте технологии, ведите расчет по инструкции, и все обязательно получится.

Законность подключения вытяжки на кухне при обще домовой вентиляции

Строители старых многоэтажек не учитывали, что будущие жильцы через много лет поставят вытяжное оборудование. Поэтому они не предусмотрели индивидуальные кухонные вентиляционные каналы. Подключение вытяжных устройств в таких домах меняет давление в системе. В квартире готовят или курят, а ароматы затягивает к соседям. Что по этому поводу говорит закон?

СНиП 41.01.2003 разрешает сочетать разные способы вентиляции. Смешанные системы могут соседствовать с естественными и механическими. Подключаться к индивидуальному вытяжному каналу квартиры разрешено.

Если вся система функционирует нормально, то посторонние запахи не должны попадать к соседям. Проблемы возникают из-за ошибок в монтаже. Законность подключения не вызывает сомнений, но перед его проведением надо вызывать специалиста по вентиляции.

Рассмотрим виды и принципы работы

В многоквартирном доме вертикальный короб шахты для вентиляции начинается в подвале и выходит на крышу. В каждой квартире ответвления заканчиваются решетками.

В зданиях предусмотрены три вида вентиляции:

1. Естественный отток воздуха за счет перепадов давления в шахтах.
2. Принудительная тяга на вентиляторах для притока и вывода воздуха. При автономной системе вентилятор работает на фасаде здания. Ставятся приточные клапаны. При централизованной сети в доме круглосуточно создают тягу приточные и вытяжные агрегаты.
3. Комбинированные варианты. Воздух подается принудительно и естественным образом уходит через шахту. При втором варианте приходит через окна, выводится с помощью вытяжных вентиляторов.

Подключение вытяжки своими руками нарушает стандартную вентиляцию. При установке пробивают отверстие, но сечение шахты не меняется. Чтобы улучшить воздухообмен ставят клапан-хлопушку. Он блокирует обратную тягу при работе вытяжки. После ее выключения клапан открывается.

Классификация вытяжек

При монтаже учитывают разновидность, особенности устройства, вид крепления. Вытяжные устройства работают на двух режимах очистки.

• Принудительный отвод – загрязненные воздушные потоки направляются через трубу из помещения в шахту. Проточные вытяжки отличаются высокой производительностью.
• Циркуляция потоков – воздушные массы проходят через угольные фильтры.

Кухонные вытяжки с подключением к вентиляции устанавливаются с отводами двух типов.

Разновидность отвода	Плюсы	Минусы
1.     Воздуховод из пластика (ПВХ)	Выполняется в виде эластичной трубы или узких элементов. Имеет эстетичный вид, компактен, ставится без дополнительного короба. Труба из ПВХ не шумит, не сопротивляется воздушным потокам.	Сложность сборки, обойдется дороже гофры. Короба из твердого пластика гудят и вибрируют.
2.     Алюминиевая труба (гофра)	Материал удобен для самостоятельной установки. Сгибается для соединения с отверстием нужного размера. Не шумит.	Не эстетичный внешний вид.

Плоские компактные устройства с фильтром просто монтируются без соединения с общей системой вентиляции, но имеют малую мощность. Купольные «зонтики» по мощности выходят на первое место среди агрегатов.

Производители выпускают каминные вытяжки с креплениями для стен, угловые – для угловых плит, островные с потолочными креплениями – для плит, стоящих в центре большого помещения. Материал – «нержавейка» или эмалированная сталь, реже – пластик. Для маленьких помещений таких как кухня создают встраиваемые выдвижные панели с трубой.

Критерии выбора вытяжного оборудования

Перед приобретением важно расставить приоритеты: комфорт или экономия. Конструкция, мощность, шумоизоляция и тип регулировки существенно влияют на цену. Выбор основывают на 4 основных критериях.

1. Мощность. Для ее определения потребуется расчет с учетом размеров помещения.
2. Шум. Включите прибор, чтобы оценить шумовой уровень. Для квартиры рекомендовано значение до 50 Дб. Бесшумные модели оснащены тремя вентиляторами или корпусом из звукопоглощающих материалов.
3. Материал и вид воздуховода.
4. Дополнительные приспособления: лампы для освещения рабочей зоны, одновременное автоматическое включение вместе с плитой, таймер для остановки по времени, пульт управления.

Отдельные модели идут с выбором рабочих режимов. Если планируется покупка циркуляционного прибора, то его стоит выбрать с индикатором засоренности фильтра.

Как определить мощность и производительность прибора? Расчет можно произвести следующим образом – какой объем воздуха очищается за 60 мин. По российским стандартам циркуляция воздуха должна осуществляться 12 раз в час. Чтобы рассчитать мощность, используют формулу:

S (площадь помещения) * H (высота стен) * 12 = М

Например, какая мощность требуется для кухни площадью – 8 м2, со стенами высотой – 2,8 м?

8 * 2,8 * 12 = 268,8 м3.

Если запланированы изгибы в трубе или длинная шахта, то добавляем 30%. С учетом потерей мощности получим:

268,8 м3 * 1,3 = 350 м3.

Проверка вентиляционного канала

Перед началом работ проверяем исправность канала. Листок бумаги подносим к решетке. Если система работает нормально, он прилипает. Бумага не пристает, значит в вентиляционной шахте засор. Возможно, частичное обрушение. Канал нередко ломают сами жильцы для создания дополнительной площади.

Проведите вторую проверку при открытых окнах. Если листок не прилипает, тяги нет, следовательно, надо прочистить или восстановить шахту.

Разметка

Расстояние от плиты прописано в инструкции. В ходе разметки нужно отметить центр варочной поверхности. Вытяжка должна располагаться по этой оси. Для разных плит определена своя высота крепления.

Нижний предел увеличивать запрещено из за высоких температур, попросту говоря чтоб вытяжное устройство не расплавилось. Верхний предел оптимизируют с учетом роста человека, который в дальнейшем будет пользоваться устройством. Подсоединение к вентиляционному каналу важно выполнить с минимальным числом изгибов. Каждый поворот трубы снижает тягу на 10%.

Особенности монтажа с учетом типа крепления

Смотреть видео: как произвести установку на кухне своими руками

Подвесные плоские вытяжки не соединяют с воздуховодом. В комплекте к ним идут элементы для крепежа в нижней части шкафа. Места креплений намечают карандашом. Просверливают углубления. Фильтры снимают, чтобы открыть отверстия для креплений. Крепеж собирают, присоединяют. Вытяжку проверяют по уровню. Остается подключится к электросети через розетку.

Настенные устройства крепятся на металлические уголки. Корпус опирается на раму, которая присоединяется к стене шурупами. Используют саморезы – шпильки, если по стене кухни  проходит газовая труба. Корпус фиксируется на шпильке гайкой на нужном расстоянии. При необходимости расстояние наращивают деревянными брусками.

Встроенные вытяжки располагают в навесном шкафчике над плитой или на полке вашей кухни. Для примерки корпус помещают в шкаф. Замеряют расстояния, проверяют по уровню, по центру. Если примерка прошла успешно, размечают места отверстий. Шкаф снимают, сверлят в нем проходы для вывода к вентиляции.

Островные приборы для создания тяги закрепляют на потолке. Если воздуховод не достает до вентиляции, то можно самостоятельно установить циркуляционное вытяжное устройство. При любом виде оборудования важно создать прямой путь к шахте без заломов.

И если монтаж оборудования будит проводиться своими руками, то на данный момент нужно обратить особое внимание.

Как произвести подключение к вентиляционному каналу своими руками

Потребуется гофра (короб), решетка, клапан, инструменты. При прямом подключении гофрированный воздуховод совмещают с вентиляционным каналом. Для четкой стыковки ставят круглую решетку. Гофрированная труба может нарушать внешний вид кухни. Ее маскируют в ящике из гипсокартона или коробе.

Смотреть видео: как самостоятельно на кухне установить вытяжное приспособление

Конструкции из ПВХ собирают из труб, если есть повороты и изгибы, то необходимо подсоединить соответствующие углы, затем получившуюся конструкцию доводят до вентиляционного отверстия. Желательно заранее подготовить схему. Поворотов должно быть минимум.

В комплект входят углы для поворотов, переходники, настенные панели, крепления. Необходимо правильно рассчитать размер пластиковой конструкции. Стыки и соединения самостоятельно обрабатываются герметиком.

Этапы подключения вытяжного устройства своими руками

Устанавливать встроенное в шкаф оборудование сложнее. Чтобы правильно выполнить работу, соблюдаем следующую очередность.

1. 
   Изготавливаем или приобретаем антивозвратный клапан (хлопушку).
2. Корпус ставим в шкаф над электрической или газовой плитой на кухне. Закрепляем, щели замазываем герметиком или специальной пеной. Корпус приклеиваем к шкафу для нейтрализации резонанса. Устанавливаем хлопушку. Размечаем отверстия на шкафчике.
3. Снимаем шкаф. Электрическим лобзиком вырезаем по разметке лишнее в нижней стеке и если необходимо во внутренних полках.
4. Подключаем воздуховод. Обрезаем гофру, оставив запас. Углы подрезаем, загибаем наружу. Стыки заполняем герметиком из силикона.
5. Над кухонным шкафчиком крепим короб для соединения гофры с шахтой вентиляции. Стыки заполняем силиконом, крупные щели запениваем.
6. Вытяжку прикручиваем с помощью саморезов или дюбелей. Одеваем кухонный шкафчик.
7. Гофру крепим на вытяжке специальным хомутом. Соединения обрабатываем герметиком.

Заземление и зануление, монтаж розетки

Данную работу доверьте электрику! При установке вытяжку подключают через три провода: фаза, земля и ноль. Заземление спасает от перепадов напряжения. Это желтый провод с зеленой полоской.

При наличии евро-розеток используем контур заземления. Провод соединяют клеммами с полосами или отметкой Ground (GND). При отсутствии разъема под заземление, его разрешается изготовить из провода, соединенного с частью корпуса из металла.

Евро розетки есть не во всех квартирах. Для зануления провод подсоединяют к глухой нейтрали в трубе или шине под электрощитом. Нулевые провода располагаются на штыре. От него протягивают многоканальный провод (сечением от 2,5 мм2). Вытяжку соединяют с автоматом на 6.3А.

Опасно! Отключать провода, соединенные с занулением нельзя. Новый провод набрасывают поверх старых и затягивают гайкой. На гладкой поверхности можно зафиксировать контакты хомутом. Если вы не специалист в этом деле, обратитесь к профессионалу!

Розетку подбираем с учетом того, что большинство вытяжных приборов имеют трёхжильные провода. Ставим розетку на кухне над шкафами на высоте 2-ух метров. Она не должна размещаться возле мойки, плиты или загромождаться приборами. На открытом месте розетку прячут в специальный короб.

Установка приточного клапана

При установке приточного клапана обще домовая вентиляция не должна перекрываться. Поэтому монтируют решетку с клапаном и местом для закрепления воздуховода. Вместо решетки подойдет обратный клапан с анти возвратным механизмом.

При закрытом клапане помещение кухни вентилируется как обычно через отверстие или окно. При запуске вентилятора хлопушка закрывает его. Воздух запирается в канале, обратная тяга не идет. Движения клапана регулирует пружина. Хлопушку покупают, иногда изготавливают своими руками из алюминия, оцинковки или жести.

При подготовке отверстий для вытяжки самостоятельно прорезаем квадрат в верхней стене шкафчика, добавляем запас 3-5 мм для хлопушки. Монтируем обратный клапан в вентиляционное отверстие, обрабатываем края герметиком.

Для чего нужен обратный клапан

Обратный (антивозвратный) клапан представляет собой конструкцию, при которой лопасти самого клапана расположенные на оси, будут двигаться таким образом, что воздух, попадающий в клапан, не будет поступать в квартиру.

Воздушные массы в обратном клапане двигаются только в одном направлении, и если оно резко меняется, то устройство закрывается, что препятствует поступлению воздуха в помещение.

Основными причинами, при наличии которых следует установить обратный клапан, являются:
• Отсутствие приточной вентиляции – она может быть сломана или засорена, в связи, с чем приточный воздух просто не поступает в вентиляцию.
• Неправильное расположение вытяжной трубы, как следствие попадание в вентиляцию задуваемого воздуха.
• В доме установлено печное отопление, и при работе печи, в трубе усиливается тяга горения, что способствует обратному току воздуха в вентиляционной трубе.
• В одной из квартир многоэтажного дома установлена мощная вытяжка, и при ее работе нарушается ход воздушных потоков в других квартирах.
• Наличие нескольких вытяжек в одной квартире будет способствовать усилению тяги в одной из них, что приведет к нарушению оттока воздуха.

Чтобы проверить наличие тяги в вентиляции, можно воспользоваться свечкой. Поднесите зажженную свечу в вентиляции и откройте окно. Если поток воздуха правильный, то свеча затухнет.

Обратный клапан вентиляции

Как уже стало понятно, обратный клапан — важный элемент системы вентиляции. Это специальная лопасть, которая имеет такой диаметр, чтобы полностью перекрыть рабочий модуль с задней части, и крепится она на оси вентилятора.

Клапан разработан специально, чтобы не пропускать обратную тягу, то есть воздух, который уже был вытянут из помещения, или же воздушный поток (с улицы, вентиляционного канала и т.д.) вместе с прочими загрязнениями.

Предназначение обратного клапана заключается в уменьшении или увеличении величины сечения вентиляционного канала. В зависимости от задачи, ставящейся перед обратным клапаном, происходит больший или меньший приток свежего воздуха или отток загрязненных воздушных масс.

Но главной задачей, все же, является недопускание притока в жилые помещения посторонних запахов, которые могут проникать по разным причинам – засорение вентиляционных каналов, плохая их герметичность.

Сегодня потребитель имеет возможность выбирать среди разнообразия подобных устройств обратный клапан для естественной вентиляции:
1. по материалу изготовления;
2. по форме;
3. по способу функционирования;
4. по месту установки;
5. по способности пропускать определенное количество воздуха.

По материалу изготовления предлагаются выполненные из металла и пластика, по форме обратный клапан может быть круглым либо прямоугольным и зависит от конструктивных особенностей самой вентиляционной системы, формы ее сечения.

Пластик и металл являются разными по своим качествам материалами, поэтому клапаны, изготовленные из них, используются в различных вентиляционных системах, в зависимости от условий и конструктивных особенностей последних.

По способу управления вентиляционным устройством – автоматическое и ручное. Автоматические устройства могут управляться, практически, без вмешательства человека, при помощи микросхем.

Ручное управление используется в простых системах вентиляции, где регулирование количества подаваемого воздушного потока и время проводится простым открытием или закрытием заслонок.

Вентиляционная решетка с обратным клапаном

Вентиляционные решетки с обратным клапаном – это отличное решение в вытяжных системах вентиляции помещений. Суть такова: загрязненный воздух принудительно движется наружу из помещения через вентиляционный канал, и своим давлением поднимает клапан.

При отсутствии давления клапан под собственным весом опускается и предотвращает попадание воздуха извне внутрь помещения.

Несложно догадаться, что речь идет не о естественном вентилировании, а только о механическом, принудительного типа. Хотя заслонка устроена так, что она легко открывается и закрывается, естественный ход воздуха не в состоянии ее поднять. Разве что при наличии огромной силы сквозняков, что в условиях дома или квартиры не представляется возможным.

Основное отличие от похожего аналога – инерционных решеток – состоит в необходимости применения принудительной вентиляции. Как правило, такие конструкции чаще всего устанавливаются на выходе вентиляционной шахты под обычную кухонную вытяжку.

Конструкция вентиляционных решеток с обратным клапаном очень проста и незатейлива. Можно выделить несколько частей:
• фланец для присоединения воздушного канала;
• неподвижная часть (решетка);
• подвижная часть (заслонка-клапан).

Сечение, в котором представлены подобные конструкции, обычно прямоугольное, но бывают и круглые варианты. Фланец для воздухоотвода всегда имеет круглое сечение. Разница состоит только в диаметре, который может быть от 110 до 150 мм.

Неподвижная часть выполняет две функции: декоративную (скрывает частично клапан) и защитную (защищает подвижную часть от механического воздействия чего-либо).

Сама заслонка представлена в виде прямоугольного или круглого лепестка, который открывается в одну сторону. Соединение с основным корпусом подвижное, но без привлечения каких-либо металлических деталей. Это делается специально для того, чтобы избежать коррозии металла и, как следствие, заклинивания в открытом или полуоткрытом состоянии.

Материал, из которого выполняется подобная вент решетка – пластмасса. Поскольку конструкция часто находится в зоне повышенной влажности, то применение металлических подвижных и неподвижных частей не рекомендуется.

Впрочем, в быту можно встретить самодельные решетки из оцинкованной стали. Но ручаться за их долговечную и безотказную работу никто не может.

В зависимости от конструкции, обратные клапаны для вентиляции бывают:
1. Лепестковые. Изготавливаются в виде жесткой заслонки, закрепленной на оси, и содержат принцип работы поворотного механизма. При потоке воздушных масс, эта заслонка поворачивается, таким образом, закрывая или открывая вход для воздуха.
2. С гравитационной решеткой. Внешне напоминают жалюзи, расположенные вертикально или горизонтально. При включении вытяжки, створки открываются и начинают свою работу. Такой тип устанавливается в стенах для защиты коммуникаций.
3. Мембранные. Выполняют работу по принципу лепестковых клапанов, однако заслонка в таких устройствах гораздо тоньше, и при дуновении ветра мембрана закрывает решетку, тем самым препятствуя поступлению воздуха.
4. Бабочка. Схожий в строении с лепестковым типом клапана, однако, имеет два лепестка на оси, чем и напоминает известное насекомое. При включении вентиляции, лепестки открываются и, соответственно, при выключении – закрываются.

Кроме того, клапаны бывают горизонтального и вертикального типа, с подогревом и без него, а также прямоугольными или круглыми.

Вытяжной вентилятор с обратным клапаном

Вентиляторы с обратным клапаном по типу делятся на осевые и центробежные. Основными их характеристиками, на которые нужно обращать внимание при подборе, являются: расход воздуха в метрах кубических в час, потребляемая мощность в ваттах и уровень шума.

Разные модели могут включаться периодически, по желанию, или работать постоянно. Обратные клапаны у них бывают пластиковыми, металлическими или из тонкой пленки; они различаются также по месту установки и форме.

Преимущества вентиляторов с обратным клапаном:
• Современный изысканный дизайн (производители разрабатывают такие приборы не только надежными, но и подходящими под любой интерьер).
• Высокая производительность и бесшумная работа.
• Эффективное удаление влаги, пыли, затхлого и отработанного воздуха из помещений.
• Влагозащищенное исполнение.
• В основе корпуса используется термо- или светоустойчивый пластик.
• Малое энергопотребление и длительный срок службы.
• Простой настенный или потолочный монтаж, легкое обслуживание.
• Снижение теплопотерь дома и увеличение энергоэффективности вентиляции.
• Управление ручное или автоматическое: включение от стационарного или шнуркового выключателя, по датчику влажности, датчику движения или освещенности, по таймеру, с регулируемой задержкой выключения.

Таким образом, прежде чем собираетесь купить вентилятор для ванной именно с обратным клапаном, хорошо узнайте, как работает модель, достаточная ли у нее производительность для Вашего помещения, какой уровень шума и сколько энергии потребляет.

Насколько экономично и удобно управление, какая степень влагозащищенности, какая электро- и пожаробезопасность этой модели, какие особенности установки и обслуживания. Это небольшое устройство отвечает за здоровый климат у Вас дома, поэтому стоит по больше узнать о нем заранее.

Так же важно знать, что монтаж вентилятора должен производиться правильно. Качество установки определяет и эффективность работы прибора. Среди ошибок, которые часто допускают неопытные монтажники:
1. Бытовой вытяжной вентилятор с обратным клапаном. Не правильно определяется место установки. Перед началом крепления, важно провести некоторые расчеты, учесть высоту потолка, ширину стен и прочее. И только исходя из этих данных нужно планировать монтаж.
2. Вытяжной вентилятор крепится по средине стены не напротив душевой. В результате, вытяжка не затрагивает углы и там образуется грибок, а направленность не в ту сторону приводит к бесполезности, ведь рядом с источником влаги так и остается плохой воздух.
3. Правильным вариантом будет установить агрегат именно в углу с направлением к ванной/душевой — так мы исключим, так называемые, ‘мертвые зоны’ и захватим весь объем помещения, а вытяжка будет работать именно со стороны источника проблем (все остальные участки очистятся с помощью вытяжки с двери).

В итоге мы имеет следующее: нужно правильно подходить и к подбору подходящего вентилятора, и учитывать особенности вашего дома, его расположения, и монтаж вентилятора.

Чтобы исключить все ошибки, которые может допустить монтажник, лучше всего заказывать такие работы у фирмы, которая специализируется непосредственно на этом оборудовании и имеет большой опыт с установкой вентиляционного оборудования.

Вытяжка с обратным клапаном

Санузел – это комната с повышенной влажностью. Естественной вентиляции для данного помещения, в большинстве случаев, недостаточно. Улучшить воздухообмен поможет вытяжка с обратным клапаном в ванную комнату. В качестве принудительного вытяжного устройства чаще всего используется осевой или канальный (радиальный) вентилятор.

Осевой вентилятор представляет собой самую обычную крыльчатку, насаженную на вал. Плюсами подобного устройства являются его простота, надежность и стоимость. К минусам можно отнести шумность и небольшую мощность.

Обычно подобные агрегаты устанавливают в небольших санузлах, общей кубатурой до 15 м3. Также подобные устройства требуют наличия прямого горизонтального участка воздуховода протяженностью не менее 3 метров для того, чтобы обеспечить минимальное аэродинамическое сопротивление.

Канальный вентилятор устанавливается непосредственно в воздуховод. Он более тихий и продуктивный, но и цена его несколько выше, чем у осевых аналогов.

Помимо этого, в зависимости от выбранной модели, любой из типов вентилятора может быть оснащен рядом дополнительных функций:
• Режим постоянного проветривания. Такие модели работают постоянно. Они оснащены датчиком влажности воздуха. В зависимости от показаний меняется скорость вращения лопастей. Несмотря на непрерывную работу, такие вытяжные устройства довольно экономные.
• Таймер отключения. Экономит время и электроэнергию. Такие приборы не требуют выключения. Через заданный промежуток времени вентилятор самостоятельно прекращает работу.
• Датчик движения. Аналог таймера. Только при наличии этой функции не требуется даже включать вытяжку. Она включается автоматически, и выключается через заданный промежуток времени, после последнего движения в помещении.
• Защита от попадания брызг. Полезная функция для ванной комнаты. Особенно, если вентиляционное отверстие расположено над ванной или душем. Минимальный уровень защиты прибора должен быть не ниже IP5.

Отдельно стоит остановиться на обратном клапане.

Наличие этой детали поможет решить сразу несколько проблем:
1. Попадание в помещение отработанных воздушных масс из вентиляционной шахты.
2. При сложной системе вентиляционных каналов клапан поможет регулировать направление и скорость воздухопотока.
3. В частных домах наличие клапана поможет сократить теплопотери, не давая холодному уличному воздуху проникать в помещение.

Все большее распространение получают вытяжки для ванной комнаты с обратным клапаном, сделанные единой конструкцией. Это очень удобно, так как установленный на вытяжку клапан идеально подходит по размеру, материалу и способу открытия к конкретной модели вытяжного агрегата.

Можно, конечно, приобрести клапан отдельно, но перед подобной покупкой стоит посоветоваться со специалистом.

При неправильном выборе этот девайс может наглухо перекрывать вентиляционный канал при выключенной вытяжке, лишая санузел естественного вентилирования.

Установка обратного клапана на вентиляцию

Обратный клапан для вентиляции монтируется просто. Вам достаточно иметь:
• обратный клапан;
• инструкцию по сборке;
• шуруповерт (можно ограничиться обычными отвертками);
• саморезы;
• уплотнитель (или силикон).

Сначала вам предстоит произвести демонтаж вентилятора, который вы успешно использовали. В отверстие для вентиляции устанавливаем корпус обратного клапана и делаем отметки на местах предполагаемого крепежа. Корпус предстоит извлечь, и на полученных отметинах вам необходимо просверлить отверстия.

Возвращаем корпус на прежнее место и через полученные отверстия наносим отметины на стенки колодца для вентиляции. Снова извлекаем клапан, и на полученных отметинах предстоит проделать отверстия.

Воспользоваться перфоратором у вас точно не получится, поэтому предстоит применить шлямбур (устройство для получения отверстий в бетонных основаниях механическим способом).

В отверстия забиваем дюбеля соответствующего размера. Остается только вернуть обратный клапан на место и завернуть до упора все крепежные элементы. Обратите внимание на получившиеся отверстия или зазоры между корпусом обратного клапана и колодцем для вентиляции.

Если их размер виден невооруженным глазом, то предстоит дополнить монтаж обратного клапана герметизацией. Самое простое — засиликонить все зазоры.

Обратите внимание! Игнорировать этот момент никак нельзя, так как воздушная тяга будет недостаточной для перекрывания шторок клапана. Вентиляции это не повредит, но свою основную функцию клапан выполнять или не будет, или будет не в полной мере.

После выполнения всех описанных работ предстоит установить вентилятор на прежнее место. На этом можно считать миссию выполненной: вентиляция работать будет надежно, обратный клапан не пропустит в ваш дом посторонние запахи.

В настоящее время в продаже стали появляться обратные клапаны, которые не предполагают столь кардинальных перемен. Такие устройства монтируются не за вентилятором, а непосредственно перед ним. Такие своеобразные клапаны являются накладными.

Работают они нисколько не хуже описанных ранее. Особенность только в том, что клапан будет несколько выступать над плоскостью стены. При хорошем оформлении корпуса это может быть самым простым решением проблем вентиляции, причем придаст это устройство дизайну комнаты своеобразный шарм.

И еще необходимо добавить несколько слов о широком ассортименте клапанов на современном рынке строительных материалов. Выбор очень широк по различным параметрам. Особенно это касается корпуса клапана.

Производители всего оборудования для вентиляции понимают, что универсальных размеров вентиляционных шахт не существует, поэтому по максимуму решено было обеспечить товаром весь рынок по всем направлениям.

Существуют обратные клапаны, предназначенные для различного сечения вентиляционных колодцев. Особенно надежно проявляют себя обратные клапаны квадратного сечения. Особенность их в том, что они не боятся различного рода перекосов и очень легко монтируются в колодцы любого сечения. Такими устройствами можно надежно обеспечить вентиляцию в любом доме.

Обратный клапан для вентиляции своими руками

Обязательно ли покупать готовый обратный клапан? Решать этот вопрос вам предстоит самостоятельно. Как вы уже догадались, сделать такой обратный клапан вполне по силам практически любому мужчине.

Более сложные конструкции изготавливать самостоятельно нет смысла по той причине, что уйдет на это много времени и затраты будут несоизмеримо выше, чем при покупке готового изделия. Ценовая разбежка на клапаны довольно ощутима. Простейшие конструкции в десятки раз дешевле, чем более сложные собратья.

Кстати, дорогие обратные клапаны в розничную торговлю не поступают, так как они продаются в комплекте с вентиляторами.

Смысл в этом большой: конструкция клапана рассчитывается под определенную модель вентилятора, поэтому и работать он будет идеально именно в тандеме с этим вентилятором. В другом наборе несоответствие может очень сильно сказаться на работе одного из устройств.

Особенно актуальна установка обратного клапана вентиляции своими руками для жильцов последних этажей домов, где распространена проблема затягивания «чужих» запахов через воздуховоды общеобменной системы.

Для основания обратного клапана кухонной вентиляции подойдет толстый пластик или текстолит. Понадобиться пластина размером перекрывающая выход вытяжного канала и толщиной не более 4 мм. На пластине делается разметка: решетка размером с отверстие вентилятора, а также отверстия для крепления к стене (по углам) и для крепления вентилятора.

Чем больше ячейки решетки, тем плотнее должен быть материал для створок!

Чтобы между основанием и вентилятором не «гулял» воздух, используется резиновая прокладка.

Чтобы предотвратить не только обратную тягу в вентиляции квартиры многоквартирного дома, но и проникновение насекомых, на решетку основания крепится мелкая пластиковая сеточка или даже капрон от колгот. Последний легко заменяется. А чтобы жильцов не беспокоила вибрация от двигателя вентилятора, при установке используются амортизаторы из резинки.

Створки используются из толстого полиэтилена (не менее 0,1мм). Пленка должна быть идеально гладкой, мельчайшая волнистость нарушит герметичность вентиляции, и обратная тяга в квартире многоквартирного дома возобновится. Крепить створки можно на скотч с тканевым основанием.

Вырезать створки рекомендуем по месту, из уже приклеенного куска пленки. Причем, если она слегка помялась во время работы, ее необходимо поменять. Две створки разрезаются между собой только в самом конце процесса. Резать нужно острым строительным лезвием.

Чтобы между самодельным пластиковым обратным клапаном для вентиляции и стеной не было щели, используйте самоклеящуюся поролоновую ленту.
В процессе эксплуатации необходимо периодически очищать или менять пластиковую сетку, забивающуюся пылью.

При правильном изготовлении такой самодельный пластиковый обратный клапан для вентиляции прослужит не один год. А жильцы квартиры надолго избавятся от обратной тяги, характерной для вентиляции многоквартирных домов.

Как выбрать обратный клапан

Естественно, что потребитель выбирает обратный клапан для вентиляции, цена которого соответствует качеству изделия.

В некоторых моделях предусмотрены вытяжные вентиляторы, в этом случае стоимость устройства будет, несомненно, выше. Кроме этого на цену оказывает влияние размеры обратного клапана, материал из которого он изготовлен, вид сечения, предназначение, производитель.

В среднем, стоимость обратного клапана варьируется от 300 рублей до 3500.

Эффективная работа обратного клапана зависит во многом от скорости прохождения воздушного потока через вентиляционный канал. Необходимо, чтобы лопасти приходили в движение даже от малейшей подвижки воздуха, поскольку недостаточная тяга является первой причиной не эффективной работы всей вентиляционной системы, устроенной по естественному принципу.

Чтобы усилить тягу, в вентканалы устанавливают в комплекте с обратными клапанами вытяжные вентиляторы.

Без наличия этих приборов обратный клапан будет служить всего лишь заслонкой, которая перекрывает доступ воздуха. Вентиляторы также следует выбирать, исходя из требуемой мощности, которая рассчитывается, опираясь на величину объема помещения.

Немалое участие в корректной работе обратного клапана принимают такие факторы, как климатические особенности данного региона – температура, преобладающее направление ветра и его скорость. Низкая температура приводит к обледенению клапана, а ветер способствует быстрейшему засорению вентиляционных каналов.

Сегодня производители утверждают, что большой популярностью пользуется пластиковый обратный клапан для вентиляции, чья пропускная способность составляет – 4-6 м/сек. Помимо этого он не создает шума, и может использоваться при работе вытяжных вентиляторов, и как самостоятельный прибор.

На выбор может повлиять даже внешний вид декоративной решетки, которая также, в какой-то мере, выполняет функцию обратного клапана, хоть и минимальную.

Оснастить свою квартиру или дом обратным клапаном можно, купив его и пригласив для монтажа специалиста, но можно сделать и своими руками. Выбор за вами.

Советы мастеров

Стенные модели рекомендуют закладывать при строительстве стен, но возможна и их установка в готовых помещениях. Оконные клапаны не советуют устанавливать самим – легко нарушить герметичность оконных рам и потерять гарантийное обслуживание от производителя. Но главное – это правильно подобрать необходимый вам тип дополнительной вентиляции. Неудачно выбранные модели способны закупорить естественную систему вентиляции помещений, опрокинуть ее или создать некомфортные условия дополнительным шумом работающего вентилятора.