Порядок установки сплит систем: пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу

Стандартная комплектация

После покупки кондиционера потребитель получает:

• 2 блока — внутренний и внешний;
• Фильтры;
• Пульт дистанционного управления (батарейки в комплект не входят);
• Медная труба (наличие такой детали зависит от производителя, так как не все включают ее в комплект);
• Сливной насос (в дорогих моделях);
• Гарантийный талон и паспорт.

Отсутствие необходимых элементов для установки сплит-системы объясняется тем, что условия установки разные и существенно отличаются. Невозможно спрогнозировать длину кабеля, дренажной трубы, всей трассы, а также место установки и способ крепления.

Некоторые компании также оснащают системы приспособлениями для зимних работ. Это:

1. Масляный нагреватель. Он предотвращает загустевание жидкости и тем самым обеспечивает надежную смазку двигателя. В противном случае масло не будет поступать в компрессор и будет работать всухую. Такая ситуация приводит к быстрому износу разделенных систем и снижению эффективности работы оборудования.
2. Нагреватель выхлопной трубы. Он нагревает конденсат, предотвращая его замерзание и засорение трубы.
3. Регулирующее устройство для контроля давления конденсации. Проверяет работу вентилятора и не покрывает наружный блок коркой льда.

Купите зимний комплект, если вы планируете использовать оборудование круглый год.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Главное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы, — это инструменты и материалы. Специалисты не только устанавливают высокую стоимость установки кондиционера, потому что оборудование стоит дорого. Не забывайте о необходимости его усиления.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

• Перфоратор (инструмент для проделывания дыры в стене, через которую прокладываются коммуникации и соединяются блоки разделенной системы);
• Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основания (крепежа) для кондиционера;
• Развальцовочный станок для медных труб, с помощью которого труба деформируется до необходимого диаметра;
• Труборез, которым режут медные трубы;
• Риммер или обычный напильник, необходимый для зачистки труб и заусенцев.

Электроинструмент

Установить кондиционер своими руками без электроинструмента просто невозможно. Мы не говорим о специализированных решениях:

• пробойник;
• «Болгарский»;
• дрель.

Перфоратор выбран мощный, чтобы он без труда проделал в стене сквозное отверстие, через которое прокладывают линию между внутренним и наружным блоками. В этом случае незаменимы маломощные комбинированные электродрели, где предусмотрена только функция перфоратора. Я не могу просверлить кладку.

Кондиционер невозможно установить без мощного перфоратора

Перед тем, как устанавливать кондиционер самостоятельно, необходимо убедиться в наличии всех необходимых инструментов.

Для бетонной стены вам также понадобится болгарка для снятия металлической арматуры и других расходных материалов: диски, сверла, молотки по бетону.

Измерительный инструмент

Установка оконного кондиционера проводится с обязательным контролем горизонтального уровня. Можно использовать маркеры, маркеры, строительный уровень или лазеры. Также потребуется ряд дополнительного оборудования. Установленные кондиционеры невозможно отремонтировать безопасно и качественно без дополнительных технических средств.

Специализированное оборудование

Для эффективной и качественной работы климатического оборудования требуются специализированные инструменты. Инструменты для пайки медных труб, промышленные пылесосы и вакуумные насосы.

1. Устройства для соединения медных труб. Речь идет о низкотемпературной пайке. Осуществляется с помощью специальной сварки и газовой горелки. Для их обрезки используется труборез. От обычной ножовки по металлу лучше отказаться, так как в линии обязательно останутся мелкие сколы, что чревато поломками климатического устройства. Чтобы убрать фаску, воспользуйтесь риммером, накаткой. Змеевики ствола формируются трубогибом.
2. Промышленный пылесос используется для всасывания пыли и мелкого мусора. Они ни при каких обстоятельствах не должны входить в устройство.
3. Вакуумный насос. Устройство осушает линию. При соблюдении правил установки эта процедура является обязательной, без нее КПД кондиционера будет номинальным.

Оборудование, указанное для установки, является основным. Не обойтись без дополнительных расходных материалов: плоскогубцы, гипсокартон, лестницы, ножницы по металлу, отвертки. Точный перечень определяется владельцем с учетом конкретных условий.

Материалы

Список материалов для установки перегородки своими руками больше и включает в себя следующие позиции:

1. Бесшовные медные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, что позволяет успешно создать хорошую герметичность. По диаметру этот материал делится на большие и средние размеры. Требуемая длина должна быть на 20 см больше длины коммуникации;
2. Кабель для подключения блока сплит-системы. Часто используется четырехжильный провод с площадью сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного длиннее;
3. Дренажная трубка — спиральная пластиковая трубка;
4. Изоляция для резиновых труб;
5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от размера блока и несущей способности стены;
6. Крепеж (дюбеля, анкеры, болты, шурупы и тд);
7. Пластиковый ящик для скрытия коммуникаций по окончании монтажа сплит-системы.

Как выбрать место установки

Определение местоположения — ответственный шаг при установке сплит-системы, что регулируется производителями.

Что касается должности, вы должны знать следующие требования:

• Внутренний блок необходимо разместить на расстоянии 20 см от потолка;
• Внутренний блок необходимо разместить на расстоянии 30 см от другой стены;
• Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между агрегатами сплит-системы не ограничено. Установщики стараются не превышать 6 метров, ведь если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние — 3 метра.

Установка монтажной пластины

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в зоне окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5 этажа наружный блок сплит-системы устанавливается над окном и на определенном расстоянии от него; если кондиционер установлен на 9 этаже, например, наружный блок устанавливается на уровне окна или ниже.

В частных домах выбор места зависит от прочности стен и подходящих условий. Монтаж осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается в подвале самого дома.

Блок слева от наружной стены

Если внутренний блок находится слева от внешней стены и путь прямой, минимальное расстояние от стены до блока составляет 500 мм (1 изображение на фото). Ее можно уменьшить до 100 мм, если дорожка намотана на соседнюю стену, но ее общая длина должна быть не менее 500 мм. Если это невозможно, можно удалить изгибы слева и уложить трубы в паз (рисунок справа). В этом случае это возможно, поскольку стык кабелей и трассы осуществляется под крышкой корпуса, поэтому он доступен для ремонта и обслуживания.

Варианты прокладки линии хладагента, если внутренний блок кондиционера находится слева от внешней стены

Если нельзя протянуть кабели, трубы и т.д. По наружным стенам здания. (чтобы не портить вид) всю дорожку придется проложить в помещении. Менее затратный вариант — держать его в углу, накрыв специальными ящиками. Такое расположение удобно, так как после этого можно закрыть коробку шторами.

Установка кондиционера своими руками: если трасса должна выходить в закрытое помещение

Второй вариант более трудоемкий (стробоскоп сделать сложнее), но с эстетической точки зрения более выигрышный: перенести вывод на левую боковую панель и поместить все в формат углубления.

На стене справа от наружной

Этот вариант можно назвать типовым: это стандартное решение, при выборе такого места чаще всего дорожка в коробке ведется прямо в стену, но при необходимости ее можно опустить в угол (также закрывается коробкой).

Пример крепления внутреннего блока кондиционера справа от внешней стены

При необходимости можно вставить в паз (место соединения находится в корпусе). Если путь не прослеживается снаружи здания, его можно проложить в желобе внутри. Трек может выглядеть как две последние фотографии из предыдущей главы.

Требования к монтажу внутреннего блока

Перед установкой блока в помещении проверьте положение скрытых кабелей и труб. Выбрав безопасное место с учетом параметров, указанных производителем, отметьте установку крепежа. Проверить положение опорных элементов спиртовым уровнем. Их необходимо устанавливать строго горизонтально.

При установке внутреннего блока обратите внимание на нижнюю часть пластины, так как на ней есть защелки. Они удерживают корпус, поэтому крепление этой детали должно быть жестким, без люфта.

Требования к монтажу наружного блока

Если квартира находится выше первого этажа, установите наружный блок кондиционера с помощью альпинистского снаряжения.

Для безопасной работы системы установите сливной шланг под электрический кабель. В таком положении конденсат, образующийся при работе кондиционера, не будет попадать на кабель, что может привести к короткому замыканию.

На балконе или лоджии

Если нет запретов на размещение посторонних устройств на стенах здания, то обычно наружный блок кондиционера вешают на перила балкона (боковые или передние) или на стену, но таким образом, чтобы до него можно было дотянуться по обслуживанию — мойка, чистка, проверка, ремонт.

Если балкон застеклен, над ним должна быть открывающаяся створка. В противном случае исправить это будет очень сложно. Для защиты от атмосферных осадков и предметов, которые могли выпасть из окна, на блок кладут козырек. Выбор материалов — что-то вроде обшивки балкона или пластиковый козырек белого цвета, но только добротный. Кабели и металл (в том числе гофрокартон и металлочерепицу) лучше не использовать, так как во время дождя они превращаются в барабан, а во время града могут вообще оглушить.

Стандартные способы установки наружного блока сплит-системы на балконе

Если блок размещается на лоджии, из всех вышеперечисленных вариантов остается только тот, что на изображении справа. У стены неудобно размещать, кроме как под окном, но это уже относится к другому участку.

Еще момент: как проложить дорожку — в потолок или в пол? Копать придется в любом случае, но в случае с полом можно сделать его из досок, поэтому трубы и кабели, соединяющие наружный и внутренний блоки, можно прокладывать на поверхности, а лучше — в коробе.

Под или рядом с окном

В тех комнатах, где нет балкона или лоджии, внешняя часть сплит-системы вешается на внешнюю стену. Удобнее, если он будет расположен под окном или сбоку. Также под или рядом с открывающейся частью. В этом случае услуга возможна без вызова альпиниста.

Наружный блок кондиционера можно установить под окном или рядом с ним

Устанавливая наружный блок кондиционера своими руками на стену рядом с окном, учитывайте высоту его установки. Вы можете разместить верхнюю поверхность блока заподлицо с верхним краем окна. В этом случае, высунувшись из окна и убедившись, можно будет проводить работы стоя на подоконнике. Второй вариант — совместить нижний край с нижним краем оконного проема. Здесь можно лечь животом на подоконник, но до выхода из труб не дойти. То есть индустриальных альпинистов все равно называть надо.

Порядок установки

Перед установкой внимательно прочтите инструкцию производителя. Разметить балконные стены или каркас для установки агрегатов с учетом технических требований и требований безопасности. Сначала установите внутреннюю оболочку, а затем внешнюю оболочку сплит-системы. Продумайте трассу, точки крепления кабелей. Проверьте работу системы, закрепив шасси и подключив кабели. Если протечек нет, блоки надежно закреплены, можно использовать кондиционер.

Монтируем внутренний блок

Прежде всего, рекомендуем распаковать продукт, вынуть инструкцию по применению и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техпаспорте схема показывает, как именно правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Немедленно снимите настенную пластину с корпуса. Кроме того, процедура следующая:

1. Просверлите внешнюю стену так, чтобы канал выходил на улицу. Оптимальный диаметр отверстия — 50 мм. Крайне желательно вставить специальный пластиковый футляр.
2. Распаковать установочный комплект и сразу же завернуть концы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Остальные концы соедините коммуникациями, вставленными в нишу на задней стене комнатного агрегата.
3. Зачистите концы электрического кабеля, пропустите его через заднее отверстие корпуса и подключите к клеммам, нарисовав на бумаге небольшую схему, чтобы запомнить цвета.
4. Сформируйте связку бревен и кабелей, как показано на схеме ниже, затем аккуратно обмотайте лентой из ПВХ. Не скручивайте трубки вместе!
5. Теперь точно установите монтажную пластину агрегата и закрепите ее дюбелями к перегородке, строго соблюдая горизонтальность.
6. С помощью помощника протолкните жгут через отверстие, одновременно установив внутренний модуль на пластину (он висит на защелках).

Блокировка связи в пакете

Совет. Если вы решили установить перегородку в процессе ремонта дома, то скрытые межблочные коммуникации лучше проложить, нарезав в стенах пазы по трассе. Проделайте то же самое со шнуром питания.

Что нужно знать для правильной установки и подключения коммуникаций внутри. Сначала при перекручивании магистралей охлаждающей жидкости поворачивайте накидную гайку, удерживая ответную часть гаечным ключом, а не наоборот, как на фото. В противном случае «нагните голову» над заводской трубой и ее придется сваривать. Также не стоит затягивать гайку с большим усилием, чтобы не сдавливать прокатку, что впоследствии приведет к потере фреона.

Второй нюанс: хорошо закрепите тарелку на ровной поверхности, встроенный поддон для конденсата уже сделан с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте шнур питания в розетку, выглядит некрасиво. Подведите к машине отдельную линию от распределительного щита.

Подготовка коммуникационных каналов

Перед установкой кондиционера самостоятельно изучите правила эксплуатации техники. Для безопасной эксплуатации системы соблюдайте правила работы с электрическими кабелями. Не скручивайте электрические кабели и разные материалы: медь не связывается с алюминием. При внешнем типе подключения кабель закрывается коробкой. Проволока фиксируется специальными зажимами через каждые 50-60 см.

Для внутренней проводки сделайте небольшой вырез до указанной длины. Кабели уложены в гофрированную трубу, закрепленную пластиковыми стяжками.

Соединительный кабель выбирается с 4–5 жилами сечением 2,5 мм². При прокладке труб снаружи закрепляйте кабель к стене через каждые 30-40 см. После установки он закрывается защитным коробом. Прикрепите его к стене с помощью клея или специальных шурупов.

Углубить коммуникации по предварительным показаниям. Используйте гофрированную трубку для защиты кабеля. Глубина траншеи равна диаметру трубы + 1 см. Вставьте кабель в гофрированную трубу. Установите его в нишу, после размещения внутреннего кабеля зафиксируйте трубу к стене хомутами. Когда провода закреплены и жестко соединены, заштукатурить мини-каналом, оставив открытыми места соединения с корпусами сплит-системы.

• Просверлите на внешней стене отверстие с уклоном для дренажной системы (диаметр гнезда должен быть не менее 5 см);
• Просверлите отверстие для электрического кабеля;
• Рассчитайте длину дренажного кабеля и трубы.

Готовя путь для отвода конденсата под систему, учитывайте, что он не должен иметь углов, загибов, провалов. В противном случае будут скапливаться капли воды, что снизит эффективность системы.

Ставим наружный модуль

При установке уличного кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и застраховаться. Попросите помощника держать вас за ремень, пока вы занимаетесь застежками или используете защитное снаряжение. Технология монтажа проста и выглядит поэтапно так:

1. С помощью строительного уровня отметьте на стене точки сверления и просверлите отверстия под анкеры.
2. Вставьте крепежные болты наружного блока в кронштейны в перевернутом положении, рассчитывая их положение на месте. Закрепите их специальными пластиковыми шайбами, чтобы они не выпали.
3. Установите кронштейны, зафиксировав их заглушками. Установите на них наружный блок, совместив отверстия с болтами. С помощью торцевого ключа с удлинителем закрутите крепежные гайки и затяните их.
4. Подвести к коммуникационному блоку: прикрутить трубы к портам и подключить кабель к клеммам.

Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать со служебными дверцами в процессе запуска.

Прокладка коммуникаций

Первым делом нужно проложить медные трубы. Определившись с длиной, их обрезают специальным инструментом, который был указан выше. Края необходимо тщательно подпилить.

Изолирующие трубки помещаются поверх трубок, которые служат для поддержания температуры. Изолирующих стыков быть не должно. Сверху все плотно обклеено армированным скотчем. Важно! При протягивании труб через отверстие доступ внутрь должен быть заблокирован, чтобы предотвратить попадание грязи и мусора.

Кабель легко подключается. Зачищенные провода необходимого размера пропускают через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти место для подключения проводов, нужно открыть крышку, которая находится над опорами для медных труб на блоках. Перед установкой системы рекомендуется осмотреть крепления кабеля, чтобы не возникло проблем в процессе.

Вакуумирование

Большинство мастеров не хотят эвакуировать сплит-систему, так как это длительный процесс, требующий дорогостоящего оборудования. Процедура проводится для удаления из системы воздуха и водяного пара. Если не удалить влагу из труб, она будет накапливаться, что приведет к потере мощности двигателя. Зимой вода, собранная в дренажной системе, превращается в лед. Это уменьшает диаметр труб, в некоторых случаях полностью перекрывая их. В результате сплит-система может автоматически отключиться при срабатывании системы защиты или перегорании двигателя.

Пылесос производится в жаркое время года, так как при низких температурах жидкость затвердевает и удалить ее из системы невозможно.

Для самостоятельного откачивания воздуха и влаги из системы и заправки теплоносителем понадобятся ключи, манометр и вакуумный насос. Нет смысла покупать манометр и вакуумный насос, так как это дорогое оборудование и будет редко использоваться. Лучше сдать в аренду. Выбирая манометр для фреона, укажите тип хладагента. Некоторые типы устройств работают с определенными веществами.

Во-первых, необходимо удалить воздух из системы.

Примечание! Когда стрелка опустится ниже нуля, выключите насос и подождите 30 минут, пока атмосфера в трубопроводе полностью не очистится от влаги и воздуха.

1. Подсоедините синюю трубку от измерительной станции к катушке.
2. Убедитесь, что все клапаны коллектора закрыты.
3. Подсоедините центральную трубку (желтую) к вакуумному насосу.
4. Запустите оборудование.
5. После того, как весь воздух выйдет, следите за манометром. Если указатель перемещается, есть утечка, которую необходимо устранить.

Если при установке сплит-системы невозможно использовать дорогостоящий вакуумный насос, выполните процедуру вручную. Из-за этого:

• Открутите заглушки на большой дверце внешнего корпуса (используйте шестигранный ключ);
• Поверните вентиль на 90 градусов на несколько секунд и верните его в исходное положение (при этом создается большое давление и фреон попадает в систему);
• Нажмите на змеевик на несколько секунд и выпустите излишки фреона;
• Установите колпачки после выпуска из воздуха.

Через 30 минут начинайте заливать фреон.

При наличии вакуумного насоса

Если есть вакуумный насос, все немного проще. Обычно они поставляются с двумя манометрами (низкого и высокого давления), которые можно использовать для контроля падения давления в системе, то есть для выявления утечек. Вакуумный насос подключается к выходу на внешнем блоке со змеевиком (заливным отверстием), включается на 15-20 минут. За это время он удаляет из системы оставшийся воздух и азот.

Схема подключения вакуумного насоса к кондиционеру

По истечении этого времени насос выключают, но не отключают, а оставляют подключенным еще на 20-30 минут. Все это время необходимо наблюдать за показаниями манометров. Если они изменились, в системе есть утечка. Скорее всего — это то место, где соединяются медные трубы и их нужно отремонтировать. Если показания манометров стабильные, не выключая помпу, полностью откройте вентиль внизу. Из блока начинает выходить фреон, заполняя систему (слышен шум). Одеваем перчатки и быстро откручиваем трубку вакуумного насоса (фреон может повредить кожу). После отключения оборудования откройте вентиль на верхней направляющей (выходы меньшего диаметра). На этом установка кондиционера своими руками закончена. Вы можете включить это.

Без вакуумного насоса

Если длина пути до 5 метров, установка кондиционера может производиться без вакуумного насоса. Для очистки оборудования потребуется выпустить определенное количество фреона, но другого выхода нет. Порядок действий следующий:

• Откручиваем все три заглушки (две на нижней дверце, одна на верхней).
• Будем работать с выходом нижней двери (он перпендикулярен боковой стенке перегородки). Есть гнездо под шестигранный ключ, подбираем по размеру, но пока ничего не делаем.
• Вставьте ключ, поверните его на 90 ° против часовой стрелки на одну секунду или меньше. В это время из блока начинает выходить фреон. Он смешивается с воздухом и остатками аргона, присутствующими в настоящее время в системе, создавая избыточное давление.
  

  Порты управления, через которые фреон выходит из блоков в систему

• На этом же порте есть выход с золотниковым клапаном. На короткое время (доли секунды) нажмите на катушку (не пальцами, а чем-нибудь достаточно длинным, чтобы держать руки подальше). Газовая смесь шипит, унося с собой воздух и аргон. Часть смеси должна оставаться внутри, чтобы воздух не попал снова.
• Все повторяем еще раз: открываем подачу фреона шестигранником, затем выпускаем газовую смесь. Если длина трассы 4 метра, все кончено. Если -3 метра, можно повторить.
• Накручиваем колпачок на заливное отверстие (которое со змеевиком.
• На нижнем и верхнем портах откройте клапаны шестигранниками, выпуская фреон в систему.

И в этом случае установка кондиционера своими руками завершена и оборудование готово к работе. Но в данном случае герметичность системы ничем не проверена и фреон может медленно испаряться, а в системе еще есть воздух и аргон. В общем, решение не идеальное.

Заполнение фреоном

Для длительной эксплуатации кондиционера необходимо выбрать правильный хладагент. Производители указывают тип хладагента на наружном блоке или в паспорте оборудования. Обычно мы оговариваем марку и количество фреона, используемого в системе определенного типа. При покупке фреона к указанному весу прибавляйте маржу коррекции потерь. Они неизбежны при закачке фреона в систему. Для установки кондиционера своими руками достаточно 1 кг хладагента с учетом протечек.

После того, как воздух и влага будут удалены из труб, выключите насос, но не отсоединяйте его. Посмотрите на показания манометра. Если он стабилен, утечек в системе нет. Далее закачиваем фреон во внешний кожух. Процесс займет 15-20 минут, в зависимости от протяженности маршрута. Для кондиционеров используется 2 хладагента: фреон R22 и фреон R410a. Первый находится в газообразном состоянии, поэтому при закачке в наружный блок кондиционера его положение не меняется. Второй — в жидком виде. Переверните баллон вверх дном, когда он наполнится фреоном.

Чтобы залить фреон во внешний корпус, действуйте по алгоритму:

1. Подсоедините шланг, подсоединенный к насосу, к баллону с фреоном.
2. Закройте левый вентиль коллектора.
3. Откройте вентиль баллона на несколько оборотов и включите охладитель в системе.
4. Следите за количеством подаваемого газа по шкале. Когда масса баллона уменьшилась на 1 кг, процесс завершен.
5. Закройте кран подачи фреона.
6. Закройте вентиль на внешнем кожухе.
7. Отсоедините шланг от змеевика.
8. Запустите тестовый запуск системы.

Если оборудование исправно работает, можно начинать пользоваться кондиционером.

Заправка фреоном и продувка системы — разные процедуры.

Чтобы проверить герметичность стыков, обработайте их мыльной пеной. Если он закипел, значит, есть течь, и ее необходимо устранить.

После установки кондиционера своими руками и проведения теста система готова к использованию.

Заключительный этап – запуск системы

Все новые заводские кондиционеры заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача — заполнить весь контур без утечек и запустить сплит-систему. Порядок работы следующий:

1. Подсоедините внешнюю трубку коллектора к змеевику сервисного порта на стороне газа (подойдет трубка большего размера). Подсоедините центральную трубку к вакуумному насосу. В этом случае необходимо закрыть все краны.
2. Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10-20 секунд работы удалите воздух через штуцер на насосе.
3. Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина пути не превышает 5 М. Цель состоит в том, чтобы полностью исключить влажность из контура и удалить воздух, о чем будет сообщать манометр на коллекторе (он покажет давление менее 1 бар).
4. Через полчаса закройте вентиль и прекратите откачку, затем подождите не менее 20 минут, наблюдая за стрелкой на манометре. Если он начинает приближаться к нулю, это означает, что ваша система протекает и требует доработки.
5. Используйте шестигранный ключ, чтобы открутить клапан сервисного порта на стороне жидкости, а затем на стороне газа, таким образом заполнив контур хладагента.
6. Включите кондиционер и проверьте, работает ли он. Когда давление в системе возрастет, быстро открутите трубу от коллектора и закройте все заглушки.

Внимание! Если для подключения манометров к порту используется переходник фреона R410, то для отключения откручивайте сам переходник, а не шланг! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.

По завершении включите кондиционер во всех режимах и убедитесь, что конденсат течет из дренажной трубы и нигде больше (например, вдоль стены под внутренним блоком).

Предположим, вы случайно выбросили заводской хладагент в атмосферу или газ вышел из-за некачественного соединения. Устраните причину утечки, купите баллон фреона и залейте кондиционер, следуя нашим рекомендациям.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Установка сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции производителя оборудования, так как каждая модель имеет свои особенности, влияющие на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Монтаж внутреннего блока начинается с выбора места. Следите за тем, чтобы электрические коммуникации и водопроводные трубы не проходили через места крепления.

В первую очередь закрепляется пластина, на которую затем ставится сам блок. Должно быть соблюдено условие, горизонтальный уровень плиты сплит-системы должен быть идеальным.

После работы с уровнем отметьте отверстия. Важно надежно закрепить нижнюю часть пластины, где расположены защелки корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После правильной установки плиты комнатный блок монтируется сверху и уходит в пазы, что позволяет жестко закрепить его на стене.

Коммуникационное отверстие должно быть на такой высоте, чтобы сливная труба спускалась вниз к наружному блоку (уклон — 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия: для проводов с медными трубами и отдельно для водосточной трубы.

Чтобы разметить крепление наружного блока, помните, что еще раз необходимо соблюдать уровень и тот факт, что сливная труба должна спускаться под уклон. В результате уровень наружного блока ниже уровня внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них нужно использовать по прямому назначению. Чем больше якорей удерживает основание, тем больше вероятность того, что блок не упадет. Установка самого агрегата на кронштейны осуществляется при помощи болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом нужно проложить медные трубы. Определившись с длиной, их обрезают специальным инструментом, который был указан выше. Края необходимо тщательно подпилить.

Изолирующие трубки помещаются поверх трубок, которые служат для поддержания температуры. Изолирующих стыков быть не должно. Сверху все плотно обклеено армированным скотчем. Важно! При протягивании труб через отверстие доступ внутрь должен быть заблокирован, чтобы предотвратить попадание грязи и мусора.

Кабель легко подключается. Зачищенные провода необходимого размера пропускают через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти место для подключения проводов, нужно открыть крышку, которая находится над опорами для медных труб на блоках. Перед установкой системы рекомендуется осмотреть крепления кабеля, чтобы не возникло проблем в процессе.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования — вполне реальная задача, однако в работе есть множество нюансов и они касаются определенных моделей, поэтому процесс установки может иметь некоторые отличия. Чтобы изучить все требования, необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией к приобретаемой модели оборудования.

Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым устанавливается внутренний блок. Определившись с его расположением, на стене размечается площадка для крепления доски. После сверления игр вставляются пластиковые заглушки для дюбелей, доска навешивается и фиксируется дюбелями.

Наиболее точную фиксацию следует производить в нижней части пластины, потому что в этой области есть защелки, удерживающие замок

После установки кассеты с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгого горизонтального размещения будущего блока. В случае несоответствия необходимо будет переделать все проделанные работы.

На этом этапе ведутся подготовительные работы по укладке дорожек. Сначала вычисляются линии его положения. Затем в стене фасада делается отверстие с учетом необходимого уклона более 1/100.

Кроме того, просверливается отверстие диаметром 5 см с уклоном, при этом угол наклона можно увеличить относительно рельса. Таким образом, образующийся конденсат лучше уйдет из системы.

есть возможность снять общий жгут коммуникаций или по отдельности: одно отверстие для кабеля питания и медной трубы, другое — для дренажа

При выборе схемы крепления блоков вплотную к спине нужно проверить отверстие, предназначенное для размещения шнура питания. Для этого проверьте расположение портов питания на дисках.

А теперь настала очередь установки наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то для высотных работ вам понадобится специальная техника.

Как и в первом случае, блок должен быть строго горизонтальным, поэтому на этапе разметки также используется уровень.

При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, связанное с его наклоном: максимально допустимый угол наклона составляет 45°

При установке крепежа любое имеющееся отверстие следует заполнить анкерными болтами (стандартный диаметр 10 * 100 мм) независимо от их количества. После этого наружный блок обнажается и также фиксируется крепежом.

Этап #2 – прокладка линии коммуникаций

Внешний и внутренний блоки соединяются с помощью электрического кабеля и двух медных труб. Кроме того, через стену будет проложена дренажная система, которая отвечает за отвод конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, соединить, уложить и закрепить.

Во-первых, подготовьте медные трубы, отрезав их до нужной длины труборезом, и снимите края с заусенцев и зазубрин после резки.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, такие как файл. После его нанесения в трубу попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и, как следствие, приведет к выходу компрессора из строя.

Чтобы медные трубы проходили сквозь стену, их края необходимо изолировать заглушкой для защиты от пыли

Теплоизоляция труб осуществляется путем вставки на них труб из пенополиуретана. Пену нельзя выбирать в качестве уплотнителя — у нее небольшой срок службы. После проведения замеров теплоизоляции все места стыка материала плотно заклеиваются металлизированной лентой.

Теперь настала очередь прокладывать сток и кабель. На каждую прядь нужно носить специальный наконечник. Их устанавливают на очищенные от изоляционного материала жилы и обжимают плоскогубцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в инструкции к устройству.

На обоих блоках, в области чуть выше дверей, есть съемная пластина для соединения медных труб. Под ним электрические разъемы для кабеля

Сливной шланг подключается к специальному выпускному отверстию на блоке внутри комнаты и снаружи через отверстие в стене. Труба должна быть достаточно длинной и заканчиваться на расстоянии не менее 60 см от стены.

По правилам его укладывают под углом к ​​внешней стороне. Крепление хомутами через каждый метр длины необходимо для исключения провисания, во избежание скопления конденсата.

Этап #3 – подсоединение блоков системы

Коммуникации через стену подключены к соответствующим портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Медные трубы прокладываются кольцевым методом для улавливания нефти, которая содержится в небольшом количестве фреона.

Дренаж можно отвести двумя способами: отвести в канализацию или на улицу. Первый способ технически правильный, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

При прокладке сливной трубы лучше избегать резких изгибов и не допускать провисания — на этих участках будет скапливаться конденсат

Внизу внутреннего блока системы находится трубка с пластиковым наконечником. На него надевается гофрированная труба и стягивается в местах стыка хомутом.

Аналогичная процедура применяется для внешней части устройства, но многие игнорируют ее. Если вместо шланга используется пластиковая трубка, выбирается соответствующий переходник. С его помощью соединяются выход блока и труба.

Для соединения медных труб их изначально необходимо уложить вдоль стены с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, предлагаем вам ознакомиться со статьей, в которой подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Читайте подробности.

Трубы необходимо придавать необходимый уклон без перегибов и резких складок. В первую очередь они подключаются к агрегату внутри. Для этого ослабляют гайки в соответствующих портах.

При раскручивании будет слышно характерное шипение выходящего азота. Его прокачивают во время производства, чтобы исключить окисление деталей. После его опускания нужно снять заглушки и полностью открутить гайку. После этого проводится процедура ламинирования.

Во время процесса развальцовки трубка удерживается отверстием, чтобы предотвратить попадание металлической стружки в систему

Края труб выравнивают на участке 5 см. Затем выполняется развальцовка для обеспечения соединения входа и выхода блоков. Это создаст замкнутую систему циркуляции. Правильность монтажа играет важную роль в получении максимальных герметизирующих свойств при движении фреона.

Развальцованный конец трубы подключается к необходимому выпускному отверстию и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать дополнительные приспособления: уплотнители, прокладки и т.д. Применяемые медные трубы обеспечивают необходимую герметичность.

При соединении медных труб необходимо приложить усилие в 60 кг, только тогда медь будет плотно цепляться за штуцер и контакт будет герметичным

Сделайте то же самое для всех четырех дверей. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования воздуха: удаление воздуха и влажности, а также любого остаточного аргона, который может накапливаться в процессе установки.

Безопасность

Кондиционер поврежден

Схема подключения должна соответствовать «Стандартам на электрические системы», так как кондиционер является мощным устройством. Перед покупкой устройства необходимо рассчитать мощность своих электрических устройств и сравнить все ограничения. В противном случае это может привести к аварийным ситуациям.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональной установке пользователи могут допустить ряд ошибок:

• укладка труб со складками — увеличивается нагрузка на компрессор;
• установка наружного блока на застекленном балконе — нарушается нормальная циркуляция воздуха;
• расположение кондиционера возле сварочных аппаратов;
• неравномерное расположение блоков — на пол начинает стекать конденсат;
• выбор прибора без опции автоматического размораживания — в режиме обогрева наружный блок замерзает.

Для нормальной работы кондиционера необходимо регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система издает шум: вентилятор разбалансирован или подшипники изношены. Указанные неисправности должен устранять только мастер.

Нужно ли разрешение

Установка бытовых кондиционеров не влияет на несущую способность зданий. Для установки просверливаются отверстия и на этом нарушается целостность несущей стены. Но для соблюдения закона жители многоквартирных домов должны согласовывать свои действия с управляющей компанией. Наружные стены являются общей собственностью жителей кондоминиума, и для установки внешнего здания требуется согласие других жителей здания.

Если сплит-система установлена ​​в частном доме, согласование не требуется.

Для установки наружного блока в офисе или учреждении требуется разрешение владельца здания.

В законодательстве РФ нет строгого требования о письменном согласии соседей, поэтому это правило игнорируется.