Наждак из двигателя стиральной машины своими руками

С чего начать изготовление?

Самодельный наждак можно сделать дома, так как есть много стиральных машин, пригодных для вторичной переработки. На любой базе приема металлолома всегда найдется десяток штук бытовой техники, отслужившей свой срок. Редко выходят из строя моторы, чаще случаются течи или ломается электроника.

Используемые электронные платы пропорциональны цене самой машины. Поэтому пользователи избавляются от устройства после двух-трех замен платы. Считается, что для регулярного использования лучше купить новый, а старый отправляется на свалку.

За символическую плату несложно стать обладателем нескольких двигателей стиральных машин. При необходимости вы можете проверить их прямо на месте. Тебе понадобится:

• небольшой кусок провода с вилкой;
• немного изоляционной ленты;
• плоскогубцы;
• нож для зачистки кончиков;
• выключатель.

Обратите внимание на следующее! В конструкции предусмотрено использование асинхронного двигателя. Включается с помощью конденсаторов. Поэтому при снятии электродвигателя необходимо снять конденсаторы. Схема их подключения указана на двигателях.

Самодельная бетономешалка

Если вы затеяли небольшой ремонт, требующий, например, оштукатуривания стен, вам пригодится бетономешалка. И снова пригодятся запчасти для стиральной машины.

В результате вы получите компактное устройство с малой мощностью, которое не жалко будет выбросить после завершения ремонтных работ

В качестве емкости для бетона можно использовать тот же барабан с предварительно заделанными отверстиями для слива воды. Лучше всего использовать детали от машины с фронтальной загрузкой, менять почти нечего. Для укрепления корпуса используйте металлический уголок, а для удобного перемещения бетономешалки оснастите ее колесами. Основная сложность при проектировании – изготовление «поворота» для правильного наклона и последующего слива бетона. Как это сделать правильно на видео:

Этапы сборки наждака своими руками

Пошаговая сборка электрошлифмашины своими руками. Крепление двигателя к нижней части машины:

1. Дно станка — ДСП 50х50 см. В средней его части размещается мотор и карандашом набрасываются размеры мотора, чтобы примерно знать, где он должен быть установлен.
2. Двигатель обычно имеет четыре шпильки или длинные винты, скрепляющие его вместе. Две соседние шпильки будут точками крепления опорных кронштейнов.
3. Опорные кронштейны для наждачной бумаги в форме буквы «П» изготовлены из двух кусков оцинкованной стали шириной 5 см и такой длины, чтобы расстояние между ножками было равно расстоянию между шляпкой и гайкой винта, а высоте ножки примерно 6 см. В ножках каждой скобы просверлены отверстия под шуруп, в длинной части скобы — два отверстия под саморезы.
4. Два соседних винта откручиваются, скобы ставятся на лепестки крышек корпуса и винты меняются местами.
5. Кронштейны поворачивают так, чтобы длинные стороны находились в одной плоскости, и затягивают винты.
6. Мотор устанавливается в намеченное ранее место на кронштейны и прикручивается саморезами к наждачной доске.

Крепление цепи стартера и тумблера к основанию:

1. Берут литровую пластиковую емкость с крышкой от акриловой краски (или подобной) и прикручивают крышку рядом с мотором так, чтобы можно было вставить в нее емкость, и переворачивают последнюю вверх дном.
2. Сбоку ковша сделан вырез под провода, а на дне ковша установлен кулисный переключатель рычагом переключателя наружу.
3. Все конденсаторы приклеены к крышке горячим клеем, соединены пайкой с тумблером и шнуром питания.
4. Ведро надевается и крышка защелкивается, после того как провода вставлены в заранее сделанный паз.

Изготовление фланца для крепления точильного камня:

1. Электролобзиком вырезаются из фанеры два круга диаметром 60 мм и один круг диаметром 32 мм.
2. В центре каждого круга просверливается отверстие диаметром, равным диаметру рабочего вала двигателя.
3. Два круга разного диаметра совмещаются отверстиями и соединяются клеем и двумя саморезами.
4. В полученной детали на конце большего круга просверливается к центру сквозное отверстие диаметром 3 мм, и в это отверстие вкручивается саморез (стопорный) так, чтобы он был виден в центральной отверстие.
5. Вдоль вала двигателя с одной стороны снято 2 мм стали, чтобы стопорный винт, который упирается в это место, не давал прокатиться фланцу.
6. Фланец надевается на вал двигателя и закрепляется саморезом.
7. На фланец кладется камень и стягивается шурупами через деревянный круг.

Изготовление защитного чехла:

1. Защитный кожух состоит из двух частей, каждая из которых представляет собой усеченный конус. Расстояние между ними должно быть на 2,5 см шире толщины шлифовального круга.
2. Боковые части и торец корпуса выполнены из оцинкованной стали и соединены между собой пайкой сверхмощным паяльником.
3. В одном месте на заднем торце болгаркой вырезается окно для рабочей зоны, сбоку делается вертикальный паз шириной, равной диаметру вала двигателя, чтобы можно было надеть кожух сверху.
4. Корпус крепится к ДСП наждачной бумагой с помощью саморезов.

Подключение (проверка) двигателя

Естественно, перед тем, как что-либо начинать собирать, электродвигатель нужно предварительно подключить и проверить. В старых стиральных машинах бывает два варианта двигателя: более старый и лучший, у него закрытый корпус с крыльчаткой, с двумя выходами питания, а более новая — четыре выхода, крыльчатки нет, охлаждение происходит через отверстия в спереди и сзади, через которые видны обмотки.

Старая версия не требует конденсаторов для запуска — пусковая обмотка ловко подключается и отключается внутри двигателя с помощью специального механизма. Благодаря этому проблем с подключением возникнуть не должно: оба выхода подключены к сети 220 вольт. Недостатком такого двигателя является то, что направление вращения вала задается внутренней связью и не может быть изменено. Как правило, это направление по часовой стрелке, поэтому для крепления камня необходимо будет использовать левую резьбу.

Более новый вариант имеет четыре вывода с двумя обмотками: рабочей и пусковой. Отличить их можно мультиметром: сопротивление рабочей обмотки около 10 Ом, пусковой обмотки около 40 Ом. Возможно сопротивление будет отличаться от указанных, но незначительно. Пусковая обмотка должна быть подключена через конденсатор емкостью 4-5 мкФ на напряжение не менее 400 В. Я встречал составные конденсаторы для таких двигателей: два соединенных последовательно по 10 мкФ на 300 вольт. То есть таким образом было поднято максимально допустимое рабочее напряжение готового конденсатора. Применение составного конденсатора из двух с низким напряжением (не менее 300 В) возможно, но нежелательно. Конденсаторы должны быть неполярными!

Проверить двигатель можно без конденсаторов и пусковой обмотки: напряжение 220 В подается непосредственно на рабочую обмотку. При таком подключении двигатель будет запускаться без нагрузки в любом направлении. Чтобы задать направление вращения вала, нужно соединить пусковую обмотку и конденсатор. Для наждака установите направление против часовой стрелки. Схема подключения приведена ниже, если вал вращается по часовой стрелке, нужно изменить подключение пусковой обмотки.

Во многих публикациях в сети встречал такое утверждение, что пусковые обмотки вообще не нужно соединять, а направление вращения нужно задавать вручную при запуске. Судя по всему, при использовании схемы стартера двигатель сгорит. Объяснить эти домыслы я могу только одним способом — один написал ерунду, а остальные списали с первого. Могу с уверенностью сказать: пусковую обмотку можно и нужно подключать через конденсатор на 4-5 мкФ, пусковая цепь всегда должна быть подключена, без всяких дополнительных кнопок. А если двигатель работает, такое подключение безопасно и совершенно безвредно для него.

Результат работы

Мельница готова.

В итоге получается такой точильный камень, сфер применения много, при желании можно сделать полировальные круги, наждачные круги и так далее

Как сделать фланец своими руками?

Самой сложной задачей всего проекта была шлифовка насадки на вал двигателя от диска. На валу нет необходимой резьбы, а диаметр не подходит к отверстию для камня. Для устранения несоответствия необходимо сделать на электродвигателе насадку.

С одной стороны переходник имеет отверстие для крепления на вал, с другой резьбовой фланец для крепления шлифовального круга. Изготавливается с помощью токарного станка. Заранее подготавливается чертеж с обозначениями размеров вала и диаметра внутренней части бруска.

Прогресс:

• Возьмите трубу диаметром 32 мм (в зависимости от оси) и длиной не более 200 мм.
• С одной стороны сделайте резьбу с направлением, совпадающим с направлением вращения мотора.

Важно! Если двигатель движется по часовой стрелке, резьба левая. Наоборот. В противном случае при включении точильного агрегата камень будет отлетать.

• Нагрейте другую сторону и поместите ее на вал.
• Крепление труб осуществляется сваркой или болтовым соединением. Последний вариант предполагает сверление вала и трубы.

Оправка для двигателя готова. Осталось закрепить узел гайкой и шайбой. Теперь можно надеть наждачный круг, который также закрепляется колесиком и гайкой. Можно создавать инсталляции с двумя кругами.

Подключение мотора от стиральной машины

Для успешной работы самодельного устройства важно правильно подключить двигатель с ременным приводом. Если у вас в работе был автомат, то от мотора идет 6 проводов. Вам нужно всего 4 из них для подключения. Как решить что? Позвонив:

• Возьмите мультиметр и поочередно прикладывайте щупы к проводам.

• Если два из них показывают значения 70 Ом, это провода тахометра. Для работы они не нужны.
• Определить совместимость остальных парных показателей. У вас должно получиться два провода от щеток и два от статора.

Решенный? Теперь сделайте это:

• Соедините один провод щетки и статора вместе, закрепите изолентой.
• Остальные подключите к кабелю с вилкой.
• После того, как вилка будет воткнута в розетку, вал начнет вращаться.

В двигателе от советской машины всего 4 провода. Для определения цели также производится беседа:

• Прикрепите щуп к проводу. Поочередно прикладывайте второй щуп к оставшимся проводам. Ваша задача найти пары.
• Теперь измерьте значения между парами. Тот, у которого сопротивление меньше (12 Ом), тот и работает, а больший (около 30 Ом) — тот, который запускается.
• Подсоедините источник питания к кабелю питания и вилке.
• Для практического использования установите лаунчер. Для этого подходит кнопка дверного звонка. Без кнопки можно обойтись, но при включении сети приходится вращать большой наждачной рукой, чтобы устройство запустилось.

Как подключить кнопку показано на картинке ниже. SB означает кнопку, OB — рабочую обмотку, ON — пускатель.

Переходник

Это единственная деталь, которую нельзя сделать своими руками. Нужен токарный станок и, соответственно, человек, умеющий с ним работать. Для чего нужен адаптер? Дело в том, что размер вала двигателя составляет около 14 мм, тогда как посадочное отверстие наждачного круга, как правило, имеет диаметр 32 мм. Это означает, что их «прямая» связь абсолютно исключена. Адаптер, так сказать, увеличивает вал двигателя стиральной машины до нужного размера.

Для изготовления понадобится кусок стального «кругляка», длиной около 65 мм и диаметром 60 мм. Последняя цифра обусловлена ​​необходимостью так называемого фланца — неподвижного диска на корпусе детали, в который одной стороной упирается наждачный круг. Толщина должна быть не менее 4 мм. Перед фланцем выточено седло диаметром 32 мм. Затем идет резьба «М20», на которую нужно накрутить гайку, фиксирующую круг.

Для установки на двигатель в корпусе адаптера делается отверстие, диаметром равным диаметру вала. Кроме того, все зависит от того, как был прикреплен шкив к стиральной машине. Было два основных варианта:

1. Используя резьбу на валу двигателя и большую гайку.
2. Болт 4, ввернутый в корпус переходника, перпендикулярно продольной оси двигателя.

Изготовленная деталь должна иметь один из вышеперечисленных способов крепления в зависимости от типа двигателя.

Иногда домашние умельцы пытаются минимизировать затраты и изготавливают переходник с фланцем самостоятельно. Чаще всего в качестве основы используется труба с подходящими внутренним и внешним диаметрами. Без должного опыта этого делать не стоит. Дело в том, что найти подходящую заготовку очень сложно, поэтому неизбежны «попадания» и перекосы. Работать с таким наждаком будет небезопасно. Не стоит экономить на здоровье, тем более что стоимость работы мастера не превысит 500 рублей, а если деталь будет изготовлена ​​из собственного материала, то она будет стоить еще меньше.

Еще одна схема переходника для изготовления наждака из двигателя стиральной машины

Простой станок своими руками

Ниже показан пошаговый процесс изготовления небольшой болгарки, которую можно разместить на стене.

	Из листа толщиной 3…4 мм вырезают боковые стенки будущей точилки.
	Из этого же листа вырезаются остальные элементы, которые будут размещены перед станком. Вспомогательный упор вырезается.
	В боковых стенках сверлятся отверстия, согласно прилагаемой схеме их расположения. Выполняются вспомогательные пассажи.
	В передней стенке также сверлятся отверстия. Вся конструкция сваривается согласно прилагаемой схеме соединений.
	Собираюсь приобрести аналогичный агрегат.
	Для установки точильного камня отшлифуйте закрепительную втулку согласно предложенному чертежу. Его наденут на вал электродвигателя от стиральной машины.
	После завершения сборки и покраски небольшая машина крепится к стене.
	Чтобы было удобнее работать на станке, рядом размещают источник света.

Вместо точильного камня можно установить:

• механическая щетка от болгарки. С его помощью с поверхности заготовок удаляют краску и ржавчину;
• войлочный круг. С помощью пасты ГОИ мастера полируют мелкие детали.

Что делать после изготовления нужных деталей?

После того, как все необходимые компоненты готовы, приступайте к установке наждака. На вал надевается переходник, шлифовальный круг, фланец, накручивается гайка и все это фиксируется болтом. Внешний вид такого самодельного наждака показан на рисунке 1. Для подключения к сети может понадобиться длинный двухжильный провод и электрическая вилка.

Если необходимо изменить направление вращения вала двигателя, это делается путем замены соответствующих обмоток асинхронного двигателя от стиральной машины. При необходимости для реализации этого можно обратиться к известному электрику.

Если у двигателя 4 конца, сделать это будет достаточно просто: достаточно определить тестером обмотки и поменять местами выводы одной из них.

При работе на данном устройстве необходимо соблюдать правила безопасности и носить защитные очки и т.д.

Материалы и инструменты для изготовления наждака своими руками:

1. Шлифовальные и полировальные диски.
2. Электродвигатель от старой стиральной машины.
3. Цилиндрический стержень из инструментальной стали.
4. Пластина вокруг бруса для фланца и гайки (металлическая).
5. Болт.
6. Токарный станок.
7. Электрический кабель и вилка.
8. Порок.
9. Нажимать.
10. Каверномер.
11. Бумага и карандаш.

сделать наждачный инструмент для домашних работ достаточно просто. Самое главное – учитывать все вышеперечисленные рекомендации. Самодельный станок настолько прост, что сразу начинает работать. Вы можете заточить сверла, ножи и ножницы в любое время.

Направление движения наждака

Для начала нужно определиться, какая обмотка предназначена для запуска двигателя, а какая для основной работы. Для этого вам понадобится тестер, помогающий измерить сопротивление. В первом случае значение должно достигать 30 Ом. Сопротивление в рабочей обмотке значительно ниже и составляет 12 Ом.

Обмотка, отвечающая за рабочий процесс, подключается к электрической сети. Пусковая обмотка соединена одной стороной с катушкой. С другой стороны он кратковременно подключается к выводу обмотки. Для этого используется реле. Двигатель запускается.

Вот таким простым способом, путем изменения концов обмотки, необходимой для запуска двигателя, меняется направление вращения ротора. Можно даже обойтись без реле. В этом случае необходимо вручную повернуть наждачный круг в правильном направлении.

Как поставить наждачный станок и сделать защиту

Как починить наждачный станок и поставить на него защиту? Вы можете прикрутить его к рабочему столу.

Для этого используйте кронштейн, который есть в стиральной машине. Для снижения вибраций при работе на уголок ставят резиновые прокладки, которые можно сделать из куска шланга.

Если агрегат установлен на деревянном верстаке, накройте его сверху металлическим листом во избежание возгорания.

Для собственной безопасности при использовании машины установите над пластиной металлическую дугу. Также можно усилить защиту, прикрепив к подвескам оргстекло толщиной 5 мм. Стекло можно поднимать и опускать с помощью подвесов.

Сделать мясорубку своими руками несложно. Самое главное правильно закрепить и подключить. Также соблюдайте правила техники безопасности при работе, надевайте защитные очки и специальную одежду.

Какой двигатель подходит для того, чтобы сделать наждак

Хотите знать, какой двигатель использовать? Вы можете использовать любой двигатель от стиральной машины, даже марки Вятка, Рига или Волга. Главное, чтобы мощности хватило.

Для нормальной работы мясорубки достаточно мощности 100-200 Вт при 1000-1500 об/мин. Для особо крупных деталей подойдет двигатель мощностью 400 Вт. Но если обороты двигателя достигают 3000 об/мин, его нужно отрегулировать или установить очень прочную шайбу.

Что нужно для создания наждака из мотора стиральной машины

Для изготовления простой мясорубки вам понадобится:

• двигатель стиральной машины;
• фланец;
• рукав;
• насадка на электродвигатель (наждачный круг);
• кожух для защиты;
• поддержка пользователей;
• стартовый агрегат.

При покупке лучше выбирать изделие с двумя кругами: чистовой и черновой вариант.

Также нужно сделать переходник с фланцем. Так как размер вала не соответствует отверстию на бруске, необходимо сделать переходник. Выполнить его можно на токарном станке, предварительно определив размеры и выполнив чертеж. На схеме необходимо отметить диаметр вала и наждачного отверстия.

Фланец на вал можно изготовить самостоятельно. Подойдет кусок трубы диаметром 32 мм, длиной не более 200 мм. В идеале он должен сидеть на валу двигателя. С одной стороны фланца выполнена резьба, направление которой зависит от направления движения вала. При подаче на двигатель другой конец фланца нагревается и прижимается.

Обязательно закрепите фланец после установки. Это можно сделать сваркой или болтовым соединением, просверлив фланец с валом.

Адаптер от оси готов. Осталось установить элемент для заточки резцов.

Точильное устройство из стиралки: подбор двигателя для наждака

По мощности и комплектации электродвигатель от старомодных стиральных машин идеально подходит для переносного самодельного наждака. Как правило, для этой цели используются двигатели таких агрегатов, как «Сибирь», «Волга» или «Вятка». Приблизительные свойства должны быть следующими:

• напряжение сети — 220 В;
• мощность – до 370 Вт;
• скорость вращения — не более 3 тыс об/мин.

Обратите внимание на следующее! Если вы строите наждак более мощного типа мотора, значительное количество оборотов может просто сломать точильный камень в процессе работы.

Параметры двигателя обязательно указаны на кузове. Для производства наждака достаточно устройства мощностью 100-150 Вт и 1-1,5 тыс об/мин. Он вполне справится с бытовой шлифовкой ремонтного инвентаря и кухонной утвари.

Старый двигатель

Более быстродействующую шлифовальную машину (например, наждачную на базе обычных моторов с частотой вращения 2,8 тыс об/мин) уместно использовать для шлифовки или полировки деталей. При этом наждачный камень должен быть прочнее, а основное крепление — фланец — качественнее и прочнее.

Совет. Для сборки наждака из двигателя своими руками можно использовать как 1-фазный, так и 3-фазный двигатель.

Основание

Рама, на которую будет крепиться двигатель, не требует особых материальных затрат, но это не менее важно. Фундамент должен быть хорошо продуман, так как изготовление наждака не является самоцелью, над ним еще предстоит поработать. При этом все внимание должно быть направлено на заточку инструмента, а не на то, чтобы держать мотор рукой, прыгая по верстаку. Работать таким образом как минимум неудобно, а о соблюдении техники безопасности в данном случае речь вообще не идет.

Поэтому дно наждака должно быть достаточно тяжелым, а главное, позволять закрепить мотор так же, как он был закреплен на стиральной машине. Каркас, конечно, лучше сделать из металла. Правда, для этого нужно использовать сварку. Если такой возможности нет, следует взять подходящий кусок ДСП и прикрутить к нему металлические уголки для крепления мотора. А еще лучше снять мотор со стиралки вместе со штатной скобой и прикрутить к основанию. Самое главное использовать для этого болты с гайками, саморезы могут расшатываться и выкручиваться от вибрации.

Есть еще один ключевой момент. Высота крепления двигателя должна не только позволять свободно вращаться наждачному кругу, но и оставлять между ним и основанием зазор в 4-5 см. После того, как двигатель надежно прикреплен к раме, нужно подумать об опорной доске. Он должен быть металлическим, сварку можно заменить болтовым соединением. Если пусковой конденсатор стиральной машины был вынесен из корпуса двигателя, на основе наждака для него необходимо предусмотреть место.

После того, как мотор надежно прикреплен к раме и установлены все вспомогательные элементы, можно переходить к электрическим соединениям. Но сначала нужно убедиться, что точильный круг надежно закреплен на валу двигателя и нет различных ударов.

Втулка (фланец)

Втулка для посадки точильного камня — самый сложный узел в нашем аппарате. Эту втулку также называют фланцем. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит к валу двигателя и надежно к нему крепится. Внешний диаметр фланца должен соответствовать (с небольшими погрешностями) диаметру отверстия шлифовального круга. По внешнему диаметру нарезается резьба для фиксации шайбы; резьба обязательно должна быть противоположна направлению вращения вала. Другими словами, если вал двигателя вращается по часовой стрелке, резьба должна быть левой. И наоборот, если вал вращается против часовой стрелки, резьба на втулке обычно должна быть правой. Поэтому я рекомендовал чуть выше подключать мотор с вращением против часовой стрелки.

Если электродвигатель имеет фиксированное направление вращения (старого образца) по часовой стрелке, то нужно искать жаворонка для левого руля. Дело в том, что при совпадении направлений резьбы и вращения вала вероятность раскрутки на лету очень высока — точильный камень может легко слететь во время работы и травмировать окружающих.

Лучшим вариантом будет обратиться к известному токарю и заказать изготовление этой втулки. Обычно токарю достаточно снять шкив с двигателя и сообщить точильный камень диаметр отверстия. Большинство современных камней имеют внутренний диаметр 32 мм. Но наш интернет-ресурс не зря наполнен девизом «сделай сам», и изготовить фланец своими руками вполне реально. Конечно, качество будет хуже, чем у профессионального токаря, но особых навыков или специального инструмента для этого не требуется.

Также можно купить подходящую втулку у китайцев.

Так что основой будет металлическая труба «1/2» — водопроводная труба полдюйма. По ГОСТ 3262-75 внутренний диаметр этой трубы 15 мм, наружный диаметр 21,3 мм. Внешний хорошо подходит под посадочный диаметр шлифовального круга болгарки (22 мм.), может пригодится. Но самое главное, что этот диаметр хорошо подходит для патрубка 32 мм, но об этом ниже… Внутренний диаметр 15 мм не подходит ни на один вал двигателя и это несоответствие необходимо устранить.

Если вращение вала против часовой стрелки, то в качестве трубы можно взять слесарную бочку с резьбой «1/2». Если направление вала нельзя контролировать и он вращается по часовой стрелке, резьбу необходимо нарезать самостоятельно лиственницей для левой резьбы. В любом случае желательно выбирать кусок трубы без шва – снаружи шов особых проблем не доставит, а вот утолщение изнутри трубы будет способствовать ударам при вращении.

Отрезок трубы с резьбой необходимо отрезать на нужную длину так, чтобы резьба была с одной стороны. Внутренние края необходимо обработать круглым напильником. Выбирая длину будущего фланца, старайтесь сделать его как можно короче, но так, чтобы на нем поместились все комплектующие. Необходимо обратить внимание на крепежный болт — на валу может быть углубление или обрезанная кромка, болт на втулке в этом месте не должен мешать другим деталям.

Как уже было сказано, нить нужна только с одной стороны рукава, а вот челка должна что-то держать с противоположной стороны. Для этой цели хорошо подойдет короткий отрезок полипропиленовой трубы 32 мм обязательно с маркировкой SDR 6.0 (внутренний диаметр 21,2 мм.). Отрезок в 1,5-2 см нужно вырезать как можно ровнее – это зависит от того, будет ли камень печатать восьмерки при вращении.

Кусок трубы ППР необходимо надеть на металлическую станцию ​​таким образом, чтобы до резьбы оставалось чуть меньше сантиметра – это место чистящего диска болгарки. Посадить пластиковую трубу на металлическую будет не так просто. Для этого в первую очередь нужно вооружиться какой-нибудь трубой, диаметром больше металлического ракеля и меньше пластиковой детали — этой трубой можно заправить в ракель трубу ППР. Во-вторых, накопитель необходимо нагреть, например, на плите, до температуры, при которой вода шипит. Кусок ППР забивается на горячую трубу.

Чтобы надежно прикрепить фланец к валу, необходимо просверлить отверстие для стопорного болта. Естественно, расположение болта зависит от расположения углубления на оси. Ну а когда место отверстия совпадет с установленной трубой ППР, будет дополнительная фиксация. Возможно, что на оси вообще не будет места для крепёжного болта, тогда это место выбрано произвольно и придётся постараться просверлить ось немного прямо через втулку, чтобы болт вошел в отверстие а несколько миллиметров. В самом фланце нарезана резьба болта. Чтобы не срезать резьбу, можно использовать толстый саморез с мелким шагом резьбы. После нарезания резьбы болт или саморез обрезают до нужной длины — так, чтобы он надежно держался на валу двигателя, но не слишком выступал из втулки.

Теперь пришло время надеть втулку на вал двигателя. Проблема в том, что обычно валы электродвигателей стиральных машин производства СССР выпускались двух диаметров: 11 мм и 14 мм и эти цифры имели довольно большие погрешности в виде десятых долей миллиметра. Например, на фото в этой публикации мотор имеет вал 11,9 мм. Поэтому нужно искать способ увеличить диаметр вала до 15 мм.

В случае с валом диаметром ≈11 мм практичным решением будет кусок металлопластиковой трубы 16 мм. — наружный диаметр можно шлифовать непосредственно на валу двигателя до 15 мм. Да и пластик вообще хорошо сажается механическим путем — лишнее просто придавливается металлической трубой. Внутренний диаметр металлопластика составляет ок. 12 мм. — если вал толще, то трубка имеет тенденцию растягиваться, если вал слишком мал (что маловероятно), дополнительная толщина достигается слоем изоленты или термоусадочной трубки. Отрезок металлопластиковой трубы нужно с усилием «натянуть» на вал, а точнее даже забить — такого результата надо добиться. Надо не забыть выемку на оси под крепежный болт и найти способ отметить эту точку поверх металлопластика.

Когда сегмент МР надежно сядет на вал, можно включить двигатель и немного отшлифовать поверхность. Это важный момент: лишнее снимать не нужно — металлическим ракелем нужно забивать с усилием выше МП. При установке стальных труб не потерять место крепления болтом, а отверстие на втулке совместить с выемкой на валу. Когда отверстие и выемка совмещены, труба СД должна быть просверлена к валу двигателя прямо через отверстие во фланце. При набивке втулки на ось, чтобы не сорвать резьбу, необходимо навернуть на нее гайку. После установки фланца закрепите его болтом (или саморезом). При работающем двигателе оцениваем наличие стуков и качество регулировки. Откручивание втулки не так страшно, как «тюнинг» сегмента ППР — прямо на лету его можно подрезать напильником.

При диаметре вала ≈14 мм имеется всего ок. 1 мм для заполнения. — этого можно добиться несколькими слоями термоусадочной трубки, желательно клеевой.

После того, как втулка прикреплена к двигателю, самая сложная часть — задняя часть. Осталось только сделать насадку на «32» камень, наденьте шайбы и наверните гайку. Насадка изготовлена ​​из той же трубы ППР 32 мм, с той разницей, что ее приходится немного «причесывать» изнутри, чтобы она свободно располагалась на втулке. Усиленный диск M20 идеально подходит в качестве дисков. Для гайки нет ничего лучше, чем контргайка сантехника. Стандартная гайка М20 слишком широкая и не к месту.

При пробном пуске всей сборки следует обращать внимание на удар и «восьмерку» камня, а не на шайбы и гайки — контргайки достаточно криволинейные изделия, шайбы имеют небольшой люфт по внутреннему диаметру. Небольшие удары камня устраняются его банальной заточкой, а восьмерка исправляется регулировкой сегмента ППР, выполняющего роль упора.

Переносной наждак из стиральной машины

Валерий 27-02-2016, 13:05 23 129 Инструменты / Станки / Самоделки<p>

Хотя у меня огромное количество всевозможных инструментов, но у меня нет ни одного покупного наждака! Хотя наждака у меня много, ибо не люблю менять оснастку на инструмент во время работы! А все потому, что изготовить наждак очень просто – достаточно найти нужный двигатель. Вот, например, бывшая стиральная машина Эврика»:
Вот бывшая водяная помпа:
Вот моторчики малой мощности от промышленных швейных машин:
Есть еще наждаки с моторчиками от гидрофора, от стиральной машины автомат Индезит, от стиральной машины Рига, но они в другом месте и я их не фотографировал….

Но даже при таком обилии разного наждака иногда возникает необходимость взять наждак с собой. Все стоят на месте для меня. И тут появился случай… Пока я ждала дочь возле студенческого общежития, я увидела парня, который вынес в мусоропровод вот такую ​​стиральную машину «Малютка-2».

Я понятия не имею, как можно бросить вещь, не разбирая ее на винтик?! Ну а это бесценный кладезь болтов, винтов, шайб, гаек, скоб и прочего! Поэтому я выпрыгнул из машины и в последний момент успел сказать парню, чтобы он не выбрасывал ее в мусорный бак. «Да, он плавает! Что мы только не делали!» (!!!!!!)…. То есть двигатель у нее живет! Так я стал обладателем стиральной машины, которую мы теперь превратим в очень практичный переносной наждак!

Итак, нам нужно:

1. Стиральная машина «Малютка» 2. Полоса жести, толщиной один-два миллиметра. 3. Изготовлен на токарном станке переходник.

Для начала я открутил колесо активатора, а ротор застопорил отверткой через специальное отверстие на задней части корпуса мотора.

Ослабьте накидную гайку и отсоедините двигатель. Ребята, вместо замены манжеты, попытались устранить течь, замазав место соединения двигателя и бака масляной краской! И только внизу! (Видимо решив, что раз вода течет снизу, то надо и там ее смазывать! :belay: Умницы! Понятно, почему выбросили, не разбирая!) Оказалось, что колесо активатора было накручено на вал двигателя с помощью резьбы М8 :
На работе у нас есть токарно-винторезный станок. Я сделал эту деталь:

С одной стороны имеется внутренняя резьба М8, через которую он будет крепиться к валу двигателя. На него будет надет и зажат гайкой М10 наждачный круг, с таким непростым диском: выступающий фланец на нем позволит центрировать наждачные круги большого диаметра на посадочном месте, если возникнет необходимость установить такой круг.

Далее… Я уже давно валяюсь в подвале на этих элементах из стали толщиной 2 мм.

Важный

Я не знаю их назначения. Но при необходимости можно легко сделать такой уголок (дырки нам не нужны).

Я немного сократил этот раздел и вырезал в нем этот отрывок:

Затем ослабил винты на эбонитовом кольце. Как оказалось, они крепят двигатель внутри коробки. Их не обязательно выкручивать до упора, достаточно ослабить и просунуть наш уголок под кольцо:
Затем я затянул болты и накрутил накидную гайку. (Она нам не скучна — ведь раньше она двигатель к танку крепила, но. пусть будет))) Вот так. Наш переносной наждак готов! Осталось только установить рабочий элемент! : С электрической стороны вам даже не нужно ничего менять. Подключается к сети тумблером, который находится внизу корпуса.

Наждачная бумага очень удобная. Очень удобно носить в заводской ручке. Двигатель хорошо сбалансирован и поэтому очень тихий. Мощности тоже хватает!