Монтаж электропроводки в квартире — схемы, установка розеток и выключателей, прокладка кабеля, сборка панели

Электрика до или после штукатурки

Прежде всего, помните, что после штукатурки все электромонтажные работы выполняются качественно. Поэтому сначала работают отделочники, потом приходят электрики.

В экстремальных ситуациях вам придется поступить наоборот, но тогда вы столкнетесь со многими проблемами, которых можно было бы избежать изначально. 

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы используют для этого лазерные уровни и шкалообразователи.

С их помощью можно быстро и точно отметить центр всех розеток в помещении. Думается, пара миллиметров здесь не сыграет решающей роли. Что плохого, если один блок в начале комнаты чуть выше другого в конце.

Однако очень часто в квартирах встречаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полоскам будет хорошо видно, когда розетка установлена ​​не ровно.

То же самое можно сказать и о швах на плитке.

Поэтому располагайте все розетки в комнате в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

• для розеток — 30 см от пола

• для выключателей света — 60-90см

• все над столешницей, в ванной или на кухне — 110см

После того, как все центры розеточных коробок отмечены, приступайте к разметке мест крепления светильников, как на стенах, так и на потолке.

При этом можно разметить места для навешивания гипсокартона. Так как в дальнейшем, когда все петли и гофры будут на потолке, размечать крепления для штукатурки будет не очень удобно.

Но при всем этом стоит позаботиться, если вы собираетесь еще и монтировать конструкции.

После всего этого приступайте к нанесению меток под крепления гофры. Самое главное, чтобы они не мешали друг другу.

Обычно на грамотную разметку уходит целый рабочий день, даже с применением современных измерительных приборов. Настройте себя именно на такой период заранее. Вы будете торопиться и она обязательно выйдет вам боком при дальнейшей установке.

Внутренняя открытая проводка

Этот вид проводки редко используется в домах, квартирах. Однако это основной вид электропроводки в легковоспламеняющихся деревянных домах, ванных комнатах, гаражах и прокатных конторах. В офисах и других арендованных помещениях целесообразно переставить открытую проводку под свои нужды.

открытая проводка в народе выполняется в кабельных каналах, которые разводятся в различных точках электропотребления. Единственным недостатком кабель-каналов является видимость и акцент на неровностях поверхностей, на которые они уложены. Открытая проводка осуществляется горизонтально или вертикально.

Открытая электропроводка в стиле ретро

При горизонтальной прокладке электрических проводов от потолка отступают на 20 см. Если протянуты две пары проводов, расстояние между ними 10 см. Если открытая проводка осуществляется в кабельных каналах, размер канала выбирают в зависимости от сечения проводов и их количества.

Иногда вместо кабельных каналов используют пластиковые плинтусы, которые имеют специальную полость для укладки электрических проводов с крышкой. Фарфоровые изоляторы используются для старинной открытой электропроводки. Однако осуществить такую ​​проводку под старину непросто, так как непросто найти необходимые изоляторы и специальную витую медную проволоку со специфической изоляцией, что отражается на немалых затратах на монтаж.

Высверливание подрозетников

Затем начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и охота.

Для минимизации количества пыли используются строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь выпускное отверстие с насадкой или пылеудаляющим устройством.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез, все эти инструменты должны иметь пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет.

Также есть специальные насадки, которые возятся на обычной болгарке и вся работа происходит с практически полным обеспыливанием. Вы можете купить как дорогие модели известных фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные, такие как Mechanic AirDuster. 

Сначала сверлом d-6мм просверливается центр подрозетников. Затем исходя из материала стен подбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Может быть:

• среднее сверло с алмазной коронкой

• большой перфоратор с ударным наконечником

• штроборезы с глубиной пропила 60 мм

Кому полезно это руководство?

В первую очередь те, кто покупает квартиру на вторичном рынке жилья или хочет сделать все по-своему в новостройке.

Сначала полностью меняют все ветхие провода, так как срок службы кабеля около 20 лет. По истечении этого срока жилы в кабелях становятся более хрупкими, вследствие чего возрастает вероятность короткого замыкания и возгорания. Поэтому в старых домах рекомендуется уделять особое внимание состоянию кабелей.

Во-вторых, новых жильцов может не устроить вариант разводки, предоставленный застройщиком, и они перепланируют электропроводку и все помещения. Раньше это называлось евроремонтом, и было модно опускать выключатели, переносить розетки и так далее

В-третьих, всем тем, кто хочет получить новые знания в области электричества, чтобы потом все делать самостоятельно.

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей начинается охота под кабельными линиями. Вы должны сделать это в таком порядке.

В противном случае, если вы сначала штробите, а потом попытаетесь создать ниши, центровочное сверло направит вас в штробу.

вырезать штробы проще всего с помощью лазерного уровня. Иногда для этой работы привлекаются несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас вниз к розетке идут две стробоскопы — одна токовая, другая слаботочная, то быстрее будет установить два лазерных уровня и, не спускаясь по лесенке, разрезать обе параллельные прямые сверху вниз с однажды.

Когда все ниши и штробы готовы, проводится уборка помещения и установка всех розеток.

Далее идет регулировка клипс для гофры в потолке. Проще и быстрее всего это сделать с помощью монтажного пистолета.

Если его нет, обычным перфоратором сверлятся отверстия d-6мм и насаживаются обоймы на дюбели.

Можно ли прокладывать кабельные линии без гофры и чем все это может закончиться, читайте в отдельной статье.

Используйте только серую гофру из ПВХ. Он, в отличие от других разноцветных видов, не поддерживает горение. Его класс воспламеняемости – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На него можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острым краем профиля.

Саму оболочку вы, конечно, повредите, но с кабелем ничего не случится. Ну и кроме всего прочего более эстетично выглядит монтаж в гофрированную втулку.

В гофре кабель укладывается с одинаковым успехом как по стене, так и по полу и потолку. Правда, во всех случаях имеется ряд существенных отличий.

Правила прокладки электропроводки в квартире простыми словами

В этой статье я поделюсь с вами всеми секретами прокладки электропроводки в квартире. Мы рассмотрим все современные и лучшие решения, а также наложим на них требования ГОСТ.

Если вы планируете самостоятельно прокладывать электропроводку в своей квартире с нуля: читайте, что можно и что нельзя делать при подключении электрики в квартире.

Правила прокладки электропроводки в квартире

В этой статье я не буду перепечатывать требования ПУЭ и ГОСТ, а сделаю выдержку и попытаюсь описать ее человеческим языком.

Основные требования правил для электриков в жилых помещениях определяют:

1. Бывшие в употреблении кабели и электротехническая продукция;
2. Состав распределительных щитов в квартирах;
3. Способы прокладки электрических проводов.

Для квартир со скрытой проводкой необходимо использовать кабель, не распространяющий горение и имеющий маркировку ВВГнг (А, ЛС) или NYM. Круглый, плоский или звездообразный этот кабель не имеет значения. По своему опыту могу сказать, что круглый кабель хоть и немного дороже плоского, но имеет более удобную форму при прокладке: его удобнее подавать в гофру, он не скручивается. Также при наличии специального инструмента его удобнее чистить от изоляции.

В отличие от кабеля, бывают и провода: ПВС, ПУГВ, ПУНП и др. скрытая проводка не допускается. Используйте только кабель.

Геометрия резьбы играет важную роль. Ведь если прокладывать кабельные линии по кратчайшему пути, со временем, когда вы забудете, как эти линии проходили, в него можно смело вкручивать саморез.

Все кабельные линии должны проходить строго вертикально к розеткам и выключателям снизу или спускаться сверху. В крайнем случае подходите горизонтально.

Способы прокладки электропроводки в квартире

В многоквартирных домах кабельные линии можно прокладывать по полу в цементно-песчаной стяжке, по кровле и в стенах.

В стенах, в уже существующих полостях или сверху в стробоскопах не считаю. Этот метод можно использовать только для локальной замены проводов, этот метод устарел. Если вы собираетесь делать полную замену электропроводки, лучше прокладывать ее по крыше.

Прокладка электропроводки в квартире по потолку

С того момента, как в современной отделке появились натяжные, подвесные и другие потолочные конструкции, этот способ самый-самый.

Поясню, в чем его преимущество перед другими методами:

1. Эту линию можно использовать в квартире, где уже залита стяжка. При замене старой электропроводки.
2. С этим проводом гораздо проще установить сами розетки и выключатели. Все соединения уже сделаны в распределительных коробках и к розетке идет только один провод.
3. Навредить такому электрику практически невозможно. Когда проводка выполнена правильно: распределительные коробки собраны на современных клеммах, а отходящие радиальные линии от экрана защищены правильно подобранными автоматическими выключателями. У вас есть доступ только к розеткам и выключателям, питающие кабели проходят строго вертикально вниз.

При повреждении провода кабеля одной из розеток остальные продолжат работу (если, конечно, устранена причина короткого замыкания). Если необходимо что-то модернизировать или отремонтировать, все затраты будут только на стоимость полотна натяжного потолка и работы по установке. Вам не нужно открывать стяжку и т.д.

Минус укладки таким способом конечно больший расход провода, чуть больше штроб и конечно больше трудозатрат.

Прокладка электропроводки в квартире по полу

Если вы счастливый обладатель квартиры в новостройке и не хотите прокладывать электрические провода по потолку, то прокладка кабельных линий в стяжке тоже хороший способ.

При таком способе разводки лучше всего полностью оставить распределительные коробки и сделать всю коммутацию в розетках. Как я скажу дальше.

При монтаже электропроводки по полу желательно использовать гофру и пропускать уже в ней провода. В процессе монтажа вы или ваши работники будете многократно ходить по кабельным линиям, а гофра поможет защитить кабель от повреждений. Кроме того, после заливки стяжки они будут изолированы от прямого контакта со стяжкой.

Кабельные линии крепятся к основанию пола только перфорированной лентой, чтобы они не всплывали при заливке.

Провод лучше затянуть в гофру при больших длинах кабеля заранее. Это значительно уменьшит расход кабеля. Так что при затяжке отдельных кусков всегда хочется отмерять трос с запасом и на каждом шагу отрезать большие куски. Стоимость снятой гофры в десятки раз меньше троса, поэтому обрезка не столь существенна с точки зрения стоимости.

Можно, кроме всего прочего, совместить эти два способа и проложить электрические провода как по полу, так и по потолку. В этом случае по полу протягиваются розеточные линии, а сверху укладываются светлые линии. Получается неплохой симбиоз и экономии кабеля.

Составление схемы

Перед составлением схемы необходимо собраться всей семьей и хорошо продумать, где в вашей квартире будут находиться основные потребители электрической энергии:

• кондиционирование воздуха;
• электрические плиты и духовки;
• стиральная машина;
• холодильник и морозильник;
• посудомоечная машина, микроволновая печь;
• вытяжная принудительная вентиляция;
• котлы системы отопления или водонагреватели.

Немаловажную роль играет и расстановка мебели, особенно громоздкой. Чтобы потом не было такого – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка осталась за шкафом, который уже много лет обосновался на этом месте. И тогда приходится прибегать к помощи носителей, только раньше провода можно было прятать даже под ковры, а сейчас это не модно, все паркет и ламинат. Поэтому уделите этому вопросу особое внимание.

план этажа (нажмите, чтобы увеличить)

Далее возьмите бумагу (желательно в коробке), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте план своей квартиры с дверными и оконными проемами в двух экземплярах на бумаге, чтобы было проще взять технический паспорт и перенести чертеж оттуда. Присвойте каждой комнате порядковый номер, например, если у вас есть схема электропроводки в квартире-студии, пусть она будет выглядеть так:

1. Коридор (подъезд, холл).
2. Ванная комната.
3. Кухня.
4. Холл (гостиная).

Если комнат несколько, можно продолжить нумерацию соответственно — спальня, детская, спортивный зал, также нужно учесть кладовую, лоджию (если вы собираетесь прокладывать туда световые провода) и так далее

Теперь схематично изобразите на рисунке (в виде квадратов и прямоугольников) стационарные бытовые приборы и мебель. Вы можете указать бытовую технику красным цветом и мебель серым цветом. На втором чертеже отметьте места установки коммутационных блоков. То есть там, где на первом чертеже указаны бытовые приборы, на втором в этих местах будут розетки.

Аналогично на первом чертеже (где техника и мебель) нарисуйте желтым крестики в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам будет удобно видеть – где кровать, значит, и прикроватная лампа; где диван или кресла, то бра, под которыми можно читать и т.д. Потом все эти лампочки перевести в электрическую цепь. При этом продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно подумайте, в какую сторону будут открываться ваши межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

Определитесь сразу, может где-то нужно установить розетку (чаще всего это делается на кухонной столешнице), если вы хотите групповое освещение или многорожковую люстру в основном помещении, то вам нужен двухклавишный выключатель.

Отметьте на схеме место, где будет находиться центр знакомства с квартирой.

Примеры того, как правильно нарисовать схему вроде бы оказались доступны, надеемся, что у вас не возникнет с этим проблем. Теперь займемся количеством материалов.

Советы по правильному объединению электроточек

Для создания эффективной проводки в квартире необходимо распределить разные направления и объединить группы розеток в этих направлениях.

Итак, для прокладки электрических проводов от электрощита стоит выделить следующие строки:

• освещение жилых комнат, кухонь и коридоров;
• блок питания для жилых комнат;
• отдельное электроснабжение кухни;
• освещение и электроснабжение ванных комнат и туалетов;
• отдельная линия питания для электрических плит и приборов, использующих большой ток.

Для каждой группы необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое вовремя отключит конкретную линию, что защитит питаемые от нее провода и оборудование от повреждений.

При объединении розеток обязательно следует использовать распределительные коробки, так как они в первую очередь являются одним из способов изоляции соединений

Стоит отметить, что подключение электрощита к линиям электропередач в квартире необходимо оставить электрикам управляющих компаний, так как данные работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.

Выбор и расчёт проводки

Сегодня для монтажа электропроводки используют кабели с медными жилами. Бывают многопроволочными (внутри провода находятся две и более изолированные жилы) и одножильными. В первую очередь кабели различаются по типу оболочки. Оболочка изолирует провода друг от друга, защищает жилы от влаги, грязи, химикатов и других внешних повреждений.

На сегодняшний день самым популярным вариантом кабеля для домашней электропроводки является ВВГнг (бронированный защищенный кабель с медной жилой и изоляцией). Обозначение «нг» указывает на то, что кабель не распространяет горение и в случае возгорания одного провода в пучке огонь не распространяется на другие.

Также часто используется кабель типа НУМ (NYM). Кабель выполнен из медных жил, внутренней оболочки из резины и изоляции из ПВХ. Модель используется для скрытой и открытой прокладки и является европейским аналогом ВВГнг.

Важно: при выборе кабеля помните, что чем выше мощность подключаемой техники, тем больше должно быть сечение провода. Для кухни и другой мощной техники (стиральная машина, электроплита) рекомендуется предусмотреть отдельную линию с машиной.

Часто возникающие вопросы

При монтаже электропроводки возникает множество вопросов. Для неподготовленных людей это большая проблема, так как на каждый вопрос приходится отвечать, что занимает много времени.

Поэтому на некоторые наиболее распространенные вопросы следует ответить сразу, чтобы сэкономить время и силы пользователей:

Как рассчитать кабель, если нет ни знаний, ни опыта?

Самый простой способ – воспользоваться онлайн-калькулятором. Он позволяет получить нужный ответ за несколько секунд, нужно лишь заменить свои значения в форме. Подобных калькуляторов в сети много, для более точного результата рекомендуется использовать 2-3 варианта.

Что лучше, одножильный или многожильный кабель?

оценивать эту проблему с позиции «лучше или хуже» неправильно. Правильнее подходить к этому с точки зрения целесообразности. Если устанавливается стационарная проводка, предпочтительны одинарные жилы. Альтернативный вариант используется, если кабель в процессе эксплуатации подвергается вибрации или многократным изгибам.

Можно ли использовать кабель, изготовленный в соответствии со спецификациями стационарной проводки?

Нет, этот вариант следует исключить. Необходимо приобретать только кабели, изготовленные по ГОСТу. В противном случае можно получить массу проблем, от несоответствия заявленных и реальных параметров, до того, что кабель не сможет принять номинальную нагрузку.

Какой тип кабеля предпочтительнее, скрытый или открытый?

Использование скрытой проводки продиктовано эстетическими соображениями – можно оформить интерьер помещений без видимых элементов инженерных сетей. Однако открытая проводка безопаснее и удобнее при ремонте. Если есть возможность, лучше сложить провода в коробки, обеспечивающие быстрый доступ для замены или других работ.

Стоит ли браться за провода самостоятельно, если нет соответствующей подготовки?

Это трудный вопрос. Безусловно, правильным решением будет привлечение к решению проблемы специалистов. Однако это не всегда возможно, и многие пользователи просто вынуждены заниматься установкой самостоятельно.

Соблюдение стандартов

В квартирах в частных домах должны быть соблюдены требования стандарта относительно монтажа электропроводки. Среди этих требований следующие:

• 
  вся внутренняя электропроводка подчиняется требованиям правил устройства электроустановок;
• расчеты, которые должны соответствовать сечению токопроводящих проводов, должны регламентироваться ГОСТом;
• открытую прокладку проводов без изоляции в жилых домах нельзя размещать на высоте менее 2 метров во избежание повреждений и ожогов;
• на чердаках допустима проводка в оболочках из негорючего материала, либо скрытая электропроводка, закрытая негорючими потолками;
• допускается использование приборов, таких как утюг, пылесос, стиральная машина, но групповой экран должен быть оборудован УЗО (устройством защитного отключения);
• розетки в детских комнатах должны иметь защитные кожухи.

Прокладка кабелей во влажных и влажных помещениях, таких как ванные комнаты и туалеты, должна быть сведена к минимуму. На поверхностях с высокой теплоотдачей нельзя использовать закрытые провода, можно использовать открытые провода, но температура окружающей среды не должна превышать +350С.

Недопустимо использовать крепления проводов без дополнительной изоляции. Для пересечения проводов, не защищенных изоляцией, необходимо установить и закрепить на каждом проводе изоляционную трубку.

При переходе из влажного помещения в сухое или наоборот каждый провод должен быть изолирован. Если проход от сухого к сухому, можно использовать канал.

Проход кабелей между этажами должен осуществляться в трубах, при этом кабели ни в коем случае не должны быть перекручены. Для освещения территории используется однополюсный выключатель.

причиной возгорания может быть соединение между проводами, поэтому во избежание последствий места соединений проводов лучше пропаять или сварить.

Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?

Для алюминия рекомендуется полная замена. Если используется медь, окончательное решение зависит от состояния и возраста предметов. Окисление, горение и другие подобные эффекты являются признаком того, что необходима замена. Ситуации допустимы, когда она меняется, сообщается только часть.

Защитная аппаратура

Как прокладывать электропроводку: правила и определения

Для предотвращения последствий повреждения электроприбора и проводов силовые цепи оборудуются защитными средствами нескольких видов:

• Автоматические выключатели;
• Устройства защитного отключения — УЗО.

Перечисленные устройства имеют разное назначение и не могут заменить друг друга, а только дополняют друг друга.

Выключатель

Автоматические выключатели предназначены для аварийного размыкания цепей в случае короткого замыкания или неожиданного увеличения нагрузки. Автоматические выключатели должны соответствовать по току номинальной нагрузке, обеспечивающей включение устройств, установленных в защищаемой цепи.

Устройства защитного отключения реагируют на токи утечки, которые вызывают срабатывание автоматических выключателей, но могут стать причиной образования на корпусе устройства опасного для жизни потенциала.

Количество групп по комнатам

Где и сколько кабельных трасс необходимо проложить? Что касается жилых помещений (холл, спальня), то раньше они имели только две линии.

На сегодняшний день практически стали нормой три:

• розетки

• освещение

• плюс кондиционеры или другая мощная техника

В детской комнате можно провести отдельный кабель для розетки на телевизор. Это сделано для того, чтобы ребенок мог спокойно находиться в этой комнате даже без вашего присмотра.

Если ваш ребенок занят просмотром мультфильмов, остальные розетки в детской отключаются в распределительном щитке. При этом вы будете совершенно спокойны, что любопытный ребенок никуда не полезет.

Получается, что в гостиную заведено как минимум два кабеля:

• освещение

• розетки

В среднем три:

• освещение

• розетки

• кондиционирование воздуха

Для детей — четыре.

Что касается кухни, то здесь ситуация немного иная. Потребление электроэнергии на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных устройств, к которым идет отдельный кабель, выделяются следующие:

• стиральная машина

• паровой котел

• сушилка

• посудомоечная машина

• Микроволновая печь

• плита

• холодильник

• печь

От щита также заводят отдельные линии к каждому блоку с выводом над рабочей поверхностью. То есть, если у вас на рабочей поверхности 2-3 блока розеток, на каждый из этих блоков должна выходить отдельная группа.

Для чего это? На данный момент электроприборы для кухни очень энергоемкие, и при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером машина не выключается и контакты не нагреваются, в принципе столько линий заложены.

Благодаря этому можно спокойно пользоваться всеми необходимыми электронными устройствами и не бояться, что где-то что-то сгорит или расплавится. Особенно это актуально в праздничный сезон, когда на кухне кипит готовка.

Получается, что на кухню нужно провести не менее 10 кабельных линий.

Сечение кабеля необходимо выбирать, исходя из следующих рекомендаций:

• для маломощных приборов и освещения — медный кабель сечением 3*1,5 мм2

• для розеток и кондиционеров — 3*2,5мм2

• печь — 3*4мм2

• электрическая плита, варочная поверхность, проточный водонагреватель — 3*6мм2

Кабель марки ВВГнГ-Лс или NYM.

Если суммировать все вышеперечисленные маршруты, то получается, что в двух-трехкомнатной квартире в среднем начинается около 30 линий электропередач.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботока, то к каждой точке доступа, где есть интернет или телевизор, подключаются две витые пары кабелей UTP или FTP.

Также не забудьте экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно запустить как напрямую, так и обеспечить отдельной телевизионной розеткой. Благодаря ей ваша видеотехника не будет привязана к одному месту.

Требования к монтажу в зависимости от типа прокладки

Правильный монтаж предполагает не только соблюдение общих правил: для каждого вида электромонтажа в квартире разработаны особые требования.

Виды электропроводки

Открытая прокладка

Самый простой способ – открытая упаковка. Выглядит это, конечно, не очень красиво, но рыть стены под провода не нужно. В квартире такой способ представить сложно, а вот в подсобных помещениях загородных домов такая картина не редкость. Но даже к такому примитивному способу укладки есть требования:

• Для проведения электропроводки открытым способом применяют плоские провода АПРВ, АПР или АППВ. Если стены помещения легковоспламеняющиеся (например, деревянные), между проводами и основанием прокладывают листы асбеста толщиной не менее 3 мм. Расстояние от проволоки до края листа более 5 мм. Асбестовая набивка крепится к стене гвоздями с шагом 200-250 мм в виде сетки. Для нескольких групп проводов допускается применение одной общей асбестовой прокладки (расстояние между соседними проводами должно быть 5 мм и более).
• Шнур крепится к стене жестяной полосой через картонный уплотнитель. И для этого используется специальный картонный электроизолятор. Ширина и длина прокладки должны превышать соответствующие размеры жестяной скобы на несколько миллиметров. Шнур должен быть плотно обмотан вокруг насадки.
• Внутри распределительной коробки изолированные концы проводов не должны соприкасаться.
• Перед вводом в коробку провода крепятся к стене. Расстояние от корпуса коробки до элемента крепления 50 мм.

• Розетки и выключатели в открытой проводке монтируются на специальные подрозетники: пластиковые или деревянные. Их диаметр превышает соответствующий размер раструбов на 8 – 10 миллиметров.

Закрытого типа

Самый безопасный способ прокладки внутренней электросети – закрытый. Провода в этом случае находятся внутри негорючего материала. Они недоступны случайным механическим повреждениям, не окисляются и не угрожают квартире пожаром.

Скрытая электропроводка в квартире

• Если стены дома построены из дерева, закрытая проводка, как и открытая, выполняется на асбестовых листах. Эти требования не применяются, если дом построен из кирпича или железобетона.
• Пересечение плоских проводов не допускается. Если это неизбежно, место соединения следует усилить изоляционной лентой (3 — 4 слоя на провод).
• В стробоскопах провода закреплены алебастром. Часто используют специальные пластиковые хомуты. При закрытых тросах не допускается использование гвоздей в качестве крепежа.
• Ответвления и соединения проводов выполняются сваркой, опрессовкой или пайкой. Эти операции можно осуществить с помощью специальных зажимов в отсеке распределительной коробки.
• Если стены квартиры покрыты штукатуркой, электрические провода прекрасно укладываются под слой и не требуют пазов в основании. В гипсокартоне сверлится несколько отверстий довольно большого диаметра – от 30 до 40 мм по направлению трассы электропроводки. Через эти отверстия можно просунуть проволочную петлю, с помощью которой провода протягиваются в нужном направлении. Однако это справедливо только тогда, когда проводку меняют в уже готовом помещении. Если гипсокартон еще не установлен, проще сначала провести разводку электросети, а потом уже обшивать стены.

Комбинированный метод

Прокладка электрических проводов к внутренней сети в квартире может осуществляться и комбинированным способом с использованием кабельных каналов. Этот способ представляет собой нечто среднее между открытым и закрытым видами проводки. Кабельный канал может быть выполнен из негорючей пластмассы, алюминиевого сплава или оцинкованной стали. Собирается легко, но в этом случае есть некоторые требования, нарушая их, вы можете обречь себя на бесконечные изменения:

• Первый шаг – выбрать правильный тип коробки. В продаже имеется несколько вариантов исполнения кабель-каналов. Это настенные модели, напольные плинтуса, модификации потолочного типа и т.д. Самый распространенный (и самый практичный) вариант – настенный кабель-канал из пластика.

Правила размещения кабельных каналов

• Размер кабельного канала должен позволять свободное размещение необходимого набора проводов.
• Если предполагается разместить в кабельном канале токовые и слаботочные провода, то лучше выбирать секционную конструкцию. Помните, что линии не должны перекручиваться или пересекаться друг с другом. В противном случае при передаче сигнала в слаботочной линии будут наблюдаться помехи.
• Так как комбинированная прокладка расположена в зоне видимости, на нее не распространяются требования горизонтальной и вертикальной выверки трассы. Также можно проложить кабельный канал по диагонали. Однако большинство пользователей предпочитают размечать трассу электросети в квартире по закону о закрытой прокладке.

Кабельные каналы в оборудованной комнате

• Неопытным домашним мастерам рекомендуется приобретать короба с запасом от 10 до 15% от необходимой общей длины сети. Не спешите сразу резать материалы на отрезки нужной длины: очень часто схема, разработанная на бумаге, на самом деле требует некоторой корректировки.
• Не берите за основу направление углов или контуры проемов в квартире: необходимо проверить горизонтальность и вертикальность кабель-канала с помощью отвеса (строительного) или уровня.

Соединение в распредкоробках

Когда все квадраты отлиты, пора соединить провода в распределительных коробках.

Так как к распределительным коробкам по ПУЭ должен быть доступ, делать их в потолке не рекомендуется. Также не красиво смотрятся в современном ремонте коробки, построенные вровень со стенами.

Поэтому оптимальным вариантом будет использование специальных встраиваемых розеток, куда и осуществляется вся коммутация. Большинство электриков используют обычные розетки глубиной 45 мм.

Индивидуальные установщики выбирают более глубокие варианты – 60 мм.

Впрочем, есть и более широкие экземпляры, например от Kaiser. Называются они — монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычной заглубленной розетке не хватает места. И в этой коробке есть идеальное место для всех проводов, плюс соединительные клеммы.

Все переключения в них производятся в верхней части. Потом все замазывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям нужно только снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), вынуть вилку, вытащить провод и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то здесь можно использовать варианты глубины до 60 мм.

Внутренние перемычки в таких блоках можно демонтировать. Из-за этого запас провода, который остается в таком ящике, иногда достигает 30 см.

Сменить провода внутри можно несколькими способами:

• пайка

• сварка перед скручиванием

Более

• усадка

• сжать Ваго

Не рекомендуется использовать закольцовывание в отводящих линиях. Кроме того, освобождаются все линии отвода. Это означает, что от первой розетки до самой последней протягивается лишний провод.

Если один из шнуров питания поврежден, вы сможете добраться до разъемов и отогнуть закороченный кабель. Таким образом восстанавливая всю электропроводку из резервной, без капитальных затрат и охоты за новой.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками

Обязательно начертите схему (план) прокладки проводов и установки другого электрооборудования в вашей квартире, как написано в предыдущей статье «Составление схемы электропроводки: в доме или квартире ». Схему можно нарисовать от руки.

На плане вы указываете места, где должны быть установлены розетки, выключатели, бра, люстры, распределительные коробки, квартирный экран и другое электрооборудование, если оно вам необходимо (часы, датчик движения).

Способы установки розеток и выключателей

Внешняя и встроенная розетка

Установка розеток и выключателей, а также прокладка кабеля может производиться открытым и закрытым способом.

Первый вариант используется для устройства помещений, стены которых выполнены из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (розеток). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или в случае неисправности ранее проложенных кабелей. Крепление осуществляется непосредственно на опорную поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов выступают над поверхностью стен на 4-6 см и портят интерьер помещений. Кроме того, увеличивается вероятность повреждения или разрыва изделия из-за неосторожного движения, переноса мебели и крупной бытовой техники.

Закрытый способ монтажа розетки можно использовать в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. В стене предварительно делаются отверстия, куда на шпаклевку крепятся пластиковые стаканчики. После кристаллизации раствора розетка соединяется с проводами и жестко закрепляется в пластиковом коробе. Если не учитывать сложности чеканки и сверления отверстий, этот способ надежнее, практичнее и эстетичнее.

Подготовительный этап

Наиболее важной частью этого этапа является планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать какой он должен быть, внутренний или внешний. Первый вариант более трудоемок, и практически не поддается перенастройке без капитального ремонта (выполняется до окончания работ), но выглядит более эстетично. Во втором варианте все гораздо проще, его можно провести без капитального ремонта. Кабельная разводка может быть переконфигурирована в определенных пределах, таких как добавление дополнительной линии или перемещение (добавление) розеток.

Пример внешнего кабеля в коробке

Как показывает практика, наружная проводка в квартирах не пользуется популярностью, на это есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых, коробка — отличный пылесборник. К тому же такая проводка косвенно указывает на капитальный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже. Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является бесспорным, но поскольку в основном используется скрытый тип проводки, то мы и остановимся на нем.

Подключение светильников

Под грубую проводку потолочные светильники обычно закольцовывают. А вот когда вы закончите работу, уже необходимо воспользоваться спрятанными за светильником распределительными коробками.

Подробнее о правильном подключении потолочных светильников смотрите в видео ниже.

После завершения чернового электромонтажа все подрозетники закрываются крышками из пенополистирола. Это сделано для того, чтобы провода не мешали при покрасочных работах, а розетки всегда оставались чистыми.

Сборка распредщитка

Одним из самых важных моментов электромонтажа является электрощит. Используйте здесь только продукцию проверенных и зарекомендовавших себя производителей — ABB, Hager, Tekfor.

О последовательности работ по установке распределительного щита, его настройке и оптимальных схемах вы можете узнать в отдельных статьях.