Монолитный бетонный септик своими руками: схемы и правила обустройства септика из бетона

Наилучшим вариантом для организации очистки бытовых сточных вод в частном доме является бетонный септик монолитного типа. Его установка может быть выполнена как с помощью специализированной бригады, так и в самостоятельном порядке — это позволит дополнительно сэкономить средства, не так ли? Необходимые материалы для его создания доступны в любом строительном магазине.

В этой статье мы подробно расскажем о процессе сооружения монолитного септика, а также поможем вам определиться с тем, какой тип бетонного очистного сооружения подойдет именно для вашего участка. Вы найдете у нас информацию об уходе за автономной канализацией и о том, как обрабатывать очищенные стоки.

Тем, кто предпочитает заниматься работой самостоятельно, мы предлагаем пошаговую инструкцию. Для удобства восприятия информации мы дополнительно предоставим полезные схемы, фотографии и видеоролики.

Типичное устройство монолитного септика

Базовые бетонные септики, предназначенные для дач и частных домов, могут иметь от одной до трех смежных камер. Сточные воды перемещаются между ними при помощи переливных труб, установленных в перегородках.

Процесс естественной очистки сточных вод происходит за счет многодневного отстаивания, взаимодействия с микроорганизмами и отделения нерастворимых осадков от воды. Все камеры системы предназначены исключительно для накопления сточных вод.

Не следует делать смежным фильтрующий колодец. С течением времени это может привести к деформации всего септика, поэтому следует устанавливать фильтрующее устройство отдельно. Важно выбирать его в зависимости от площади участка и требуемого уровня очистки.

Галерея изображений

Однокамерный септик является по сути накопительным резервуаром, предназначенным для хранения и последующей откачки сточных вод.

Двухкамерный септик не только накапливает стоки, но и очищает их. В процессе отстаивания сточные воды отделяются от нерастворимого осадка и перетекают в систему доочистки.

Чем больше камер имеется в септике, тем выше уровень очистки и обеззараживания сточных вод. При переработке участвуют не только гравитационные силы, но и анаэробные бактерии.

Очистные сооружения для автономной канализации могут быть изготовлены на месте или собраны из готовых бетонных модулей.

Однокамерная накопительная конструкция
Двухкамерная септическая система
Трехкамерный бетонный септик
Бетонные модули заводского производства

Это может быть автономный колодец, фильтрующая траншея или фильтрационное поле. Фильтрационную систему разрешается устанавливать после монтажа монолитного септика, но в этом случае придется копать траншеи вручную, так как использование техники может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик с одной камерой часто называют сливной ямой. Его конструкция не предназначена для многоступенчатой очистки и в основном служит для хранения сточных вод, которые впоследствии откачиваются.

Откачка и транспортировка отходов осуществляется с помощью специализированной техники. Недостатками подобной системы являются высокая скорость наполнения и значительные эксплуатационные расходы.

В однокамерной системе отстоявшаяся вода уходит в канализацию и проходит дополнительную очистку в фильтрующем колодце или поле фильтрации. Осевшие на дно твердые частицы требуют откачки примерно раз в 4-6 месяцев.

Глубина схемы этого бетонного септика составляет 2 метра; он может обслуживать пару-тройку человек. Из-за отсутствия системы очистки и слива, такая емкость заполняется довольно быстро.

В качестве альтернативы монолитному однокамерному септику можно рассмотреть вариант выгребной ямы из бетонных колец, с особенностями строительства которой мы рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В данной системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам, такую воду можно применять для сбрасывания в грунт. Основное преимущество этой системы заключается в ее компактности. При равном объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец займут больше места, чем монолитная конструкция.

На схеме представлены пропорции септической системы. Рекомендуемый объем приемной камеры должен превышать объем второго резервуара для отстаивания в соотношении 1:3.

Внутри этого септика предусмотрена бетонная перегородка, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Также он может быть оснащен датчиком, сообщающим о переполнении.

Второй перелив располагается на противоположном конце емкости немного ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самотечный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерный септик требует откачки раз в год, тогда как однокамерный — с частотой раз в 3-6 месяцев, что в 2-3 раза чаще. Двухкамерная модель потребует больших затрат на строительство, но в долгосрочной перспективе перерасход бюджета быстро окупится.

Подробную инструкцию о том, как построить двухкамерный септик из бетонных колец, вы найдете здесь. Рекомендуем также ознакомиться с этой информации.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной установки бетонного септика вам понадобятся следующие материалы:

1. ПГС (2,5 т).
2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
3. Жидкий битум (20 кг).
4. Уголок металлический 40 х 40 (25 м).
5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
6. Листы фанеры 1,5 х 1,5 м (8 листов).
7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л.).
8. Полиэтиленовая пленка (два-три отреза с общей площадью 13 х 9).
9. Доски 40 х 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимости от типа — на 5,9 м³ бетона).
11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (количество зависит от плотности сетки).
12. Бруски 50 х 50 мм.
13. Кирпичи (120 шт.).
14. Трубы для наружной канализации (расчет индивидуально, в зависимости от расстояния).
15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, расчет зависит от конструкции).
16. Патрубки (индивидуально, в зависимости от конструкции).
17. Фитинги (по количеству соединений труб).
18. Герметик (1 шт.).
19. Шурупы (300 шт.).
20. Отрезной диск по металлу (1 шт.).
21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа бетонного септика вам также потребуются следующие инструменты и оборудование:

Галерея изображений

Бетономешалка существенно ускорит процесс приготовления и заливки раствора при установке монолитного септика. При использовании этого устройства весь объем можно залить за один день.

Штыковая лопата понадобится для выравнивания стенок котлована, а подборная — для удаления лишнего грунта.

УШМ потребуется для резки металлических уголков, железа для люков и последующей шлифовки. При работе с инструментом рекомендуется использовать защитные очки.

Эта лопата будет нужна для сборки опалубки. Привязывать форму для заливки бетона на саморезы — более быстрый и удобный вариант, так как разборка конструкции будет проще.

Строительный уровень необходим для контроля горизонтальности и вертикальности отдельных элементов и всей конструкции в целом, он пригодится для выравнивания стен и дна котлована. Идеальная длина для земляных работ составляет 100 — 200 см.

Угольник оправдан для разметки котлована, он также помогает регулировать угол стен. Он пригодится и при обрезке фанеры для опалубки.

Лазерный нивелир будет полезен на всех этапах монтажа бетонного септика. Если такого устройства под рукой нет, его могут заменить рулетка и отвес, необходимые для определения границ и глубины котлована, устройства опалубки и верхнего перекрытия.

Тачка полезна для транспортировки тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи, цемент и ПГС. Она также пригодится для переноса грунта, извлеченного из котлована.

Оборудование для замеса раствора
Ручной инструмент для выполнения работ
Шлифовальная машина для резки
Дрель и шуруповерт для сборки опалубки
Измерительные инструменты
Прибор для разметки
Лазерный инструмент для масштабной разбивки
Тачка для перевозки различных грузов

Все указанные материалы рассчитаны для монолитного бетонного септика с размерами: ширина — 2 м, длина — 3 м, глубина — 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа часто заставляет людей выбирать готовые конструкции из ЖБ. Их использование значительно ускоряет процесс установки.

На создание септической системы из готовых элементов уходит всего несколько дней, тогда как оборудование монолитного септика требует более месяца, включая строительство опалубки и время, необходимое для твердения бетона.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, строго регламентирован. Перед началом работ необходимо запастись временем или пригласить помощников на коммерческой основе.

Галерея изображений

Этап 1: На подготовленный по размерам септика котлован укладывают гидроизоляцию — армированную полиэтиленовую пленку или рубероид.

Этап 2: Устанавливается арматурный каркас из прутков диаметром 8-10 мм. Для соединения элементов используется вязальная проволока.

Этап 3: Строится опалубка по проектным размерам септика, также встраиваются переливные патрубки. Для стенок опалубки подойдет необрезная доска дюймовка.

Этап 4: Минимум через 28 дней производится демонтаж опалубки. Стенки конструкции обрабатываются глиняным раствором или битумной гидроизоляцией.

Этап 5: Для устройства перекрытия формируется опорный каркас из металлического уголка, который поддерживается на стенках монолитного септика.

Этап 6: Из фанеры или плоского шифера вырезаются фрагменты перекрытия для отсеков, сформированных каркасом.

Этап 7: Стыки между листами заполняются глиняным раствором или герметиком. Фрагменты на люках вырезаются, вокруг них формируется опалубка из досок, и заливается раствор для создания бетонного перекрытия.

Этап 8: Спустя 28 дней, дождавшись полного отвердевания бетонного раствора, вокруг горловин септика формируется оголовок из кирпича, блоков или доски.

Подготовка котлована для устройства септика

Создание каркаса для септика

Строительство опалубки для заливки

Демонтаж опалубки следует производить по истечении 28 дней после заливки.

Установка опор для перекрытия будет осуществлена позже.

Нужно подготовить плоскость для заливки и организовать отверстия для люков.

Важно также обустроить горловины для септической системы.

Так как трубы, которые выходят из дома или бани и идут в септик, должны укладываться с соблюдением необходимого уклона, траншею под трубы целесообразно подготовить заранее. Это необходимо для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Подготовка котлована

Поскольку яма будет служить формой, следует сделать края как можно более ровными. Выемку грунта рекомендуется выполнять вручную или использовать технику лишь на начальном этапе.

Края котлована нужно обрабатывать вручную. Время от времени необходимо проверять ровность поверхности с помощью уровня, а для контроля углов использовать строительный уголок.

Излишки грунта следует вывезти или равномерно распределить по участку. После завершения земляных работ нужно на дне ямы уложить полиэтиленовую пленку, которая может состоять из нескольких полос.

Пленка должна полностью покрывать котлован. Она выполняет две основные функции: уменьшает расход цементного раствора и служит дополнительной гидроизоляцией. Стыки пленки не требуют герметизации, ее можно фиксировать кирпичами, чтобы не сдуло ветром.

Чтобы спуститься в яму, можно сколотить лестницу из подручных материалов. При значительном углублении можно поднимать грунт в ведрах.

Создание опалубки для заливки раствора

Качество установленной опалубки в значительной мере влияет на долговечность сооружения. Поскольку внутри будет находиться жидкость, которая будет воздействовать на стенки резервуаров, перед установкой опалубки необходимо выполнить армирование.

Для этого подойдет арматура, вязальная проволока или готовая сетка. Армирование стен следует осуществлять так, чтобы сетка занимала центральное положение в монолите, с 7-сантиметровым зазором от краев ямы.

Затем устанавливается сетка для перегородок, которую следует расположить на расстоянии 2 метра от канализационной трубы, создавая два отсека: один больший для первичного отстаивания и один меньший для вторичного.

После установки перегородки можно перейти к армированию пола, где сетка должна находиться на 7 см выше dна для достижения лучшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки осуществляется до установки армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков создаются щиты в виде двух коробов без дна, которые помещаются в емкость.

• Для первой емкости: ширина и длина 1,7 метра;
• Для второй емкости: ширина 1,7 метра, длина 0,085 метра;

Необходимо убедиться, что при установке опалубки нет щелей. После организации опалубки и перед бетонированием нужно установить переливные трубы. Если их установить после заливки бетона, придется делать отверстия, что может привести к повреждению конструкции.

Установка переливных труб

Для переливов понадобятся два прямых патрубка. Первый патрубок помещается на канализационную трубу, выходящую из дома, для чего в фанере вырезается подходящее отверстие, и его конец выходит в приемный резервуар.

Патрубок соединяется с трубой с помощью резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями нужно вставить трубу длиной 40 см, которая фиксируется в фанере с обеих сторон. На концы трубы надеваются патрубки, направленные вниз.

Подготовка и заливка бетонной смеси

Поскольку слой раствора будет небольшим (всего 15 см), необходимо сделать его достаточно прочным. Для этого нужно подготовить емкость для смешивания. На дне помещаются цемент и ПГС в пропорции 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси, и консистенция раствора должна быть умеренной. Для повышения его качества следует добавить пластификатор, количество которого зависит от марки цемента.

Для удобства заливки раствора в узкие промежутки между опалубкой и пленкой можно использовать желоб из металла, половинчатой трубы или водосточного желоба. Так заливка будет равномерной и избежит образования пустот.

Рекомендуется заливать весь объем в один день, так как монолитный бетон прослужит дольше без расслоений по границам заливки.

Можно начинать с заливки стен или пола — это не принципиально. После завершения бетонных работ следует подождать, пока раствор полностью схватится и затвердеет. По строительным нормам этот процесс займет 28 дней и более.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды; при высыхании бетон становится светлее. Залитая конструкция должна быть защищена от пересыхания с помощью влажных опилок или пленки.

Промерзание цементного камня в период затвердевания должно полностью исключаться. После указанного срока можно приступать к демонтажу опалубки.

Установка верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с монтажа каркаса.

Он состоит из металлических уголков и устанавливается в следующем порядке:

1. Четыре уголка длиной 3 метра раскладываются на стенах септика: один уголок на каждом крае, и два — в центре емкости.
2. Сверху укладываются поперечные уголки, создавая решетчатую конструкцию, с учетом размеров будущих люков.

Полученная структура требует дополнительного крепления. Для этого делаются отверстия в уголках, и с помощью анкеров они прикрепляются к бетонному основанию. Поперечные уголки закрепляются болтами или специальными шурупами.

После установки уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера нужные квадраты и уложить их на решетку. Для предотвращения утечки раствора обработайте стыки жидким битумом.

Затем окружите досками периметр люков, лучше, чтобы они были смежными. Дополнительно выставьте опалубку по всей площади перекрытия. После этого вставьте вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершении установки трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора снимите опалубку.

Пустое пространство для люков необходимо обложить кирпичами, чтобы они не выступали над поверхностью. Раствор для кладки кирпичей следует готовить без наполнителя, используя цемент и песок.

Поскольку количество песка должно быть небольшим, можно просеять ПГС. Соотношение может составлять 1:4. После завершения кладки следует дождаться ее затвердевания, что займет 2-3 дня. После этого можно утеплять и закапывать котлован, периодически утрамбовывая грунт.

Изготовление крышек для люков

Для предотвращения переохлаждения септической системы и защиты от попадания мусора, необходимо установить люки. Крышки можно изготовить из дерева и металла. Внутреннюю крышку делают из дерева.

Она защищает от перепадов температур и на нее наносится утеплитель. Для производства можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не следует крепить на навесы — она должна быть съемной.

Внешняя крышка изготавливается из металла. Для этого потребуется строительный уголок размером 40х40 см, из которого сварится обод для люка, прикрепляемый к основанию с помощью анкеров.

Крышка вырезается из листа металла по размеру обода, и края обрабатываются шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке крепятся навесы, которые можно приварить или прикрутить на болты. После этого крышка прикрепляется к ободу тем же способом.

Для горловин самодельного септика можно изготовить одну или две общие крышки из доски, которые потребуют периодической замены. Место вокруг засыпается грунтом, а крышка укрывается водоотталкивающим материалом.

Регулярный уход за канализацией

В процессе эксплуатации любые трубы в канализации со временем накапливают жирный налет, снижающий их пропускную способность. Его необходимо удалять с помощью специальных средств.

Средства могут быть химическими или бактериальными. Предпочтительнее использовать средства на основе микроорганизмов, так как они не повреждают трубы и не наносят вред экосистеме внутри септика.

Зимой, когда температура опускается до -25 градусов по Цельсию, следует утеплять отверстия люков, иначе процессы переработки органических веществ будут замедлены, что приведет к ухудшению очистки.

Галерея изображений

Стоки из септика-отстойника нельзя сливать на рельеф для доочистки почвы сразу, так как они очищены только на 60%. Для утилизации воды требуется подземная доочистка, одним из вариантов которой является фильтрующий колодец.

При достаточной площади загородного участка можно установить подземную систему для грунтовой доочистки в виде группы инфильтраторов.

В качестве горизонтально ориентированной системы могут быть использованы поля фильтрации, представляющие собой конструкцию из перфорированных труб, уложенных на грунтовый фильтр.

Функции фильтрационного поля или группы инфильтраторов успешно выполнит фильтрующая траншея, предназначенная для сброса в грунт небольших объемов очищенной сточной воды.

Видео:

Септик при Высоком Уровне Грунтовых Вод