Котел своими руками: лучшие схемы, чертежи и проекты самодельных твердотопливных котлов с фото и видео

Разновидности

Перед непосредственным изготовлением отопительного котла в доме необходимо определиться с его конфигурацией и типом. По типу нагрева теплоносителя котлы бывают:

• Газ;
• Горящее дерево;
• Каменный уголь;
• Электрический;
• Пиролиз;
• Масло;
• Пеллеты

Что касается комплектации, то она может быть любой:

• Закругленный;
• Прямоугольный;
• Трапециевидный;
• Коническая

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций вам потребуется заранее оборудовать свою мастерскую. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированный инструмент и аксессуары. Если это не пригодится в будущем, соответствующие затраты должны быть учтены при расчете общей стоимости.

Материалы этой статьи, информация с чертежей и видео помогут создать своими руками правильный котел длительного горения. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Заводские изделия могут стоить дороже, но имеют официальную гарантию

Основные требования к конструкции самодельного отопителя

В классическом виде отопительный агрегат, от которого будет работать отопление дома, состоит из следующих элементов:

• камера сгорания (бункер) для сжигания дров, угля, топливных брикетов;
• решетчатые решетки, через которые масса воздуха вводится в камеру сгорания;
• трубчатый теплообменник или накопительный бак котловой воды;
• дымоход для выхода продуктов сгорания топлива наружу;
• регулятор тяги.

Важным требованием, которое также необходимо учитывать при проектировании котла, является размер камеры сгорания. Топка автономного твердотопливного котла должна быть просторной и вместительной. Конструкция камеры сгорания рассчитана таким образом, чтобы содержащееся в ней топливо сгорало полностью без дальнейшего перемешивания. Кирпичные котлы в этом плане предпочтительнее, так как кирпич имеет более низкую теплопроводность, что обеспечивает более высокую температуру горения в керамической печи, чем в металлическом агрегате.

Камера сгорания должна быть спроектирована таким образом, чтобы максимизировать концентрацию тепловой энергии на нагреве теплообменника.

Твердотопливный котел стальная топка

Следующим, не менее важным аспектом при проектировании отопительного оборудования является теплообменник твердотопливного котла. Эффективность котельного оборудования зависит от конструкции этого элемента, качества материала и производительности. Название теплообменника определяется материалом изготовления — чугун или сталь. Змеевики этих агрегатов представляют собой трубчатые конструкции с вертикальным или горизонтальным расположением труб в быту, часто называемые водяными рубашками.

Чугунные теплообменники рассматривать не будем, так как это чугунная конструкция, изготовление которой в домашних условиях невозможно. Однако по каким-то причинам можно использовать готовые чугунные агрегаты, снятые со старых демонтированных агрегатов. Такая замена обычна при модернизации или ремонте твердотопливного котла.

Для изготовления стального теплообменника используются толстостенные трубы. Желаемую конфигурацию трубы придают ей гибкой под нагревом или с помощью отводов или полукругов соответствующего диаметра, соединенных с фрагментами змеевика электросваркой.

Схема установки змеевика для традиционного твердотопливного агрегата даст полное представление о том, как должен выглядеть теплообменник и в каком положении его лучше всего устанавливать.

Эскиз одного из вариантов расположения трубчатого теплообменника в корпусе: виды сбоку

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала собирают топку из двух боковых стенок, одной задней и одной верхней. Швы между стенами выполняются на полную проплавку (они должны быть герметичными). С 3 сторон снизу горизонтально к топке приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить дном водяной рубашки.

Кроме того, короткие отрезки трубы малого диаметра — так называемые зажимы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника — необходимо приваривать к боковым и задним стенкам печи в произвольном порядке.

Теперь к нижней планке можно приварить внешние стенки теплообменника с просверленными отверстиями под зажимы. Длина зажимов должна быть такой, чтобы они немного выступали за внешние стенки, к которым их необходимо приварить герметичным швом.

Самодельный котел из листового металла

В передней и задней стенках теплообменника над топкой просверливаются коаксиальные отверстия, куда привариваются жаровые трубы.

Осталось приварить трубы к теплообменнику для подключения к контуру системы отопления.

Как правильно изготовить котел

В процессе проектирования необходимо учитывать некоторые особенности конструкции, принцип ее работы. В частности, необходимо определиться с назначением котла, какого он будет типа. Самый простой способ — сделать твердотопливный котел своими руками.

гораздо сложнее, практически невозможно — газ, так как здесь повышенные требования безопасности. Вам нужно получить разрешение на его использование, проверьте его. И — если все характеристики устройства не будут соответствовать требуемым, компетентные органы просто запретят эксплуатацию такого котла.

На КПД котла влияет как конструкция (теплоноситель), так и скорость горения топлива, постоянная подача свежего воздуха (кислорода). Следует отметить, что топливо полностью заканчивается и возможен утечка газа, уносящего много тепла, что необходимо предотвратить.

Как сделать котел длительного горения

В эту группу входят теплогенераторы с топкой, габариты которых увеличены по сравнению с обычными моделями. Более твердое топливо обеспечивает более длительное время горения и выделяет больше тепла. Производители предлагают готовые котлы со следующими показателями по продолжительности сгорания топлива до следующей загрузки топлива:

• дрова и отходы деревообрабатывающей промышленности — до 12 часов;
• уголь — до 24 часов.

Для отопления используются другие альтернативные виды топлива:

• брикетированный торф;
• пакетированные прессованные отходы деревообработки — опилки, стружка, кора;
• березовый уголь;
• фасованная продукция со свалок.

Ссылка! Самым дешевым топливом считаются обыкновенные опилки при условии, что их влажность не превышает 20%.

Котел с такими же параметрами работы можно изготовить самостоятельно. Для начала нужно определиться с характеристиками будущего агрегата. Важными параметрами котлов являются:

• власть;
• продолжительность горения;
• коэффициент полезного действия (КПД);
• максимально допустимое рабочее давление;
• номинальное давление в системе;
• общий и полезный объем печи;
• глубина духовки;
• максимальная длина бревна;
• объем бака;
• вес котла.

Эти параметры будут индивидуальными для каждого типа котла.

Ссылка! Зона нагрева зависит от мощности котла. Котел с недостаточной мощностью не сможет полностью нагреть всю конструкцию.

Работа теплогенератора этого типа основана на физических свойствах тепла, выделяемого при сгорании топлива, которое должно передаваться в теплообменник. Способ передачи тепла зависит от конструкции теплообменника.

На время горения влияют:

• объем топливного бака;
• степень изоляции тяги дымохода от поступающего в него воздуха (твердое топливо в очаге должно гореть медленно, а не вспыхивать).

Производство котла начинается с выбора его конструкции и решаемой задачи:

• для помещений небольшой площади (гараж, дом в загородном доме, хозяйственная постройка) подойдет простой котел без водяной рубашки, работающий по принципу обычной печи, когда тепло передается через стены помещения структура за счет конвекции теплового воздуха.
• для обогрева дома требуется более сложная и надежная конструкция. При этом нужно учитывать, что теплогенератор будет работать непрерывно долгое время.

В духовом положении котлы бывают:

• при верхнем ожоге;
• с донным сжиганием (менее производительный по объему загрузки и времени горения до следующей заправки).

По форме корпуса:

• цилиндр;
• прямоугольник.

Необходимые материалы и инструменты

Первый этап работы — закупка материалов и комплектующих. Для работы вам понадобятся:

низкоуглеродистая сталь толщиной 3-4 мм;

Важно! Сталь марки Ст 35 и выше не подходит для традиционной сварки из-за повышенного содержания углерода

• труба DN50, 150 — для моделей с трубчатым теплообменником;
• прямоугольная труба 60х40 мм — для изготовления воздушного канала;
• равный угол — для решеток;
• стальная полоса 20х3 мм;
• базальтовый утеплитель толщиной 2 см (плотность не менее 100 кг / м³);
• листовой металл (с полимерным покрытием) толщиной 4-5 мм — для изготовления дверей;

Внимание! Вы можете купить готовые чугунные двери, подобранные по размеру топки

• картон асбестовый — для теплоизоляции дверей;
• шнур из асбеста;
• электроды;
• панель управления;
• поклонник;
• термометр;
• ручки.

Ссылка! Панель управления, датчик и вентилятор будут использоваться для автоматического управления работой котла.

Основные инструменты, необходимые для работы:

• болгарский;
• абразивные круги;
• сварочный аппарат;

Внимание! Лучше всего разрезать листовой металл на заготовки гильотинной резкой в ​​производственном цехе. Ручная резка отнимает много времени и требует дополнительной шлифовки кромок среза

• дрель;
• рулетка;
• маркер;
• датчики;
• компрессор (для проверки котла).

Поэтапное изготовление котла на твердом топливе. Тонкости и нюансы

Сделать самый дешевый самодельный твердотопливный котел у вас не получится, однако вполне можно сделать отопительный прибор, вполне пригодный для отопления и горячего водоснабжения. Дело в том, что сборка промышленных изделий осуществляется на высокоточном промышленном оборудовании из специально подобранных материалов с соблюдением технологических параметров. Каждая заводская модель котла основана на точных тепловых расчетах. Возможности работы в домашних условиях несравнимо скромнее производственных, поэтому при выборе модели для создания нужно исходить из существующих реалий, в том числе и собственного потенциала монтажника.

Инструментарий и материалы

Имея чертеж и технические характеристики отопительного агрегата, вы можете определиться со списком необходимых инструментов. Хотите ли вы сделать большой котел или планируете собрать своими руками небольшой отопительный прибор для твердотопливной дачи, перечень приспособлений будет примерно одинаков.

Набор инструментов для самостоятельного изготовления твердотопливного отопительного агрегата

Для работы вам потребуются следующие инструменты и аксессуары:

• сварочный аппарат;
• малая болгарка с отрезными и шлифовальными дисками (стаканами);
• электродрель со сверлами по металлу;
• газовые ключи n. 1,2;
• молоток;
• набор гаечных ключей или гаечных ключей и отверток;
• плоскогубцы;
• локоть 90 градусов

Основным материалом для изготовления является сталь, толщина которой для котла должна быть не менее 5 мм, для колосниковой решетки — от 7 мм.

Дополнительно вам понадобятся:

• уголок стальной 50х50 — для каркаса котла;
• лист нержавеющей стали — если в конструкции есть накопительный бак;
• стальные толстостенные трубы диаметром 32-50 мм — для изготовления змеевикового теплообменника.

Полный перечень материалов и их расход составляется заранее на основании технических чертежей.

Изготовление корпуса и теплообменника

Корпус котла, который часто играет роль камеры сгорания, является основой всей конструкции. Для уменьшения деформации стенок под воздействием высокой температуры замыкающие конструкции печи выполняются в два слоя с засыпкой между слоями сухого просеянного песка, играющего роль фиксатора геометрии. Внешняя и внутренняя оболочки топки выполнены из каркаса, что также увеличивает жесткость конструкции. Кроме того, для повышения прочности стенок камеры сгорания снаружи можно обшить стальным уголком или профилем в виде арматуры.

Изготовление корпуса твердотопливного котла путем сварки заготовок из листовой стали

На передней стенке болгаркой или газовым резаком по чертежу вырезают два отверстия: для двери в бункер и зольника.

Совет! Перед тем, как разрезать стальной лист, необходимо точно разметить будущие проемы с отверстиями небольшого диаметра (3-4 мм) в углах отверстий — это позволит вам резать более точно.

После того, как вы закончили вырезать заготовки из стального листа и профиля для корпуса, можно приступать к изготовлению теплообменника. Мы используем отрезные водопроводные трубы, которые соединяются пайкой в ​​единую герметичную цепь. Основная задача — создать герметичный проточный участок максимальной длины для увеличения площади нагрева трубы.

Как сделать теплообменник, правильно разместить трубы и выполнить сварку, рассказывает предлагаемый вашему вниманию видео.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы собрать твердотопливный котел своими руками, нужно подготовить следующее:

• 
  просеянный и переработанный песок из карьера или реки;
• стальные листы толщиной 5 мм;
• листы из нержавеющей стали для теплового аккумулятора и дополнительного бытового котла;
• железный уголок;
• жалюзи духовки;
• чугунный мангал;
• металлические зольные двери и топочные бункеры;
• стальные трубы разного диаметра.

Чтобы купить стройматериалы по выгодной цене, лучше всего обратиться в металлопрокатную компанию, и они могут предоставить вам хорошую скидку.

Работа по сборке котла предполагает сварку, поэтому полный перечень рабочих инструментов выглядит так:

• инверторный или другой сварочный аппарат, который можно использовать в домашних условиях;
• измерительные инструменты, в том числе рулетка, строительный уровень и уголки;
• болгарка высокой мощности;
• электродрель со сверлами;
• плоскогубцы и плоскогубцы.

Приступать к работе нужно только в том случае, если у вас есть навыки работы со сваркой и другим инструментом, который понадобится при сборке котла.

Пошаговая инструкция сооружения котла на твердом топливе

Итак, весь процесс изготовления котла своими руками по чертежам можно разделить на несколько последовательных этапов:

1. С помощью болгарки необходимо вырезать заготовки из труб и профилей. В профилях будут стойки, в которых необходимо вырезать газовым резаком круглые отверстия для стыковки с трубами. Вам нужно будет просверлить 4 отверстия в трубе Ø50 мм в передних стойках и 4 отверстия в задней части. Кроме того, необходимо больше отверстий для подключения к системе отопления. Осадки и нагар после резки или сварки следует очищать болгаркой, чтобы они не мешали движению воды по трубам.
2. Кроме того, заготовки собраны в единую конструкцию. Работать придется двум людям: сварщику понадобится помощник для удержания труб в неподвижном положении. Чтобы было удобнее, на ровную поверхность можно поставить стойки с трубами и приварить переднюю и заднюю части котла.
3. Теперь необходимо обеспечить подачу и отвод воды из котла. Впускной и обратный патрубки приварены к готовому каркасу, а концы прямоугольных профилей приварены металлическими деталями 60 × 40 мм.
4. Перед установкой теплообменника его проверяют на герметичность. Для этого его устанавливают вертикально, нижнее отверстие закрывают и заливают водой. Если утечки из швов нет, можно продолжать работу.
5. Корпус котла выложен каменной кладкой, а внутри установлен теплообменник, оставляющий между ними пространство не менее 1 см. Регистр должен быть установлен таким образом, чтобы создавать подъем в направлении горячей воды на выходе. Перепад уровня между выпускным отверстием и верхним правым передним углом теплообменника должен быть не менее 1 см, чтобы улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости и устранить воздушные карманы.
6. Кладка должна перекрывать теплообменник сверху на 3-4 см. Поверх кладки кладется чугунная пластина. Дымоход устанавливается на усмотрение хозяев: кирпичный, металлический или заводится в уже готовой трубе.

Некоторые особенности

Комплектация котла, его характеристики, чертежи будут зависеть от многих факторов:

• Материал. Подойдет обычная сталь (листовой металл), но лучше всего подойдет жаропрочная нержавеющая сталь или чугун.
• Возможность хорошей обработки стали, надежного соединения деталей конструкции. Обычно для этого используют в основном болгарку, газорезку и электросварку.
• Тип, характеристики топлива (жидкое или твердое). Сталь должна выдерживать высокие температуры, не деформироваться, не плавиться под их воздействием. Выдерживают внутреннее давление паров и газов без разрывов и трещин.
• Правильный расчет способа циркуляции теплоносителя. Он будет естественным (за счет правильной манипуляции диаметрами труб, их уклоном, высотой бака и т.д.) или принудительным (с применением насоса в контуре).
• Измерение давления паров, использование клапанов сброса избыточного газа, конденсата (установка обратной магистрали).

Важно в процессе проектирования котла, входящего в отопительный контур, все тщательно продумать. Что и как будет работать после сборки.

Сделать котел отопления своими руками не так уж и сложно. Все проблемы обычно начинаются позже, когда что-то не учитывается или делается неуклюже.

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Я работаю на лесопилке. Я привозил домой узлы и резал вагоны. Узнала о твердотопливном котле длительного горения, прочитала отзывы и решила заняться им. Произошло. Теперь дров расходуется в три раза меньше и столько же тепла».

Александр Николаев, Сыктывкар

«Я видел чудесный котел в гараже друга. Сегодня утром мы с ним чинили машину. Он, кладя в него дрова, не трогал до вечера. Я ничего не мог понять, пока он не объяснил мне всю схему. Здесь мне тоже пришла в голову идея поставить себя в гараж. Друг сказал, что отдаст рисунки».

Николай Платонов, Сургут

Отличия в работе обычных котлов и пиролизных

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче твердотопливный котел длительного горения, отзывы о котором были найдены в сети, то вы делаете все четко по схеме с соблюдением всех правил техники безопасности мой сосед сжег мою дачу, когда поставил котел во все ямы».

Андрей Ширшов, Тюмень

Описанный выше нагревательный прибор будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить электроэнергию. Однако не забывайте делать все качественно, не отклоняясь от схемы.

В качестве заключения

Описанные котлы используются не только для отопления домов, но и для зимнего обогрева сараев, сараев, теплиц и т.д., включая бытовые отходы.

Кроме того, котлы не нуждаются в постоянном контроле, необходимо лишь определить на практике временной интервал между нагрузками. Следует помнить, что время горения зависит не только от объема конструкции, но и от вида топлива.

Особенности загрузки топлива и эксплуатации

Сборка системы отопления

От простого котла, в котором требуется полноценная подача воздуха на весь объем сгорания топлива, конструкция длительного горения, как отмечалось ранее, отличается ограниченной подачей этой подачи. Кроме того, объем загрузки напрямую влияет на время горения, поэтому в нашем случае печь загружается предельно плотно, чтобы не было зазоров.

Очаг изнутри

Примечание! В качестве топлива можно использовать не только дрова, но и опилки, уголь, торф, мусор (исключительно топливо) и т.д.

Заправка топливом происходит в следующей последовательности.

Нагрузка котла Проверка зажигания котла

Шаг 1. Снимается верхняя крышка рамы.

Шаг 2. Снимите регулятор воздуха.

Шаг 3. Котел загружается топливом до уровня дымохода.

Шаг 4. Сверху заливается топливо с небольшим количеством запальной жидкости (дизельное топливо, отработанное масло и т.д.).

Шаг 5. Регулятор воздуха ставится на место и сверху надевается крышка.

Шаг 6. Воздушная заслонка открывается до предела.

Шаг 7. Лист бумаги поджигают и бросают в объект. Когда топливо начинает гореть, заслонка закрывается.

Отопительная система. Обвязочная система отопления

О начале постоянного горения можно судить по дыму, выходящему из дымохода. По мере того, как топливо сгорает, трубка меньшего диаметра опускается вниз вместе с регулятором воздуха — с помощью этого типа манометра вы можете определить количество оставшегося топлива.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличие этой конструкции в том, что твердое топливо в нем не горит, как в обычном топливе, но при отсутствии подачи первичного воздуха оно «перегоняется» в древесный газ (пиролиз), который сжигается в специальной камере дожигания на него подается вторичный воздух. Такое кормление может быть естественным или принудительным.

Схема одного из вариантов пиролизного котла

1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверь; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — пепельница; 8 — решетка; 10 — уборка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — сопло; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымохода; 17 — трубка с подогреваемой водой; 18 — амортизатор; 21 — загрузочная дверца; 22 — камера дожигания.

Как избежать проблем при строительстве и эксплуатации

Оборудование устанавливается только на бетонное основание. Прокат не выдерживает веса, котел опускается. Это приводит к негерметичности соединений и повреждению труб.

Не рекомендуется использовать самодельную дверцу для топки и зольника. Малейшая неровность снижает эффективность сжигания древесины.

Также угли могут проваливаться через трещины с последующим возгоранием. При самостоятельном строительстве дверь делают строго под проем, снабжают створками и термоизоляцией между слоями.

Если в локальной тепловой сети используется котел с теплообменником, на обратной устанавливается циркуляционный насос. Таким образом, устройство работает в экономичном режиме 6 и более лет. Для решения проблемы низкотемпературной коррозии на байпасе (перемычке) устанавливается трехходовой термостатический клапан и выставляется на 55 градусов.

Стойкий запах креозота и дыма в котельной свидетельствует о низком качестве топлива. Дешевые деревянные шпалы непригодны для обогрева и образуют на стенах остатки золы и угля менее чем за сутки горения. Чтобы исключить теплопотери через дымоход, последний снабжен заслонкой. Предотвращает выход горячего воздуха и снижает скорость сжигания топлива.

Классический котел продолжительного горения

В этом разделе мы предлагаем вам самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и построенный нашим специалистом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков однотипных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор котла ТТ смотрите на видео:

Надежность и эффективность котлов уже некоторое время проверены на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

• мощность — 22-24 кВт;
• время горения (в среднем) по дереву 10-12 часов, минимальное — 8 часов;
• то же на угле — до 1 суток;
• КПД — 75-77%;
• максимальное рабочее давление в системе отопления — 3 Бар, номинальное — 1,5 Бар;
• количество воды в баке котла — 50 л;
• вес изделия — 150 кг;
• размер загрузочного люка (ширина х высота) 360 х 250 мм;
• общий объем топки — 112 литров, полезный (для загрузки топлива) — 83 литра;
• глубина пода 46 см, оптимальная длина поленьев 40 см.

Для справки. Мастер производит котлы длительного горения различной мощности, в линейке есть агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера около 450 грн. Все вопросы и уточнения, касающиеся строительства твердотопливного котла и его изготовления, можно обсудить лично с Виталием, контакты которого указаны на странице «Наши специалисты».

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно работает как с древесиной, так и с углем. Полезная вместимость топки рассчитывается до нижнего края загрузочного проема, так как до верха заполнять камеру нежелательно. Котел работает в следующем порядке:

1. После заправки и розжига твердого топлива двери плотно закрываются.
2. Желаемая температура охлаждающей жидкости выставляется на электронном блоке управления, рекомендуется не ниже 50 ° С. Затем агрегат включается нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
3. Когда он нагревается до заданной температуры, вентилятор выключается, доступ воздуха в топку прерывается. Котел ТТ в дежурном режиме, дрова очень слабо горит и практически не отдает тепла.
4. После того, как температура в баке котла упала, контроллер дает команду на запуск вентилятора и возобновляет процесс горения в топке.

Контроллер регулирует мощность вентилятора по своему усмотрению для достижения максимальной эффективности сгорания. В самодельном котле нет тления, он находится в дежурном режиме или сжигает дрова и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разделе:

В системе отопления реализован классический метод сжигания твердого топлива с непосредственной передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, который является дном бака котла. В этот резервуар погружен теплообменник с дымовой трубой, который отводит тепло от дыма. Нагретый в канале воздух подается в печь снизу через решетку. Продолжительность горения обеспечивается:

1. Большой объем очага.
2. Полная блокировка доступа воздуха к топке в дежурном режиме. После выключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, которая закрывает воздуховод и, таким образом, не дает вытяжной трубе раздувать угли.

Расположение задней части и теплообменника дымовой трубы показано на следующем рисунке:

Инструменты и материалы для изготовления

Сталь малоуглеродистая марки Ст 3, 10, 20. Оптимальный вариант — Ст 20, теплогенераторы из нее служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (St 35, 45), имеет тенденцию к нагреву из-за высоких температур, и поэтому не подходит для сварки теплогенератора.

Если у вас есть достаточный опыт в сварке и возможность покупать металл по более высокой цене, камера сгорания может быть изготовлена ​​из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12XM, 12X1MF). В данной статье рассказывается, как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением.

Перечень заготовок, из которых вы начнете собирать твердотопливный котел своими руками, представлен в виде таблицы:

Совет. Лучше всего резать кусочки гильотинными ножницами где-нибудь в мастерской. Это сэкономит вам много времени при ручной обрезке и удалении заусенцев.

Дополнительно вам потребуются следующие материалы:

• равнополочный уголок 50 х 4 мм для изготовления решеток;
• труба DN50 — к теплообменнику и соединительным трубам системы отопления;
• труба DN150 — к дымоходу;
• профильная труба 60 х 40 мм для воздуховода;
• стальная полоса 20 х 3 мм;
• базальтовый утеплитель плотностью 100 кг / м³ и толщиной 2 см;
• гладкий лист 0,3–0,5 мм с полимерной окраской;
• готовые дверные ручки;
• веревка, картон асбестовый.

Среди инструментов стоит отметить сварочный аппарат, болгарку и дрель; Для сварки используются электроды АНО-21 или МП-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приборов и инструментов, который есть в каждом доме.

Польский вентилятор и блок управления подходят для любого самодельного котла ТТ

Комплект автоматики, используемый в котле ТТ, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры, произведен в Польше (не путайте с китайским, он выглядит одинаково). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятор — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первым этапом изготовления котла длительного горения является сборка металлического корпуса топки толщиной 4 мм путем приваривания шпилек. Все начинается с низа агрегата, к которому крепятся боковые стенки, крышка хранилища и дверные проемы, как показано на фото:

Нижний лист освобождается в каждом направлении согласно чертежу, одновременно он служит нижней рамой дверцы зольника. Внутри камеры с углов закрепляются приварные полки, куда будет опираться решетка. Собранную топку тщательно проваривают во всех стыках и проверяют на герметичность.

Второй шаг — установка металлической водяной рубашки толщиной 3 мм. Его толщина до боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топки необходимо приварить куски стальной ленты, выпуская их на 20 мм. К ним крепятся листы стальной обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне решетки и не омывает зольную камеру.

Так называемые зажимы размещаются по центру в шахматном порядке. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке бака котла и приваренный к топке встык. Второй конец зажима ошпаривают вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа показано, где находится низ водяной рубашки, слева — бак котла

Несколько слов об изготовлении дополнительных зажимов по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Необходимо взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенками на глубину 50-100 мм, а затем сварить с двух сторон.

Третий этап — установка жаровых труб в верхней части бака котла. Для этого в задней и передней стенках просверливаются отверстия, согласно чертежу, в которые вставляются трубы. Их концы герметично заварены, как и все швы водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника выходят из дымохода

Четвертый этап — изготовление дверей и решеток. К дверям изнутри приваривается полоса в 2 ряда, а между ними вставляется асбестовая веревка, которая герметизирует крыльцо. Сетки делают из уголков n. 5, приваренная наружным углом вниз. Таким образом, они действуют как диффузоры для воздуха, подаваемого вентилятором в зольный ящик.

На пятом этапе в стенки бака котла врезаются фитинги для подключения подающего и обратного трубопроводов, дымохода и воздуховода из трубы 60 х 40 мм с монтажным фланцем охлаждающего вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру по центру задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Шаг шестой: сварка дверных петель и углублений шириной 2 см для крепления декоративной накладки котла длительного горения.

Седьмой этап, последний. Бак котла облицован базальтовым утеплителем по бокам и сверху, последний фиксируется тросом. После этого остается закрепить крашеные металлические листы саморезами к углубленным деталям и установить двери.

Плотное базальтовое волокно хорошо изолирует тело и легко выдерживает высокие температуры. Стекловату использовать нельзя

Наконец, к контрфланцу воздуховода подключают вентилятор и сверху на котел устанавливают блок управления. Датчик температуры необходимо вставить под базальтовую изоляцию задней стенки агрегата. Кроме того, при желании в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений:

• интегрировать контур водяного отопления в бак котла;
• предусмотреть погружной колодец для установки градусника — при отключении электроэнергии при погасании дисплея контроллера;
• то же — для установки группы безопасности;
• установить ТЭН, нагревая теплоноситель после того, как дрова прогорят.

Несколько слов о том, как в твердотопливном котле обеспечить циркуляцию горячей воды для обогрева для хозяйственных нужд. Нужно взять 10 м медной трубы диаметром 8-12 мм и согнуть из нее змеевик в виде спирали. Последний обернут внутри бака котла вокруг жаровых труб, а концы выведены из задней части агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации этих теплогенераторов показала, что установка электрического обогревателя необходима тем домовладельцам, которые хотят отапливать свой дом по ночам. В остальных случаях продолжительности горения хватит, чтобы не забегать посреди ночи в котельную, чтобы закинуть дрова.

лучше всего сразу снять пленку с окрашенного металла и покрыть двери термостойкой эмалью

Ножки можно прикрепить к агрегату в любой момент, выбрав подходящую длину рулонного листа. Подробно и секреты котловой группы ТТ смотрите в видео автора мастера — создателя отопительного агрегата:

Сборка котла по готовому проекту

Самый простой способ — построить кирпичный твердотопливный котел своими руками. Его конструкция популярна и не требует сложных расчетов. Такой бойлер можно использовать сразу для нескольких целей, поэтому в основном они устанавливаются на кухнях. Примечательно, что самостоятельно собрать такой агрегат смогут даже новички.

В процессе работы вам понадобятся болгарка, сварочный аппарат с электродами, листовая сталь, кирпич, материалы для пекарского раствора, металлические трубы и уголки. Тем, кто никогда не держал в руках сварку, лучше разрезать детали по чертежу твердотопливного котла и поручить сварочные работы профессионалу. Это важно, так как качество швов напрямую влияет на срок службы котла.

Положительным моментом самостоятельного строительства отопительного оборудования является то, что есть возможность выбрать размер твердотопливного котла и топки, а также рассчитать их мощность под конкретные нужды. Кроме того, внутри может быть предусмотрена плита или кирпичный свод, чтобы тепло накапливалось во время горения дров и затем перераспределялось в систему отопления.

Теплообменник часто делают прямоугольной формы, используя прямоугольный профиль и трубы сечением 40-50 мм. Благодаря профилям соединение трубок становится проще, а швы более прочными.

Технология изготовления своими силами и чертеж твердотопливного котла

Если детально рассмотреть проблему, как делается твердотопливный котел своими руками, становится очевидно, что ничего особо сложного в этом нет. Конечно, если правильно организовать весь рабочий процесс. Рекомендуется проводить работы в месте, где можно разместить рабочий стол, например, в специально оборудованной мастерской. Детали изготавливаются на верстаке.

Этап 1. Детали для корпуса

Как мы уже рассмотрели выше, основным элементом любого отопительного котла является топка. Чтобы сделать топку, нужны только качественные материалы, выдерживающие критические температуры — ведь внутри зачастую она превышает тысячу градусов. А теперь пошагово разберемся, как вы будете делать корпус котла непосредственно.

• Если нет жаропрочной стали, можно приобрести простую, но при этом позаботьтесь о двойных стенках, чтобы узел был максимально прочным. Каждая из стенок вырезается из стального листа с помощью угловой шлифовальной машины.
• Как известно, чертеж котла должен содержать все необходимые размеры, которые вы переносите на ламинированный металл с помощью длинной линейки и измерительных инструментов. Но стены — это еще не все, что нужно разрезать, также позаботьтесь о ребрах жесткости, которые необходимо сделать из стальной трубы профиля. Уголок нам понадобится для укрепления стыков между всеми элементами конструкции.
• Просверлите квадратное отверстие в передней стенке шкафа, оно должно точно соответствовать размерам дверцы бункера для топки и золы.

Важно! Чтобы сделать квадратное отверстие нужного нам размера, сначала отметьте сталь на стали, а затем просверлите отверстия в углах с помощью дрели. Затем с помощью угловой шлифовальной машины сделайте сквозную прорезь и проведите ее (канавку) от центра к краю. Благодаря этому вы сможете избежать повреждения стального листа в процессе эксплуатации.

Этап 2. Теплообменник и резервуары для воды

Если вы хотите получить эффективный твердотопливный котел своими руками, вам также следует позаботиться о том, чтобы он был оборудован парой резервуаров для воды. Для их изготовления используйте заранее подготовленный лист нержавеющей стали. Вырезаем прямоугольники нужного нам размера и свариваем их вместе. Как уже было сказано, для сварки требуется не только специальное оборудование, но и соответствующая квалификация. В связи с этим можно не рисковать и обратиться за помощью в специальную мастерскую, где опытные специалисты сами сделают емкости для воды.

Что это: теплообменник? В основном это набор обычных труб, используемых в системах водоснабжения. Их нужно сваривать таким образом, чтобы в результате они образовывали некую непрерывную петлю с максимально большой внешней площадью. Благодаря этому вы сможете добиться максимально эффективного теплообмена между топливом и теплоносителем.

Дровяной водяной котел пошагово

Для этого нам понадобятся:

• Защитные перчатки;
• Комбинезон;
• Сварочная маска;
• Электроды;
• Сварочный аппарат;
• Дрель;
• Сверла по металлу;
• Рулетка;
• Материал для изготовления котла (2 бочки или — листовой металл (толщина — не менее 5 мм), дверцы, ставни, решетка, уголки)

Единственный существенный недостаток дровяного котла — его невысокий КПД. Но простота изготовления и обслуживания — его существенные преимущества, которые делают его самым популярным.

Инструкция по изготовлению

Когда у вас есть все необходимое (материал и инструмент), остается только собрать котел в такой последовательности:

• Берем 2 бочки разного диаметра, толщиной стенки не менее 4 мм;
• Болгаркой проделываем отверстия для пепельницы и емкости для воды;
• Устанавливаем внутрь другой цилиндр меньшего диаметра;
• Привариваем крышку, зольник, очаг;
• Закрываем дверь;
• Привариваем водопроводные трубы, патрубок для обратного клапана (сброс давления);
• Собираем решетку внутри духовки;
• Делаем отверстие для дымохода;
• Установить трубу;
• Проверим герметичность.

Когда в котле нет протечек, его подключают к системе отопления и водопроводной сети.

Если в качестве охлаждающей жидкости используется отработанное масло или антифриз, их нужно доливать вручную. Подключения к водопроводу, для этого приваривать трубы не нужно.

Установив котел своими руками в систему отопления, нужно проверить правильность его работы. Правильно собранный прибор будет нагревать теплоноситель (воду или масло) в процессе сгорания. Если болит, следует проверить воздушные пробки в тепловой сети, снизить давление пара, выпустив их.

В любом случае необходимо понимать принцип работы котла данного типа, чтобы не возникало перегибов и проблем при его эксплуатации.