Как сделать листогибочный станок своими руками, самодельный листогибочный станок

Простейший листогиб своими руками — из бревна и пары досок

Для отклонения прилива для защиты верхней части фундамента предлагаем использовать очень простое приспособление, которое можно изготовить всего за полчаса.

Идея домашней команды принадлежит автору YouTube-канала доРАБОТКА.

Чтобы сделать самодельный листогиб своими руками, вам понадобится бревно подходящей длины, пара досок и какой-нибудь тяжелый зажим.

В качестве прижимной части самоделки можно использовать толстую длинную доску или кусок деревянного бруска.

Примечание: две перпендикулярные стороны опорного бревна должны быть максимально ровными, чтобы сохранялся угол 90 градусов. Благодаря этому будет достигнута правильная форма отлива.

К нижней части бревна (по краям) крепятся две доски – они обеспечат устойчивость основания при изгибе металла.

Длинный стол крепится к плоской стороне опорного бревна с помощью длинных саморезов. Зажимная сторона должна быть как можно более плоской.

Саморезы не затягиваем до упора, чтобы между доской и опорным штоком оставался небольшой зазор – в дальнейшем в этот технологический зазор будет вставлена ​​стальная пластина.

Кроме того, необходимо будет подготовить прижимную часть конструкции (из доски или деревянного бруска).

Принцип работы самодельного станка для гибки металла достаточно прост.

Вставляем подготовленный кусок жести на нужную глубину в зазор между опорным бревном и доской. Затем саморезами притягиваем доску к лагу, тем самым зажимая металлическую пластину.

Перед закручиванием шурупов обязательно проверьте, чтобы линия разметки на листе сходилась по всей его длине.

Далее берем прижимную доску (в длину она должна быть не меньше длины металла), и сгибаем заготовку под углом 90 градусов. Дорабатываем место сгиба с помощью деревянной киянки.

Подробно о том, как сделать самодельный листогиб своими руками, можно посмотреть в видео автора.

Из преимуществ данной конструкции стоит отметить простоту сборки и невысокую стоимость (автор использует б/у материалы, найденные на сайте). После производства необходимого количества отливов конструкцию можно демонтировать, а материалы использовать для других целей.

Как изготовить роликовый листогиб

Для работы с небольшими металлическими заготовками необязательно покупать стационарный станок. В этом случае можно использовать более простое устройство.

Рассказываем, как сделать ручной листогиб своими руками, который отлично подойдет для работы с небольшими кусочками жести.

Также с помощью самодельного вальцегибочного станка можно гнуть тонкие металлические листы не только из оцинкованного, но и из нержавеющей стали.

Идея самоделки принадлежит автору YouTube-канала Kwando Technic.

Необходимые материалы:

• трубы стальные круглые;
• металлический уголок;
• стальной круглый стержень;
• склады;
• крепеж — болты с гайками.

Приступим к изготовлению инструмента для гибки. Первым делом отрезаем кусок стальной круглой трубы длиной 10 см, и сверлим в ней два отверстия. Вставляем в них два круглых стержня, и обвариваем.

Затем нужно будет отрезать два уголка длиной 15 см. Свариваем их между собой, чтобы получился швеллер. Делаем разметку и сверлим в заготовке шесть отверстий.

На следующем этапе с помощью болтов и гаек крепим к швеллеру четыре подшипника.

К центральным отверстиям следует приварить пару направляющих втулок из круглой трубы. В одном из них сверлим отверстие и привариваем гайку, в которую предстоит вкрутить барашковый болт.

Вставляем в рулевые втулки деталь из круглой трубы и двух стальных стержней. Запрессовываем подшипники на шатуны.

Принцип работы мини-гибочного станка для металла очень прост. Прикрепляем жестяную пластину к столу с помощью струбцин. Удлиняем подвижную часть устройства на нужную длину, и закрепляем барашковым болтом.

После этого проводим самодельным изгибом вперед-назад вдоль металлической пластины, формируя угловой изгиб.

Пошаговую инструкцию, как сделать листогиб своими руками, можно посмотреть в видео на нашем сайте.

Это одна из самых простых конструкций роликогибочного станка. С помощью этого приспособления можно согнуть конек или конек крыши. Идеально подходит для домашней мастерской.

С чего начать производство листогиба

Чтобы изготовить станок для гибки листового металла, вам понадобится чертеж этого устройства или его подробные фото. Кроме того, необходимо учитывать ряд таких важных факторов, как усилия, которые необходимо затратить для использования конструкции, ее масса и размеры (от чего будет зависеть подвижность), начальная стоимость и наличие приспособлений. В итоге должны быть следующие исходные параметры:

1. Максимальная ширина сгибаемого листа составляет 2 м.
2. Наибольшая толщина листового материала: оцинкованная – 0,8 мм, алюминиевая – 0,8 мм, медная – 2 мм.
3. Сумма ходов работ, подлежащих выполнению без переналадки и ремонта, составляет 1300.
4. Наибольший угол изгиба металлического профиля, полученного без ручной доводки, составляет 130 градусов.
5. 
   Крайне нежелательно использовать заготовки из некоторых сталей (например, из нержавеющей стали).
6. В системе изгиба необходимо избегать сварных узлов, не выдерживающих знакопеременных нагрузок.
7. Необходимо минимизировать количество элементов станка, которые необходимо заказывать на стороне, прибегая к помощи револьверных или фрезерных станков.
8. Очень сложно найти чертеж инструмента, который удовлетворит все запросы, но можно выполнить наиболее удачный шаблон.

Преимущества станка, собранного своими руками

Люди, которые хотят сэкономить на покупке серийного профилированного листа, чаще всего интересуются покупкой станка непрерывной гибки и сборкой ручной гибочной машины своими руками. Простая арифметика показывает, что самостоятельная работа по гибке листового металла снижает стоимость последнего примерно на 40 процентов по сравнению с заводской продукцией. Но на самом деле все сложнее!

Стоимость заводского ручного станка для гибки профлиста около 60 тысяч рублей. Несмотря на это, купленный листогиб не гарантирует стабильно высокого качества продукции. Загвоздка в том, что однопроходная прокатка с большей вероятностью приведет к перетягиванию углов, что, в свою очередь, со временем может привести к растрескиванию. Многократная прокатка с переменным давлением будет трудоемкой и длительной. Для изготовления простых металлических деталей отлично подойдет самодельный гибочный станок, для массового производства — не очень!

Стоимость полноценной роликовой линии китайского производства на данный момент оценивается в $20 000. Для установки такой конструкции потребуется много места, а электроэнергии такая установка будет потреблять не менее 12 кВт. Все это выходит за рамки бюджета и планов домашнего мастера.

Главный фактор, на который стоит обратить внимание при покупке листогибочного станка – это его быстрая окупаемость! Добиться этого для независимого мастера, использующего машину в частном порядке, довольно проблематично. В этом случае гораздо уместнее использовать самодельный гибочный станок, который отлично справится со сгибанием листового металла. С его помощью можно «своими руками» гнуть листы профнастила стандартных и нестандартных размеров – и то, и другое до сих пор пользуются большой популярностью не только при проведении кровельных работ, но и во многих других.

Простые ручные

Формованные металлические детали стоят больших денег. Даже больше, чем профнастила или металлочерепицы, поэтому имеет смысл изготовить простейший листогибочный станок, и с его помощью делать столько уголков, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, и только под свои размеры.

Чертеж листового металла на гибочном станке

Гибочный станок — вид сбоку

Другая модель

Если вы переживаете за внешний вид, то зря. В продаже сегодня есть металлические листы не только оцинкованные, но и окрашенные. Во всех конструкциях лист закреплен плотно, благодаря чему в процессе эксплуатации он не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. Он также не повреждается при изгибах. Так что внешний вид изделий будет вполне достойным. Если постараться, они будут выглядеть даже лучше, чем то, что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого гибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщина металла не менее 3 мм. Если вы планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно брать полки пошире и металл потолще. Можно использовать тавры, но это для гибки металлических листов большой толщины и длины.

Также понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два шурупа большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружинка. Также понадобится сварочный аппарат – приварите петли и проделайте отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба использовался тройник 70 мм — три отрезка по 2,5 м, два болта диаметром 20 мм, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для нарезки укосин), пружина. Вот процедура:

Вырезаем пазы для петель

1. Две бирки загибаются, вырезаются с обоих концов под крючковые петли. Края углублений скошены под углом 45°. Точно так же вырезается и третья метка, только глубина выемки делается чуть больше – это будет прижимная планка, поэтому она должна двигаться свободно.
2. Приварить петли с двух сторон (варить с лицевой и с изнанки).
   Хорошо свариваем петли
3. К одному из быков (самому дальнему от вас, если они «открытые») приваривают по два стержня с каждой стороны. Они необходимы для того, чтобы на них можно было установить болт крепления прижимной пластины.
   Такие насмешки

• Приварите гайку болта к стрелам.
  Привариваем гайку
• Установите стержень хомута (третья отметка среза), в верхней части приварите металлические пластины с отверстием посередине. Диаметр отверстия немного больше диаметра болта. Отцентрируйте отверстия так, чтобы они находились на той же вертикальной линии, что и приваренная гайка. Сварка.
  Центровка, сварка
• Обрежьте пружину так, чтобы она подняла натяжной стержень на 5-7 мм. Вставьте болт в «ухо» стержня хомута, наденьте пружину, затяните гайку. После установки такой же пружины с другой стороны стержень хомута при откручивании поднимается сам.
  Снова мелочи
• К головке шурупа приварите два куска арматуры – как ручку для затяжки.
  Приварите усиливающие детали к головке болта
• К подвижной (ближайшей) метке приварите ручку. Все может работать.

Самодельный листогиб в процессе

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Такие веса не всегда востребованы, но их всегда можно уменьшить. На видео показана аналогичная конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, пружину на винт тоже никто не мешает установить — шток поднимать будет легче. А интересна эта конструкция тем, что на ней можно делать фланцы, чего такие устройства обычно не могут.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Данная модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козёл, который сварен из того же уголка. Ручка от багажной тележки. Интересный дизайн винтов — они длинные, ручка изогнута в форме буквы «Г». Легко откручивается/откручивается.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

Этот самодельный станок для гибки металла имеет множество особенностей:

• Углы полочек расположены не друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли не самое практичное, но сделать можно.
  Характеристики
• На изгиб дальнего (неподвижного) угла с обеих сторон привариваются небольшие стопорные пластины для штанги прижима.
• К этому же стержню (с двух сторон) приваривается резьбовая гайка).

Зажимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Он тоже делается из уголка, но ставится на станок загибом вверх. Для того чтобы стержень не гнулся в процессе эксплуатации, приваривают арматуру – металлические перемычки. К обоим концам стержня привариваются небольшие металлические накладки, в которых просверливаются отверстия под болты.

Еще одним важным моментом является то, что кромка, обращенная к изгибу, обрезается, чтобы получить более острый угол изгиба.

Плата установлена ​​так

Прижимная планка находится на станке, в месте установки гайки находится пружина. Ручка ставится на место. Если он не давит на стержень, то он приподнят над поверхностью за счет силы упругости пружины. В этом положении заготовка подкладывается под нее, выставляется, прижимается.

Под отверстие подкладывается пружина, затем болт

Хороший выбор для домашнего использования. Гнуть толстый металл не получится, а вот жесть, оцинковка — без труда.

Видео: пример готового самодельного листогиба

Настольный листогиб из обычного строительного уголка

Самый популярный и самый используемый материал для изготовления гибочного станка своими руками – это металлический уголок.

Рассмотрим вариант листогиба, предложенный автором YouTube-канала Men’s Craft.

Конструкция состоит из основания, обжимной плашки с ручкой и прижимной части.

Для изготовления основы вам понадобится доска и уголок. Подготавливаем заготовки нужного размера. Сверлим отверстие в уголке, делаем углубление и крепим его к доске саморезами.

Затем делаем обжимной пуансон. Отрежьте кусок подходящей длины.

Делаем вырезы по краям с помощью болгарки. К пробойнику привариваем две рычажных ручки из профильной трубы.

После этого с помощью болтов с гайками крепим петли по краям пуансона. Затем прикрепляем пробойник к деревянной основе.

На последнем этапе изготавливаем прижимную часть конструкции. Отрежьте кусок уголка нужной длины. Делаем вырезы по краям. Затем сверлим два отверстия.

Просверливаем два отверстия в деревянном основании для установки крепежных болтов. Затем установите зажим и закрепите его барашковыми гайками.

Самодельная конструкция получилась достаточно простой, но в то же время удобной в использовании.

Тем более, что при изготовлении гибочного станка своими руками можно и вовсе обойтись без сварки – ручки обжимного пуансона можно закрепить болтами.

Эффективный листогибочный станок из металлических балок

Для изготовления такого варианта нужен верстак с относительно гладкой и ровной поверхностью, материал желательно металлический, но подойдет и дерево. Также нужны уголки с размерами полки 4-5 см, толщиной – не более 5 мм.

Размеры этих деталей зависят в первую очередь от того, какой объем работы вам предстоит выполнить. Также можно взять металлические балки, которые пригодятся только в том случае, если сложность и тяжесть работ очень высоки.

Вам понадобится: петля для дверей в количестве двух штук, шурупы диаметром от 1,5 см до 2,5, пружинки. Убедитесь, что вам нужен сварочный аппарат и перфоратор.

Чтобы сделать гибочный станок из бруса, следуйте такой инструкции:

1. Два бруса кладутся вместе, на концах вырезаются петли для дверей. Кромка должна быть срезана под углом сорок пять градусов. Третью балку следует вырезать идентично, помните, что глубину необходимо увеличить, ведь эта часть должна быть более подвижной, в отличие от остальных.
2. К одной из балок нужно приварить по две детали с обеих сторон. Их функция заключается в том, чтобы позволить вам прикрепить крепежный болт.
3. К деталям необходимо прикрепить болты.
4. Теперь нужно прикрепить третью балку, а сверху прикрепить металлические пластины, в середине которых нужно сделать отверстия диаметром больше болтов.
5. Обрежьте пружины так, чтобы она поднимала третью балку максимум на один сантиметр.
6. Обязательно прикрепите к верхней части шурупа два кусачка, которые будут использоваться в качестве ручки.
7. На третью балку теперь приварите ручку из любого понравившегося материала. После этого можно приступать к работе.

Самодельный листогиб из швеллера и уголка

Рассмотрим еще один способ изготовления листогиба своими руками для домашней мастерской с простой конструкцией.

В этом случае в качестве фундамента также используется строительный уголок, но в качестве фундамента служит кусок швеллера подходящего размера. Эту идею разделяет писатель Самоделки Витмана.

Сначала нужно сделать зажим для металлических листов, который будет закреплен болтами и барашковыми гайками в верхней части конструкции гибочного приспособления.

Отрежьте две части уголка одинакового размера. Вырезаем в них часть полки под углом 45 градусов, и сверлим отверстия.

Отрезаем от строительного уголка еще одну заготовку, привариваем к ней две изготовленные детали. Зажим готов.

Затем приступаем к изготовлению термоусадочной матрицы. Для этого отрезаем кусок уголка, делаем вырезы по краям и дополнительно вырезаем пазы для петель. Свариваем из профильной трубы квадратную рамку, которая будет служить ручкой.

Привариваем рычаг ручки к термоусадочному поршню. Затем зачищаем сварные швы чистящим или лепестковым кругом.

Отрезаем кусок швеллера, который будет служить дном листогиба. По краям вырезаем канавки для петель.

Привариваем петли к пробойнику и основанию, после чего соединяем обе части конструкции между собой.

В канале необходимо просверлить два отверстия. Вставляем в них длинные болты, и обвариваем. Надеваем пружинки на болты.

После этого устанавливаем прижимную часть конструкции, фиксируя ее при помощи барашковых гаек. При желании дом можно покрасить.

Подробную инструкцию как сделать гибочный станок своими руками из уголка и швеллера с пошаговыми этапами работы вы можете посмотреть в видео на нашем сайте.

Работать с этим приспособлением очень просто – зажимаем основу в металлических тисках. К швеллеру можно приварить уголки, чтобы болтами прикрепить трубогиб к поверхности стола.

Затем между прижимной частью и основанием вставляем лист жести, фиксируем прижим. С помощью обжимной плашки сгибаем заготовку.

Станок-листогиб за полчаса (для мелких работ)

В интернете можно найти самодельные ручные гибочные станки в самых разных вариантах, к ним прилагаются подробные чертежи и пояснения, поэтому вопрос, как сделать гибочный станок своими руками, решается очень быстро. Если разобраться и обобщить все чертежи, самодельный листогибочный пресс состоит из трех основных частей: зажима, обжимной матрицы с рычажной рукояткой и основания. Кто сказал, что они должны быть строго металлическими? Самый простой компактный гибочный станок можно сделать из дерева – идеальный вариант для гаражных работ, когда нужно согнуть небольшой кусок алюминиевого или железного листа небольшой толщины.

Лучше всего использовать для такого инструмента древесину лиственных пород, но если такой нет под рукой, то можно использовать и обычную сосну.

Укрепить его можно теми же металлическими пластинами или уголками. Вам понадобится несколько прочных петель – с их помощью будет двигаться изгибающееся звено инструмента. Если вы решите сделать стык изгиба достаточно большим, вряд ли вам потребуется прикреплять дополнительную рамку для создания необходимого давления на металлическую пластину.

Крепить термоусадочный поршень к основанию рекомендуется барашковыми гайками, при этом не забудьте заменить под ними шайбы. Если приходится работать с металлическими листами разной толщины, можно сделать несколько пуансонов с пазами разной толщины. Для получения изгиба на 90° поверхность, ограничивающую пролет изгибаемого элемента, должна быть выполнена с небольшим уклоном (не менее 5°), иначе прямого угла добиться не удастся. При неаккуратном изгибе рекомендуется сделать на изгибе направляющую насечку.

Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение

Конструкция ручного гибочного станка, показанная на чертеже №1, может быть легко усовершенствована. По приведенному выше чертежу видно, что приспособление для гибки металла состоит из таких элементов, как:

Чертеж №1: Для сборки нашего гибочного станка мы будем использовать такую ​​компоновку

1. подушка из дерева;
2. опорный брус из швеллера 100–120 мм;
3. щека, для ее изготовления используется лист толщиной 6–8 мм;
4. обработанные листы материала;
5. прижимная балка из уголков 60–80 мм, соединенных сваркой;
6. ось вращения траверсы (изготовлена ​​из металлического стержня диаметром 10 мм);
7. сама траверса представляет собой уголок размерами 80–100 мм;
8. ручка устройства, изготовленная из стержня диаметром 10 мм.

На траверсе листогиба (поз. 7), которая по исходному чертежу должна быть выполнена из уголка, условно показан вариант конструкции из швеллера. Такая модернизация значительно повысит выносливость траверсы, которая при использовании уголка неизбежно будет прогибаться посередине в определенном месте и перестанет создавать в этом месте качественный фальц листа. Замена швеллером позволит сделать не 200 гибов без правки или замены этого элемента (что очень мало при более-менее активной работе), а более 1300.

Конструкцию такого самодельного листогибочного станка можно дополнительно усовершенствовать, что сделает его более производительным и универсальным.

Чертеж №2: Основные элементы листогиба

Чертеж №2 позволяет более подробно разобраться в конструкции самодельного гибочного станка:

1. самодельный хомут, сделанный из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и хомутом;
2. щека;
3. швеллер, служит опорной балкой для машины;
4. скоба прижимной балки, сделанная из уголка 110 миллиметров;
5. сама прижимная балка листогиба;
6. ось вращения траверсы;
7. сам траверс.

Усиливаем прижимную балку

Ниже рассмотрим устройство для укрепления прижимной планки. Но если у вас изначально довольно массивный уголок в качестве струбцины, и вы не планируете гнуть на своем гибочном станке слишком толстые листы, то вполне можно обойтись и без армирования планки струбцины описанным способом.

Стоит ли возиться с увеличенным прижимом зависит от условий эксплуатации станка

Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сравнимым со сроком службы траверсы, этот конструктивный элемент, изначально изготовленный из уголка по чертежу, следует дополнить цоколем из металлической полосы с размерами размером 16х80 мм. Переднему краю этого основания необходимо придать угол 45 градусов для совмещения плоскости с плоскостью самого прижимного уголка, и фаску ок. Непосредственно до рабочей кромки этого элемента следует сделать 2 миллиметра.

На чертеже № 2 полученная часть в разрезе указана на дополнительном рисунке справа вверху. Эти меры позволят прижимному металлу работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.

Дополнительный уголок 60, приваренный к заднему фланцу основного нажимного уголка, предотвратит его изгиб вверх. На чертеже № 2 это показано более подробно на дополнительном рисунке вверху слева.

Также следует позаботиться о фрезеровании нижней плоскости прижимной балки, которая образует сгиб. Неровность этой плоскости, по общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины гнутой заготовки. В противном случае ровно, без вздутой линии сгиба, согнуть заготовку не получится. Следует помнить, что балку следует отдавать на фрезеровку только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, так как их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.

Повышаем надежность креплений станка

Есть еще один существенный недостаток гибочного станка — устройство крепления к столу. Хомуты, которые идут в комплекте с этим приспособлением, очень ненадежный вариант крепления, особенно учитывая быструю усталость сварных швов. От таких креплений можно полностью отказаться, что также позволит избежать необходимости сварки стыков и щечек. Следующие шаги позволят вам решить эту проблему:

• изготовление опорной балки, которая будет выходить за пределы стола;
• сделать П-образные проушины на концах опорной балки;
• прикрепите опорную балку к рабочему столу с помощью болтов (М10) и фигурных гаек с проушинами.

Если в усовершенствованном гибочном станке нет щек, то как к нему прикрепить траверсу? Решить эту проблему можно достаточно просто: используйте для этого дверные петли-бабочки, на которые обычно навешивают тяжелые металлические двери. Для фиксации таких петель, обеспечивающих достаточно высокую точность, можно использовать шурупы с потайной головкой. На рисунке № 2 это дополнительно показано в правом нижнем углу.

Многие заготовки можно гнуть на гибочном станке с траверсой, прикрепленной к петлям-бабочкам, так как эти петли очень надежны.

Как сделать сегментный листогиб

Если вам нужно не только согнуть металлические листы под углом (например, при изготовлении простых изделий — отливов и коньков), но и изготовить коробчатые детали, рекомендуем использовать сегментный гибочный станок.

Идея самоделки принадлежит автору YouTube-канала HD karya.

Сначала нужно сделать основу с помощью обжимного дырокола. Для этого отрежьте два строительных уголка, сделайте по краям вырезы для петель, а затем соедините обе части с помощью петель.

Из толстых металлических листов автор делает две одинаковые стойки, к которым крепятся Г-образные кронштейны. К стойкам крепится основание с термоусадочной пробкой.

На последнем этапе создается матрица из съемных толстых металлических сегментов. Ставим на опорные столбы. К обжимному поршню привариваем две ручки.

Подробно о том, как сделать сегментный гибочный станок для гибки коробок из листового металла и других деталей своими руками, можно узнать из видео автора.

На первый взгляд конструкция кажется очень сложной, но если посмотреть видео, то все станет понятно — разобраться можно. Автор постарался подробно снять все основные этапы сборки.

Самодельный листогибочный станок для окрашенной жести

Самодельный листогибочный станок для окрашенной жести предназначен для обеспечения высокого качества и точности гибки металла с лакокрасочным покрытием. При этом продукция, изготовленная на этом оборудовании, должна иметь хороший (а если постараться, то и привлекательный) товарный вид. Сегодня мы поговорим о том, как сделать такой полезный листогиб своими руками.

Конструкция листогиба

В статье «Самый простой самодельный листогиб» мы рассказали о схеме, по которой работает ручной листогиб. В нем рассказывается о станке, деформирующем неокрашенный листовой металл и производящем продукцию с крайне низкими требованиями.

Листогиб работы устройства.

В этой статье мы расскажем, как сделать самодельный листогибочный станок для крашеной жести.

Обработка листового металла с покрытием должна производиться на более мощном оборудовании, что также обеспечивает более высокую точность и качество гибки.

Интернет предлагает множество конструкций самодельных станков, предназначенных для гибки окрашенного листового металла. Мы расскажем вам еще об одном.
Листогиб, о котором пойдет речь, схематично изображен на рисунке.

Установка сгиба (пробивка).

Основой предлагаемой конструкции является, как наиболее жесткий из имеющихся профилей, швеллер (№ 5…8). С верстаком, являющимся основанием, он соединяется двумя зажимами.

Согнутый лист окрашенного металла помещается между основанием и хомутом (швеллер № 5 играет роль траверсы) и прижимается двумя гайками маховика. Такая конструкция гайки была выбрана для того, чтобы необходимый (с достаточно большим усилием) зажим можно было осуществить вручную, без применения инструментов.

Прочный зажим необходим для предотвращения перемещения листового металла при изгибе (под действием тангенциальной составляющей основной силы). Вместо гайки маховика можно использовать гайку-барашек или другие специальные гайки, которые будут у вас под рукой.

Гибка металлического листа осуществляется под действием термоусадочного пуансона: в процессе его поворота из положения на предыдущем рисунке (пуансон открыт) в положение на следующем рисунке (пуансон закрыт).

Листогиб с базой (пуансон закрытый).

Для лучшего понимания конструкции приспособления и возможности создания эскизной конструкторской документации (далее — КД) под свои нужды, обращаем ваше внимание на деталировку самодельного гибочного станка для крашеной жести.

Деталь изгиба листа.

Подробное содержание самодельного гибочного станка:
1. Сожмите;
2. Щека;
3. Фонд;
4. Кронштейн;
5. Сожмите;
6. Ось;
7. Удар.
Все детали и узлы должны быть изготовлены из прочной стали толщиной 5…6 мм, ручка Ø 15…20 мм (рекомендуется из прочного, но легкого материала — хочется поднять своими руками).

О зажиме остановимся отдельно. Сторона, примыкающая к листу деформируемого металла, должна иметь отличную плоскостность (то есть, по возможности, ее наименьшее численное значение). Это следует учитывать при выборе материала. Если полностью без ошибок подобрать профиль не удается, рабочую поверхность следует фрезеровать.

Предотвращаем волнистость прижимной планки

Следует помнить, что любой металл пластичен, и внутреннее напряжение в нем распространяется от точки приложения силы (в нашем случае это место установки ручки) к краю детали.

Схема распределения напряжений внутри детали имеет примерно следующий вид (т.е резко отличается от прямой линии. Левая кнопка управления траверсой расположена на схеме справа, левый край траверсы — слева. Правая рукоятка имеет зеркальное отражение.).

В результате через некоторое время траверса будет иметь волнистую рабочую поверхность.

Схема распределения напряжений в металле траверсы.

Поэтому, какой бы прочный профиль мы ни выбрали для траверсы, он все равно деформируется в процессе эксплуатации в местах крепления ручек, так как здесь возникают максимальные механические напряжения (о печальных последствиях этого явления см выше). Для минимизации деформации профиль следует армировать.
Примеры конструктивного усиления траверсного профиля.

Усиление прижимной планки.

Траверсное армирование.

Изготовление самодельного листогибочного станка для окрашенной жести

По разработанной эскизной конструкторской документации изготавливаются отдельные детали.

Рекомендуем сразу удалить заусенцы (напильником или другим подручным инструментом) и, в технически обоснованных случаях, «зашпаклевать» (просто матировать) острые кромки (деталь должна иметь такой вид, чтобы ее было «приятно ковырять») это вверх»).

Далее выполняем все необходимые сборочные операции. Для станка при желании можно разработать и изготовить «персональную» базу, позволяющую эксплуатировать устройство непосредственно на рабочем месте.

Листогибочный станок для гибки окрашенных стальных листов.

Места сварки следует тщательно зачистить щеткой и обязательно покрыть грунтовкой, так как металл здесь ослаблен и может быстро заржаветь. В общем, рекомендуется засыпать все приспособление грунтом.

Заключительные операции

Чтобы гибочный станок был удобным в использовании, его следует покрасить. Таким образом, помимо эстетических свойств, вы повысите его антикоррозийную защиту. Краску можно использовать пентафталевую типа «ПФ».

Перед покраской, если вы по каким-то причинам не загрунтовали, не забудьте очистить (в том числе и обезжирить) все металлические поверхности.
И завершающая операция – смазка узлов трения.

Можно использовать любой жир (сало, литол, сало и т.д.). Желаем вам успеха!

Подбор материалов

Прежде чем приступить к сборке самодельного оборудования для гибки металла, необходимо подготовить необходимые материалы:

1. Металлические уголки – 4-6 метров.
2. Мяч из машины. Должен поставляться с кронштейном.
3. Стабилизатор автомобиля.
4. Канал для изготовления основы.
5. Металлическая пластина.
6. Петли — 2 шт.
7. Деревянный блок.
8. Металлическая труба.

Для изготовления самодельного гибочного станка потребуются разные инструменты: сварочный аппарат для соединения элементов, дрель со сверлом по металлу, болгарка для зачистки швов, большая болгарка.

Инструменты и технология сборки

Чтобы сделать гибочный станок своими руками, потребуются самые обычные инструменты и приспособления, которые всегда есть в арсенале любой гаражной или дачной мастерской. Если гибочный станок служит только для гибки нескольких деталей в месяц, и особых требований к точности гибки нет, в качестве исходного материала подойдет любой подходящий размер металлолома. Если машина предназначена для работы на стройках и будет интенсивно эксплуатироваться в течение нескольких месяцев, требования к качеству изготовления и применяемым материалам значительно выше.

Место установки, инструменты и материалы

Перед началом работы необходимо в первую очередь выбрать место для установки самодельного ручного станка (верстак, стол), на котором он будет монтироваться в процессе производства. Если такого места нет, придется сваривать опорную конструкцию из металлопроката или делать отдельный верстак. В производстве потребуются операции сверления, резки, шлифовки и сварки. Поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть:

• угловая шлифовальная машина (болгарка) со шлифовальными и отрезными кругами;
• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• тиски и металлические инструменты.

В качестве исходного материала для балок обычно используют даже полочные швеллеры и уголки, а ручки делают из круглого бруска или трубы. Точность гибки и долговечность станка в значительной степени зависят от качества шарниров, обеспечивающих выгибающее движение траверсы при гибке металлических листов. В этом случае обычно используются сварные металлические дверные петли, которые очень точны и долговечны при интенсивной эксплуатации. Цена на такие изделия невысока: обычный лук стоит 150-200 рублей, с запасом — 250-300.

Порядок изготовления и сборки

Прежде чем приступить к изготовлению гибочного станка, необходимо определить максимальную ширину деталей, которые нам необходимо согнуть. Первым ограничением при принятии этого решения являются размеры стола или верстака, на котором он будет установлен. Также необходимо учитывать ширину стандартных оцинкованных листов и толщину предполагаемых заготовок, которые сможет согнуть данный станок. Хотя разрабатывать полноценный сборочный чертеж не имеет смысла, все же желательно перед началом работы сделать небольшой эскиз или схему с указанием основных размеров.

Далее рассмотрим порядок изготовления ручного станка своими руками со следующими техническими характеристиками:

• ширина изгиба – до 1000 мм;
• толщина заготовки до 2 мм;
• угол изгиба — до 135°.

Процесс подготовки материалов можно исключить, так как он включает только нарезку металлопроката на нужную длину и подбор метизов. Поэтому сразу приводим список комплектующих, необходимых для создания машины с вышеперечисленными параметрами:

• швеллер N 8 для опоры — 115 см;
• уголок 45 для зажима и траверсы – 2х115 см;
• полоса 40 – 2х115 см;
• стержень или трубка для траверсы — ок. 160 см;
• петли приварные цилиндрические 60х10 — 2 шт;
• болт М8х60 – 2 шт;
• болтовые пружины — 2 шт;
• гайки-барашки – 2 шт;
• уголки 45 — 4х6 см.

Ниже приводится пошаговое описание процесса изготовления и сборки металлогибочного станка своими руками (частично опущены операции по разметке, проверке и сборке):

1. Сборка петель. На опоре с обеих сторон необходимо сделать выборки по длине петли глубиной в половину диаметра. Укорачиваем траверсу с обоих концов на половину длины петли и также делаем выборку на концах на половину длины петли и глубиной в половину диаметра. Проверяем размер обеих балок вместе с петлями, после чего привариваем петли к траверсе. Прижимаем ее к опоре так, чтобы петли точно вошли в образец, а поверхности опоры и траверсы находились на одном уровне. В паз между ними вставляем несколько пластин толщиной 2 мм, после чего привариваем петли к опоре.

2. Увеличить прочность рабочих балок. Привариваем полосу по всей длине внутри траверсы таким образом, чтобы в сечении получился треугольный профиль (это позволит при необходимости гнуть металл большей толщины, не повреждая станок). То же самое нужно сделать с хомутом, предварительно разрезав его по длине траверсы.

3. Установка проушин и болтов. Просверливаем по одному отверстию на 10 мм в каждом сегменте уголка, а затем привариваем одну пару с отверстиями до концов хомута, а другую — с отверстиями вниз до концов опоры. Отмечаем на поверхности опоры расположение отверстий для ушек хомута и также сверлим отверстия на 10 мм. Вставляем в них болты снизу (резьбовой частью вверх) и привариваем их с внутренней стороны швеллера.

4. Установка ручки. Выгибаем или привариваем П-образную ручку для траверсы размером 30х80х30 см и привариваем ее посередине.

5. Сборка. Прикладываем вращающуюся конструкцию к опоре и крестим на краю стола или верстака и фиксируем с помощью ушек (через болты или хомуты). Надеваем на болты пружинные опоры, затем устанавливаем на нее хомут, пропускаем болты через отверстия в ушках и закрепляем барашковыми гайками.

6. Управление составной гибочной машиной. Ставим заготовку из стального листа на поверхность стола и опускаем край в зазор между прижимом и опорой. Штангенциркулем проверяем и выставляем размер выступающей части листа. Затем зажимаем его, вращая барашки с левой и правой стороны зажима. Поднимаем траверсу за ручку и загибаем край листа на нужный угол. Опускаем траверсу, ослабляем крылья (в этом случае хомут поднимется на пружинах) и вытягиваем лист со сгибом.

Описанный выше станок имеет усиленный прижим и траверсу, что позволяет гнуть металл толщиной до 3 мм без риска деформации этих элементов конструкции.