Делаем водяной теплый пол своими руками: полное руководство по монтажу труб и стяжки

Теплый пол и финишное покрытие

Прежде всего, система водяного пола сочетается с укладкой под керамогранит и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагревании.
• И в-третьих, обогрев отлично дополняет плитку (сам материал холодный) и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно, теплый пол можно сделать и под ламинатом, линолеумом, плиткой ПВХ и даже ковролином, если есть специальная отметка.

Но, например, ковролин нет смысла нагревать, а температура поверхности не может быть превышена выше 31 ° С, согласно СНиП 41-01-2003. В противном случае это приведет к выбросу вредных веществ.

Зоны Температура пола, ° С

Жилые помещения	26 ° C (в среднем)
Среды с повышенной влажностью	31 ° C (в среднем)
Нежилые помещения	31 ° C (в среднем)
За пределами трубы	35 ° C (максимум)
Паркет и ламинат	27 ° C (максимум)
Постоянное пребывание детей (по санитарным нормам ВСН-49-86)	24 ° C (максимум)

Установка в квартире

Наверное, многим арендаторам пришла в голову идея самостоятельно подключить теплые полы «бесплатно» к системе центрального отопления или горячего водоснабжения. И некоторые тоже, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

К примеру, Постановление Правительства от 25.07.2012 г. 73-ПП от 8 февраля 2005 г., в приложении п. 2 четко написано о запрете на переоборудование коммунальных систем водоснабжения на теплые полы.

Если вы нарушите правила, в лучшем случае вас могут оштрафовать при первом посещении сантехников. А в худшем случае риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но подключение требует проверки, чтобы не нарушить работу системы.

В целом с технической точки зрения такие варианты возможны, но только при подключении отдельной насосно-смесительной установки и поддержании давления в системе на выходе.

Примечание! При наличии в многоквартирном доме струйного насоса (лифта) трубы из армированного пластика и полипропилена использовать нельзя.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить пол с горячей водой.

• Самый популярный и надежный из них — бетонная стяжка. В отличие от электрических типов, трубы диаметром 16 мм нельзя спрятать в плиточном клее и они не будут работать. Поэтому выше труб заливается стяжка не менее чем на 3 см.
• Второй способ — прокладка труб в вырезанных пазах пенополистирола. Проделываются пазы вручную, внутрь укладываются трубы, затем заливается стяжка.
• Следующий вариант часто используется в домах с деревянными перекрытиями, хотя требует больших работ: укладывается в деревянные пазы. Для этого доски заливают до пола, создавая желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для водяного пола подходят три типа труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) неудобны в использовании, так как им сложно придать нужную форму (при нагревании они распрямляются). Но они не боятся замерзания жидкостей и ремонтопригодны.
• Армированные пластиковые трубы — лучший вариант — низкая цена, простой монтаж, стабильное сохранение формы.
• Медные трубы дороги; при использовании в стяжке их необходимо покрыть защитным слоем для предотвращения щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

Перед установкой и приобретением материалов необходимо обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого нарисуйте схему с контурами, которая потом пригодится при ремонтных работах, чтобы узнать расположение труб.

• Если вы уверены, что в определенном месте всегда будет мебель или сантехника, то трубы в этом месте не прокладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм будет 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур занимает примерно не более 15 квадратных метров.
• Разница между длиной разных контуров должна быть небольшой (менее 15м), то есть все они должны быть одинаковой длины. Большие помещения, соответственно, разделены на несколько контуров.
• Оптимальное расстояние между трубами — 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если зимой часто бывают морозы ниже -20, шаг уменьшают до 10 см (возможно только на наружных стенах). А на севере без дополнительных радиаторов не обойтись.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, в случае прокладки через каждые 10 см — 10 м.

Вообще вопрос, как рассчитать теплый водяной пол, требует отдельного рассмотрения, так как при проектировании учитывается множество нюансов: теплопотери, мощность и так далее

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктирными линиями обозначены трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями — 16 мм.

На графике представлены данные, действительные только в случае использования цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, покрытой плиткой. Если увеличить толщину стяжки, например, на 1 см, плотность теплового потока уменьшается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, общая тепловая потеря помещения в ваттах делится на площадь прокладки труб (вычтите углубления на стенах).
• Средняя температура рассчитывается как среднее значение на входе контура и на выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура охлаждающей жидкости не должна превышать 55 ° C.

Для расчета длины контура активная площадь обогрева в квадратных метрах делится на шаг укладки в метрах. К этому значению добавляются размеры кривых и расстояние от коллектора.

Согласно диаграмме выше, можно сделать только приблизительный расчет, а окончательную настройку можно произвести с помощью смесительной группы и термостатов. Для точного расчета обязательно обратитесь к профессиональному теплотехнику.

Пирог теплого пола

Технология укладки водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладываются в определенной последовательности. Общая толщина торта 8-14 см, нагрузка на пол до 300 кг / кв.м.

Если основание — бетонная плита:

• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• изоляция;
• арматурная сетка;
• теплые полы с водяными трубами;
• мат.

Для гидроизоляции допускается использовать обычный пластиковый кожух или специальные материалы. Демпферная лента состоит из нарезанных полос теплоизоляции толщиной 1-2 см, либо покупают уже готовый вариант с самоклеющейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: региона, материала основания. Например, для полов на земле также используется экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа теплый подвал, то могут подойти более тонкие варианты от 3 см использоваться.

Основное назначение утеплителя — направлять тепло от отопления вверх и предотвращать большие тепловые потери.

Если основание стоит на полу:

• рыхлый грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

подготовительные слои для черновой стяжки важно слоями тщательно утрамбовать. Если плотно утрамбовать основание и использовать экструдированный пенополистирол, делать черновую стяжку не нужно.

Какое оборудование необходимо для водяного теплого пола?

В оснащение современного водяного теплого пола должно входить:

Труба диаметром 16 мм из сшитого полиэтилена из расчета 7-8 метров погонной длины на квадратный метр площади дома.

Поворотные опоры в ритме двух частей для контура теплого пола.

Для использования обязательна смесительная группа для теплого пола, которая подключается к котлу (согласно выбору котла для отопления дома здесь). Нет необходимости отгораживать огород и приобретать уже готовый.

Коллектор с расходомерами (не экономьте и берите с собой, проще регулировать потоки в контурах) количество контуров рассчитывается конкретно на объекте, но если примерно, то поделите вашу площадь на 13 и получите количество контуров. Допустим, на 100-метровом этаже дома коллектора хватит на 8 выходов. Однако если вы хотите сделать отдельно регулируемые схемы в каждой комнате, то исходить нужно уже из этого.

И все, что не касается техники: коврики, гофры, клей…

Монтаж теплого пола

Допустим, уже подготовлено хорошее основание — ровная бетонная плита или слой шпатлевки без сильных провалов. При проверке двухметровой рейкой различия не должны превышать 7 мм. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то кладет гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то наоборот, а кто-то пользуется и тут, и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому его расположение не так критично. Но он не даст бетонному молоку проникнуть между швами утеплителя и попасть в плиту, а также будет удерживать влагу снизу.
Если закрепить его к низу утеплителя, то можно соединить трубы теплого пола прямо с утеплителем. Если гидроизоляция укладывается, то для крепления труб необходимо будет уложить монтажную сетку.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом 20 см на стены и одна поверх другой. Стыки проклеиваем скотчем для заделки.

Демпферная лента

Если вы купили готовый скотч, приклейте его по периметру. Обычно он бывает толщиной 5-8 мм и высотой 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заполнения, излишки срезаются ножом. Если лента ручная, обязательно приклейте или прикрутите к стене саморезами.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на метр при нагревании до 40 ° С.

Утеплитель

Лист утеплителя для теплого водяного пола укладывается со смещением стыков, чтобы он был плотно соединен.

Армирование

Первый слой армирующей сетки обычно укладывают поверх утеплителя и используют как основу для закрепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Сети связаны ниткой. Трубки крепятся к сетке нейлоновыми хомутами.

Диаметр стержней сетки 4-5 мм и размер сетки, в зависимости от шага укладки трубы, для удобной фиксации.

Кроме того, обязательно сверху труб укладывать арматуру, так как даже при использовании сетки снизу она практически не даст эффекта, если она будет расположена внизу. Или во время заливки поместите сетку на опоры, создав пустое пространство.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно установить несколькими способами, мы их перечислим.

• Натяжной зажим из полиамида. Используется для быстрого крепления труб к монтажной решетке. Расход — примерно 2 штуки на 1 м.
• Стальная крепежная проволока. Также используется для сетевой установки, диапазон точно такой же.
• Степлер и зажимы. Подходит для быстрого крепления труб к теплоизоляции. Расход хомутов 2 штуки на 1 м.
• Крепежная дорожка. Это полоса ПВХ П-образной формы, которая служит основой для укладки в нее труб диаметром 16 или 20 мм. Крепится к полу.
• Коврики напольные из пенополистирола с подогревом воды. Посередине пазов между столбами укладывается труба.
• Распределительная пластина из алюминия. Применяется для укладки деревянных полов, равномерно отражает и распределяет тепло по поверхности.

Применение различных видов трубного крепежа

Укладка труб

Трубы укладываются с выемкой от стен 15-20 см. Каждый контур желательно делать из цельной трубы без сварки, а их длина не должна быть больше 100 м. Шаг между трубами к стенам составляет 10 см, ближе по центру — 15 см.

Обустройство теплого пола бывает разным, например, спиралью или змейкой. У наружных стенок стараются сделать более толстый шаг кладки или нарисовать контур от корма возле холодных стен. Пример схемы расширенного обогрева наружных стен показан на фото, этот вариант лучше всего использовать в холодных регионах:


В остальных случаях очертания обычно располагаются по спирали (улитка), это универсальный вариант.

В местах большого скопления труб во избежание перегрева поверхности некоторые из них закрывают теплоизоляционной трубой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко складывается вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы трубы с малым радиусом изгиба равномерно сгибались и при этом не ломались, углы загибают в несколько приемов (ручное нарезание резьбы).
При угле 90 ° потребуется около 5-6 пересечений. Это означает, что сначала нужно опереться на большие пальцы рук, сделать небольшой изгиб, затем слегка подвести руки к изгибу и повторить шаги.

Недопустимо наличие перегибов на трубах в местах крутых изгибов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо сложнее, потому что они эластичны. Поэтому для складывания их нагревают или сваривают с помощью специальной фурнитуры, а в случае теплого пола просто прикрепляют к сетке, делая складки менее острыми.

Монтаж водяного теплого пола начинается с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору и, после укладки помещения, сразу подключается обратная магистраль (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев цепи подключаются через распределительный блок. Он выполняет несколько функций: повышение давления в системе, регулирование температуры, равномерная подача в несколько контуров, совмещение с радиаторами.

Существует множество схем подключения к котлу, о которых мы говорили в статье о насосно-смесительных агрегатах: с ручным регулированием, с метеорологической автоматикой и саморегулированием с помощью сервоприводов и датчиков.

Евроконус

Присоединение труб к коллектору осуществляется с помощью хомутов Eurocono».

Опрессовка

Когда вы закончите установку всех цепей, обязательно проверьте систему на герметичность с помощью пневматики. Для этого проводится испытание под давлением с помощью компрессора. Для проверки подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением выше 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют на все время, пока система не будет запущена.

Поскольку молекулы воздуха намного меньше молекул воды, можно обнаружить даже небольшую разгерметизацию. Также вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, и с воздухом ничего не случится.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки производится только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (Б-22,5) с щебнем фракции 5-20 мм. Над трубой делается минимальная толщина 3 см не только для получения необходимого сопротивления, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. Стяжка м толщиной 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

С увеличением толщины стяжки требуется больше времени для ее нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше температура охлаждающей жидкости, которую необходимо создать.

Деформационные швы

Примеры зонирования большой комнаты

Отсутствие или неправильное положение воздушных зазоров — наиболее частая причина проседания стяжки.

Усадочные швы производят в следующих случаях:

• помещение площадью более 30 квадратных метров.;
• стены длиной более 8 м;
• длина и ширина комнаты отличаются более чем в 2 раза;
• на деформационных швах конструкций;
• комната слишком изогнута.

Для этого по периметру швов прокладывается демпферная лента. На месте шва сетку следует разделить. Толщина компенсационного зазора у основания должна составлять 10 мм. Верх обработан герметиком. Если комната имеет нестандартную форму, ее необходимо разделить на более простые прямоугольные или квадратные элементы.


Если трубы проходят через компенсаторы в стяжке, то в этих местах прокладывают гофрированную трубу, гофру 30 см в каждую сторону (по СП 41-102-98 — по 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять контур компенсаторами, через него должны проходить подающая и обратная трубы.

Правильное прохождение контуров по технологическим швам

При укладке плитки на компенсационные швы увеличивается вероятность их отслоения из-за разного расширения соседних плит. Чтобы этого не произошло, первая часть укладывается на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать компенсаторы из неполного профиля. Делаются кельмой на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если трубы проходят через них, они также защищены гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление — появление трещин на стяжке после высыхания. Это может быть вызвано рядом причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком толстая стяжка;
• отсутствие сужающихся швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень легко:

• утеплитель следует использовать плотностью более 35-40 кг / м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших помещениях необходимо делать сужающие швы (см ниже);
• кроме того, нельзя допускать быстрого схватывания бетона, для этого на следующий день (на неделю) его накрывают полиэтиленовой пленкой).

Раствор для стяжки

Для полов с подогревом необходимо использовать пластификатор, чтобы повысить эластичность и прочность бетона. Но для теплых полов необходимо использовать специальные виды негерметичных пластификаторов.

Без опыта не получится сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня / гравия, а правильный брендовый ДСП обойдется дороже заводского бетона. Поэтому во избежание появления трещин из-за нарушения состава раствора заливается бетон с щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня выпускается в следующих пропорциях.

• Массовый состав C: P: U (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента P: U (l) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг / м3 (тяжелый бетон)

Есть еще вариант, в котором вместо песка используется просеивание гранита, для его приготовления использовались следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка развести в 5 л горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 гранитных просеивающих ковша фракции 0-5 мм;
• объем ведра — 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (отслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20 ° C, он должен начать схватываться через 4 часа, а через 12 часов на нем не останется следов пятки.

Через 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности и полностью затвердеет только через 28 дней. До этого времени включать отопительную систему не рекомендуется.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, как бетон, но установка поверх него тоже возможна. Для этого используются алюминиевые распределительные пластины. Трубы укладываются в деревянные пазы, сделанные путем фиксации заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, поверх труб укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или гипсокартона. Если в качестве отделки будет использоваться паркет или ламинат, возведение теплого пола можно немного упростить, без использования выравнивающего слоя.

Выбирая фанеру и ДСП, убедитесь, что они обладают гигиеническими и термомеханическими характеристиками, позволяющими использовать их в сочетании с теплыми полами.

Монтаж тёплого водяного пола на бетонную стяжку

Устройство водонагревательной конструкции с бетонной стяжкой — процесс трудоемкий и трудоемкий, так как на застывание бетона уходит около месяца.

Построение конструкции состоит из нескольких пошаговых действий, о которых мы поговорим ниже.

ПОЛ НАГРЕВАЕТСЯ В СТЯЖКЕ ГОТОВЫ РУКАМИ. ПРОСТО ИЛИ ЛЕГКО? Посмотрите это видео

Слои водяного тёплого пола

Перед тем, как собирать пол своими руками, следует ознакомиться как с технологией укладки, так и со слоями «торта» укладываемого пола. Каждый слой укладывается строго в определенной последовательности. Толщина конструкции от 8 до 14 см, а нагрузка на перекрытия примерно 300 кг / м2.

Разберем, из чего состоит теплый пол, его строение:

• основания: надежные и прочные;
• пароизоляционный слой — используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,1 мм;
• изоляция: используется экструдированный пенополистирол;
• армирование — придает прочности конструкции;
• нагревательные элементы — трубы, проложенные по схеме;
• бетонная стяжка с пластификатором — ее толщина от 3 до 5 см.

Если тёплый пол поставить на землю, «пирог» будет таким:

• рыхлая почва — 15 см;
• фракции щебня — 10 см;
• песок — 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляционный материал;
• лента амортизатора;
• утеплитель — 5 см;
• арматурная сетка;
• нагревательные элементы;
• цементная стяжка.

После застывания бетона на поверхность укладывается настил и укладывается отделка.

Гидроизоляция

Укладка гидроизоляционного слоя, как было сказано выше, необходима на подготовленное основание, оно должно быть равномерным и чистым.

В качестве гидроизоляционного материала используется обычная полиэтиленовая пленка, ее необходимо укладывать внахлест, одна полоса поверх другой и на стены (20 мм). Для герметизации стыки необходимо проклеить скотчем.

Демпферная лента

Демпферная лента предназначена для компенсации расширения бетонной стяжки при нагреве системы. Защищает поверхность от растрескивания. Стандартная толщина монтажной ленты 5-8 мм, высота 10-15 см.

При нагревании бетона до 40 ° C он расширяется в размере 0,5 мм на 1 метр.

наклеивается по периметру отапливаемого помещения, на пересечении стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а ее излишки по завершении монтажа срезаются ножом. Также при наличии нескольких контуров на него накладываются их границы.

Укладка утеплителя

Собирая теплый пол своими руками, важно правильно выбрать утеплитель. От этого зависит эффективность устройства, ведь он не позволяет терять тепло.

Типов теплоизоляционного материала много, но специалисты рекомендуют два из них:

1. Экструдированный пенополистирол — низкая теплопроводность и высокая механическая прочность. EPPS не подвергается воздействию влаги, так как не впитывает ее. К тому же у него приемлемая стоимость. Прокладки этого типа производятся в виде листов размером 50 x 1000 мм или 600 x 1250 мм и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено канавками для защелкивания, которые обеспечивают надежное зацепление.

Листы пенополистирола снабжены слоем пленки, что приводит к удорожанию изделий. Но особой пользы от этого нет, так как свойство отражения не работает в непрозрачной среде. Кроме того, цементная смесь щелочная и разъедает пленку.

• Профилированные пенополистирольные маты отличаются высокой пластичностью, оснащены специальными шпильками, между ними прокладываются трубы. Кроме того, шпильки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них контур фиксируется с шагом 50 мм. Использование мата значительно упрощает процесс установки, но по стоимости они превосходят утеплитель из пенополистирола. Толщина плит составляет от 1 до 3 мм, в формате 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

При самостоятельной установке водяного теплого пола необходимо правильно выбрать толщину утеплителя. Для этого нужно придерживаться следующих правил:

• при укладке теплого пола на землю минимальная толщина утеплителя должна составлять 100 мм, рекомендуется установка двух слоев по 50 мм каждый, расположенных перпендикулярно друг другу;
• при установке на первом этаже достаточно 50 мм;
• теплоизоляция в помещениях над теплыми помещениями — 30 мм.

Листы утеплителя укладываются по всему периметру площадки и крепятся к основанию. Если используются панели из пенополистирола, они фиксируются дисковыми анкерами на стыках и в центре.

Армирование

Необходимость армирования при самостоятельной установке водяных полов заключается в том, что сетка придает конструкции прочность, обеспечивает равномерное распределение тепла, а к ней крепятся нагревательные элементы.

Стандартный диаметр стержней армирующей сетки варьируется от 4 до 5 мм, а ячейки бывают разных размеров, их нужно выбирать в зависимости от этапа установки.

Специалисты рекомендуют укладывать два слоя арматуры. Первый — для утепления, а второй — поверх ТЭНов (труб). Сетки соединены между собой проволокой.

Совет! Если вы не хотите укладывать два слоя арматуры, то перед установкой сетки на утеплитель нужно сделать под нее опоры, чтобы при заливке раствора она могла скользить под арматуру.

Укладка и крепление труб

Настил из нагревательных элементов — самый ответственный этап при установке водяных полов. Кроме того, хорошо иметь приспособление для разматывания труб в бухтах, так как снимать их кольцами запрещено, это создает большое напряжение, мешающее при установке.

недопустимо снимать контур со стационарной бухты, его нужно скручивать. Карусель можно сделать самостоятельно, но с помощью приспособления это сделать проще.

Если на изоляционные плиты нанесена маркировка, процесс установки значительно упростится. При их отсутствии их следует применять самостоятельно. Необходимо сделать отметки на плитах маркером по этапу укладки ТЭНа. Затем, используя нить для рисования, пропустите линию и нарисуйте путь для контуров.

При установке водопроводных труб следует помнить, что необходимо отступать от стен на 15-20 см. В идеале, если каждый контур будет одиночным, без швов и с максимальным размером 100 мм. Монтаж необходимо проводить по схеме, согласно расчету. Допустимый шаг по стенам — 10 см, ближе к центру — 15 см.

Контур должен быть установлен в наиболее удаленных от коллектора местах. Кроме того, переходные участки изделия необходимо утеплить пенополиэтиленом, это позволит сэкономить электроэнергию и предотвратить потребление тепла в пути. При этом оба конца должны идти к месту, где будет установлен коллекторный шкаф.

Для закрепления контура используются крепежные профили, которые необходимо прикрутить к полу дюбелями. После этого трубы прижимаются к арматурной сетке и фиксируются пластиковыми креплениями. Не затягивайте трубку слишком сильно, кольцо должно свободно прилегать к ней.

необходимо аккуратно загибать контур, особенно полиэтилен, ведь этот материал склонен к деформации. Полипропиленовые трубы сложно гнуть, они эластичные. Поэтому при установке теплого пола их крепят прямо к сетке с большим радиусом закругления. Если появляются белые пятна или полосы, материал считается поврежденным и его нельзя использовать.

Если вы устанавливаете металлопластиковые трубы диаметром 16 или 20 мм, то их можно гнуть самостоятельно, не используя специальный инструмент.

Совет! При угле изгиба небольшого радиуса, чтобы оно получилось равномерно и изделие не лопнуло, процесс складывания осуществляется в несколько подходов (перехват руками). Чтобы получить угол 90 ° С, понадобится 5-6 раз.

Подключение и заполнение контура — гидравлические испытания

После самостоятельной прокладки труб отопления прибор необходимо подключить и проверить на работоспособность и целостность:

1. Связь. Самый распространенный способ подключения водяного теплого пола — это распределительный узел. Его основное назначение — повышение давления, регулирование температуры и равномерная подача теплоносителя в несколько контуров. Есть несколько устройств: с ручной или автоматической регулировкой.

Системное соединение состоит из соединения обоих концов трубы с разводкой коллектора с помощью зажимных фитингов. Кроме того, через коллектор подключается теплый пол к основной системе отопления или к специально оборудованному котлу.

Выбирая котел для отопления, важно учитывать его мощность, она должна быть равна мощности всех участков пола с небольшим запасом.

Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорной арматурой.

Кроме того, для циркуляции теплоносителя необходимо оборудовать помпу. Чаще всего он идет в комплекте с котлом, но если отапливаемая площадь большая, понадобится еще один.

• Системное наполнение. Перед заливкой бетонной стяжки система должна быть заполнена и гидравлически испытана. Так как в случае неисправности отремонтировать систему, залитую бетоном, будет сложно. Для этого к сливному отверстию коллектора необходимо подключить трубу и вывести ее в канализацию.

Совет! Чтобы легче было отследить выход воздуха из системы, лучше всего использовать прозрачную трубку.

Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, снабжен шаровым краном, и к нему подключается водопроводная вода. А к одному из выходов, подключенных к контуру теплого пола, подключается нагнетательный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

• все каналы теплого пола закрыты, кроме одного, при этом все форточки открыты;
• подается вода и контролируется степень ее чистоты и выход воздуха из системы через выхлопную трубу;

Внутреннюю часть труб можно покрыть технологической смазкой, ее необходимо смыть водой.

• когда выходит весь воздух и вода становится полностью чистой, закрывается сливной кран, после чего закрывается вся система;
• если контуров несколько, такие действия нужно производить с каждой;
• после того, как все контуры будут промыты и заполнены, закройте кран, через который подается вода.

По окончании процедуры в трубах не должно оставаться воздуха, а вода должна течь идеально чистой.

Если при проверке сантехнических полов обнаруживается течь, ее сразу же устраняют, но для начала нужно сбросить давление в системе.

• Испытание под давлением. Для проведения опрессовки потребуется специальный насос, о котором уже говорилось выше, его необходимо подключить к выходу системы теплого пола.

Последовательность процесса опрессовки:

• все цепи, подключенные к коллектору, должны быть разомкнуты;
• заполнить емкость насоса водой и открыть кран подачи;
• при использовании насоса необходимо повысить давление в системе, оно должно превышать рабочее давление в 2 раза (6 атм), это контролируется манометрами, расположенными на насосе и на коллекторе;
• после повышения давления необходимо визуально осмотреть весь трубопровод и его соединения;
• через полчаса снова увеличьте давление до 6 бар и проведите осмотр, еще через 30 минут повторите действия, при обнаружении утечек сбросьте давление и устраните их;
• при отсутствии протечек давление нужно снова поднять до 6 бар и оставить на сутки;
• если по истечении этого времени давление упало не более чем на 1,5 бар, значит, система собрана правильно.

По закону физики, когда в трубах повышается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация не будет проведена прочно, во время пробы возникнут неприятные сюрпризы. В дальнейшем, когда контур залит бетоном, опасаться этого не стоит.

Установка маяков

Чтобы стяжка была более ровной, ее необходимо залить по маякам. В качестве маяков при устройстве пола с теплой водой специалисты рекомендуют использовать профиль из гипсокартона.

Монтаж маяков осуществляется исходя из уровня чистого пола за вычетом толщины напольного покрытия. Для фиксации направляющего профиля используются подушки из раствора, на них укладывается гипсокартонное изделие и разравнивается уровнем.

Хотя у этого метода есть недостаток: если профиль опустится ниже необходимого уровня, вам придется извлечь его и добавить раствор под ним. Поэтому рекомендуется жесткая опора под фары, можно использовать дюбеля. Верх вытяжки должен возвышаться над поверхностью стяжки.

Стандартная установка маяков — 30 см от стен, с небольшим расстоянием между ними, так как раствор оседает и на поверхности могут появиться ямочки. Рекомендуемое расстояние между фарами составляет 1,5 м, поэтому для выравнивания подходит правило 2 м.

Процесс установки маяка выглядит так:

1. От стен, расположенных справа и слева от входа, делается отступ 30 см и проводятся линии, которые будут служить отметкой для размещения крайних огней.
2. Пространство между линиями делится на равные части, максимальный их размер — 150 см. Перед входом следует разместить полосу.
3. По сделанным разметкам деления проводят параллельные линии, на них отмечают точки для размещения негелей, шаг установки 40-50 см.
4. Перфоратор проделывает отверстия, в которые они устанавливаются.

для выравнивания негелей лучше всего использовать лазерный уровень. Если вы устанавливаете маяки своими руками и у вас нет такого уровня, вы можете арендовать его. Хотя вы можете выполнить эту работу на обычном уровне, это займет больше времени.

• На головки винтов накладывается профиль. Но для того, чтобы маяки были хорошо закреплены, перед установкой на негелевые заглушки горки раствора следует делать с шагом в 1 метр, немного выше будущей стяжки. Затем укладывается и прижимается профиль, а всплывший излишек раствора удаляется.

Равномерность установленных маяков также проверяют по уровню.

Подготовка раствора, заливка стяжки

Бетонная стяжка, которую заливают в пол с водяным подогревом, подвергается не только механическим воздействиям, но и деформации под воздействием температуры, поэтому требования к ней повышаются. И обычный бетонный раствор здесь не подойдет, в качестве добавок нужно использовать пластификатор или фибру.

Использование пластификатора снижает соотношение воды и цемента в растворе, увеличивает подвижность и увеличивает прочность стяжки. Степень подвижности — один из важнейших показателей качественного раствора для заливки теплого пола, так как он должен хорошо проникать под трубы и легко выпускать воздух. По консистенции добавки выпускаются в сухом и жидком виде.

Волокно значительно увеличивает прочность конструкции и практически полностью исключает риск растрескивания. Это может быть металл, полипропилен и базальт. Для полов с горячей водой используются полипропиленовые и базальтовые волокна. Стандартная норма волокна на 1 м3 — 500 грамм.

В магазинах представлено большое количество смесей, они уже содержат пластификатор и фибру. Конечно, готовые решения качественные, и их использование значительно упрощает процесс заливки пола, но обойдутся они дороже, чем сделанные своими руками.

Обязательным условием, которое необходимо соблюдать при самостоятельном приготовлении смеси, является механизация процесса (с помощью бетономешалки или бетономешалки), так как для этого требуется качественный раствор.

При самостоятельном изготовлении цементно-бетонного состава для заливки водяного теплого пола рекомендуется использовать портландцемент марки не ниже М-400. К тому же срок его изготовления не должен превышать шести месяцев.

Для использования в растворе песок необходимо просеять, промыть и высушить. Речной песок для этих целей не подходит, он имеет правильную форму, что не очень хорошо.

Песок и цемент в растворе должны быть в пропорции 3: 1. Вода требуется примерно 1/3 от количества цемента, на мешок (15 кг) 15 литров. Но использование добавок снижает соотношение воды и цемента, поэтому добавляйте воду постепенно.

По технологии изготовление раствора для устройства теплого пола отличается при использовании разных устройств. Если используется миксер, сначала на малой скорости смешиваются сухие компоненты: цемент, песок и мягкая фибра. И только потом добавляется вода с пластификатором. Готовится смесь 7 минут.

В бетономешалке процесс выглядит как раз наоборот. Заливается вода с пластификатором, затем постепенно заливается сначала цемент, затем песок, после чего снова идет цемент и в конце сливается остальная вода. Клетчатка добавляется в процессе замешивания понемногу, всегда в мягкой форме. Раствор готовится в течение 3-5 минут.

Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичен по консистенции. Если сжать кулак, жидкость не должна выходить. Можно класть раствор пучком, если он не растекается, а только слегка попа, то качество хорошее.

Перед тем, как начать заливку водяного теплого пола, необходимо пропылесосить поверхность от пыли. Кроме того, необходимо закрывать окна в комнате, так как сквозняки и прямые солнечные лучи противопоказаны.

Все работы по устройству стяжки необходимо проводить сразу. Поэтому при проведении самовсасывания нужны помощники. Кроме того, прибор должен быть настроен на рабочее давление 2 атмосферы.

Кладку раствора следует начинать с самого дальнего угла комнаты и заливать полосы по маякам. Процесс должен заканчиваться полосой на выходе. При выравнивании не пытайтесь сразу создать идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших ямок. Минимальный слой раствора над ТЭНами должен составлять 3 см.

В таком виде стяжку оставляют на 1-2 дня, пока она немного не схватится, чтобы по ней можно было ходить. После этого начинаются работы по уборке. Сначала с помощью строительного ножа снимается выступающая над поверхностью демпферная лента.

Затем острым краем, как правило, прижимая его к маякам, бетон короткими резкими движениями очищается сам. Делается это до тех пор, пока маяки полностью не обнажатся. Образовавшийся мусор от затирки убирают, поверхность обрызгивают водой и покрывают полиэтиленом.

Через сутки фары снимают, а оставшиеся бороздки протирают раствором. Поверхность смачивается и снова покрывается. Мочить стяжку необходимо ежедневно в течение 10 дней. До полного затвердевания бетонной поверхности ее необходимо хранить не менее 28 дней, до этого момента невозможно включить систему.

Узнайте, как впервые правильно включить водяной теплый пол.

Деформационные швы

Если температурные диапазоны установлены неправильно или отсутствуют, это может привести к разрушению стяжки. Поэтому становится необходимым устройство усадочных швов, если:

• площадь помещения превышает 30 квадратных метров;
• размер стен более 8 м;
• комната имеет значительную разницу в длине и ширине, более чем в 2 раза;
• изогнутая комната.

Для этого по периметру швов наложите демпфирующую ленту. Армирование в петлях должно быть разделено. А пространство, предназначенное для деформации в основании, было толщиной 10 мм.

Закройте верхнюю часть стыка. Если есть нестандартное помещение, его следует разделить на части, прямоугольную или квадратную.

Когда ТЭНы проходят через швы, они монтируются на этих участках в гофре, она должна закрывать их на 30 см с каждой стороны. Не размещайте швы внутри контура.

Если вы хотите уложить плитку, например напольное покрытие, очень вероятно, что она отслоится в местах деформационных швов. Поэтому одну часть плитки нужно крепить клеем, а другую — герметиком.

Если необходимо провести дополнительное различие, можно использовать метод неполного компенсатора. Делаются кельмой толщиной 1/3. Когда бетон застынет, их тоже заделывают герметиками.

Трещины на стяжке

Нередко после застывания стяжки появляются трещины. Их образование вызвано следующими причинами, если:

• утеплитель низкой плотности;
• плохое уплотнение раствора;
• без пластификатора;
• слишком толстая стяжка;
• без усадочного шва;
• бетон быстро высыхает;
• соотношение компонентов в растворе неправильное.

Избежать образования трещин на стяжке просто:

• использовать утеплитель плотностью не менее 35-40 кг / м3, а желательно выше;
• сделать литейный раствор пластичной консистенции, с добавлением фибры и пластификатора;
• отдельные комнаты большой площади с термоусадочными швами;
• предотвратить быстрое затвердевание бетона, накрыв его прозрачной пленкой на следующий день после заливки.

Укладка финишного покрытия

Вам остается только выбрать отделку, предназначенную специально для установки на теплые полы. На упаковке такой продукции можно найти специальный значок, говорящий об этом.

Идеальное покрытие для самостоятельной установки на сантехнический пол — керамическая плитка или керамогранит. Использование в качестве отделки полов с подогревом ламината, линолеума или ковролина допускается, но только при наличии маркировки, допускающей установку на теплые конструкции. Напольное покрытие следует укладывать только на хорошо просохшую цементную стяжку.

Сделать монтаж в частном доме или квартире с водяным полом может любой желающий. Хотя на это уйдет много времени и работы, но со временем ваш дом станет уютным и комфортным.